fox bender samengevat

[gengar]

Hoi,

we hebben al verschillende posts over deze bender gehad en sommigen hebben een mooie gebouwd. Ik ben ook van plan er een te bouwen en ik dacht dat het misschien een goed idee zou zijn om een soort van samenvatting te maken waarin ook te vinden is waar de onderdelen verkrijgbaar zijn, zodat niet iedereen door dezelfde zoektocht hoeft te gaan.

Alle onderdelen zijn bij lmii te verkrijgen en daar hebben ze nu een nieuwe fox bender te koop. (http://www.lmii.com/CartTwo/Secondproducthead.asp?CategoryName=Bending%2FHeati ng)
We zijn natuurlijk altijd op zoek naar alternatieven dichterbij..
Ik vermeld Lmii dan verder ook niet meer.

1) Bouwplan. Ik heb een plan gekregen van Superfly, prima plan en een goede basis. Dit is een plan voor de uitgebreide versie zoals die bij lmii werd verkocht. Eenvoudiger is makkelijk zelf hieruit af te leiden.

2) Hout. Locale bouwmarkt voor MDF.

3) Blanket. www.Omega.co.uk
http://www.omega.co.uk/ppt/pptsc.asp?ref=SRMU_HEATER&Nav=heam01
Ik denk zelf dat de srmu 050636 geschikt is , deze is 110 V maar ze hebben hem ook in 220V, kosten ongeveer 78 euro

4) thermocouple en regelaar
a) Ook bij omega. Moet nog even bellen voor de typeaanduiding. Ik geloof CN704 met passend thermocouple. Je wilt een controller die een relais aanstuurt (je deken aan-uit zet) en voldoende Amperes aankan. De omega controller is 15A dat is voldoende. (8 blijkbaar ook, zie superfly) ik denk dat voor deze deken geldt de volgende formule: 6 inch bij 36 inch maal 5 watt/inch= 1080 W vermogen. Op 220 volt geeft dat 4,8 ampere.
b) Conrad. Zie post van Superfly.

5) Veren.
a) ?. Ik heb nog wel zo'n trekveer thuis liggen, zo'n fitness ding met 2 handvaten, misschien dat die geschikt zijn.
b) Elastieken van de 'spin' zoals hieronder in de reactie gepost is.

6) Hoofdspindel.
a)De zelfde als bij LMi heb ik nog niet kunnen vinden, misschien is een werkbank spindel een alternatief. De spoed van de draad is het probleem bij normale draad, deze is te klein. Werkbankspindel bijvoorbeeld bij Baptist. Dan ben je 25 euro kwijt.
b)Een ander alternatief is 2 lijmklemmen gebruiken, bijvoorbeeld Irwin quickgrip snellijmklemmen.

7) Metalen 'slat'.
Deze heb ik ooit van lmi gekocht dus daarvoor heb ik geen alternatief. Dit moet echter bij bijvoorbeeld mcb te bestellen zijn of bij de plaatselijke bouwmarkt.

Hiermee zijn denk ik alle onderdelen gecovered. Ik schat de kosten rond de 250 euro, maar dat is dus een semiautomatisch systeem, gelijk aan die van LMI waarbij de temperatuur wordt gecontroleerd. Misschien is het mogelijk om er een te bouwen die volautomatisch is en de timefunctie geintegreerd heeft, maar dan heb je een duurdere controller nodig.

Aanvullende info:

(Bron Superfly, tijden ontbreken nog)
Indian Rosewood: 149C
Mahogany: 154C
Maple (bigleaf): 143C
Maple (European): 138C
Brazilian Rosewood: 151C
Cocobolo: 154C
Koa: 149C
Paduk: 154C
Walnut: 149C
Other Rosewoods: 149C

[Cocobolo]

...Moet even weg, ga straks verder, grz
Heel graag, zou super zijn om stap voor stap te volgen :ok:

[superfly]

Die deken lijkt me inderdaad geschikt.
Waarom kies je voor MDF? Ik heb zelf multiplex gebruikt omdat er wat vocht/stoom bij het buigen komt kijken, en dat combineert wat minder goed met MDF dacht ik. Maar vooral omdat er flink wat kracht op de constructie komt te staan bij het "rondtrekken" en dan voelt voor mij multiplex wat meer solide. Bv het bevestiging materiaal voor de veren zet je eenvoudiger en steviger vast in multiplex als in mdf.

Succes met de bouw! Het vinden van het juiste materiaal vond ik nog de grootste uitdaging

\/\/

[Mattia]

Voor de mal zelf is MDF stabiele qua vorm, en water hoort niet in contact te komen met de mal zelf. Daar zit metaal tussen als het goed is, en het verdampt gewoon. Al mijn bouwmallen zijn ook MDF, m.n. vanwege kosten, ook omdat echt platte multiplex niet makkelijk te vinden is, twee keer zoveel kost, en weinig echte voordelen heeft.

[fransoos]

mijn sidebender:

gemaakt van mdf, restanten koperen buis, handgrepen van oude kastjes, fiets-elastieken van de bouwmarkt,
aluminium plaat 0,5mm van de bouwmarkt, koperen plaat 0,025mm en de elektrische deken
van IIMI.
op dit moment nog op zoek naar een temperatuurregelaar met voeler.

Mijn eerste bend zullen KOA sides zijn voor een OO. fingers crossed.

Behoudens de deken zijn de kosten geschat € 20,00 of zo.

http://img443.imageshack.us/img443/9066/p1529121210.jpg (http://img443.imageshack.us/i/p1529121210.jpg/)


als je de meeste jigs niet zelf kunt maken, moet je ook niet aan een gitaar beginnen denk ik.

[superfly]

Mooi minimaal apparaat fransoos.
Geef een signaaltje als je je koa gaat buigen, dan duimen we mee.

Hmm, die fiets elastieken. Ik heb bij m'n eerste fox buiging 2x 0.5 mm staal gebruikt als sandwich om het hout zelf. Daarbij was ik wel blij met wat extra kracht van de stalen veren. Maar, ja er zijn er die het met alleen hitte bestendige handschoenen voor mekaar spelen.

Als temperatuurregelaar heb ik deze (http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=197524) aangeschaft. Op Ebay kan je vaak stukken goedkoper aan een PID controller komen. Maar deze heeft een ingebouwd 8 ampere relais. Thermokoppels ook bij conrad te krijgen maar hier (http://www.tcdirect.nl/deptprod.asp?deptid=180/22) hebben ze wat meer variatie . Die platte kleefkoppel wil ik voor de volgende ronde nog eens bestellen. De huidige heeft een cilindertje als voeler en die heeft de neiging om op de kritieke momenten er tussenuit te piepen.

\/\/

[fransoos]

hallo Wim,
Op de elastieken staat toch veel kracht hoor; die andere twee moeten nog
met ogen aan de bender gemaakt worden.

de temperatuurregelaar heb ik ook bij xxrad gezien maar ben niet zo'n
electroman dus ik weet of hij voldoet en ik hem moet aansluiten.
het is wel een van de duurdere uitgave tbv de bender samen met een voeler
dus dat wil je niet verkeerd bestellen.
jij hebt hem wel ? bevalt hij ?

[superfly]

Hoi Frans,
Een temperatuur regelaar is geen must, de wat stoerdere type's onder ons doen het met een oventhermometer en de stekker er in en er uit. Maar die deken wordt ve*&^%kte heet, dat was mij te link.
Die regelaar is eenvoudig aan te sluiten (er zit een goede gebruiksaanwijzing bij) 2 draadjes 230 volt en 2 draadjes eruit naar je warmte deken. De thermokoppel zet je er ook op met twee dunne draadjes, thats it. Ik heb eerst wat gespeeld met een gloeilamp en wat lagere temperaturen voor dat ik de deken aan heb gesloten.
Volgende vraagstuk waar ik me voor gesteld zag was.

hoe de sandwich te maken? Ik ben voor esdoorn uitgekomen op 2 slats, aluminium folie en vochtig bruin pakpapier. /slat/folie/papier/hout/papier/folie/slat. mn eerste set esdoorn heb ik te heet gebakken doordat ik zo snel klaar was dat ik het niet kon geloven. Resultaat; licht bruin esdoorn. Je moet het hele proces in pakweg 5 minuten doorlopen en dat is verrekte snel.John Hall heeft er gelukkig weer een filmpje van gemaakt http://www.youtube.com/watch?v=JFNy93PM0Kc

En de gebruikte temperaturen heb ik van John Mayes genoteerd:
Indian Rosewood: 149C
Mahogany: 154C
Maple (bigleaf): 143C
Maple (European): 138C
Brazilian Rosewood: 151C
Cocobolo: 154C
Koa: 149C
Paduk: 154C
Walnut: 149C
Other Rosewoods: 149C

edit: O ja en gebruik ontkalkt (gedestilleerd) water, dat voorkomt vervelende verkleuringen.

[fransoos]

Hallo Wim,
bedankt voor de extra info, wordt erg gewaardeerd !
de temperaturen van Mayes had ik ook gevonden.

betreft de voelers die in de link aangaf : wat betekenen die toevoegingen
als K, T, J en N ?

[stijnkenens]

Super interessant !

Hoewel ik er nog niet aan bezig ben, heb ik wel een hint:

Als je mallen maakt, zorg er dan voor dat de kanten aan staart en hiel een beetje naar binnen lopen. Die luthier vertelde dat de zijkanten anders terug open veerden, zodat hij ze toch weer onder spanning in de mal moest proppen, en dat wou hij vermijden.


Soit, dit was mijn bijdrage :)


s.

[Cocobolo]

Super interessant !

Hoewel ik er nog niet aan bezig ben, heb ik wel een hint:

Als je mallen maakt, zorg er dan voor dat de kanten aan staart en hiel een beetje naar binnen lopen. Die luthier vertelde dat de zijkanten anders terug open veerden, zodat hij ze toch weer onder spanning in de mal moest proppen, en dat wou hij vermijden.


Soit, dit was mijn bijdrage :)


s.
Ik heb 1 keer (27 jaar geleden!) zo'n bender gemaakt, maar dan zonder verwarming: de sides heb ik toen gebogen door ze eerst in een lange bak met water ondergedompeld te houden en op het gasfornuis het water laten koken....daar hoor ik trouwens niet vaak iemand over, is dit intussen een niet meer gebruikte buigmethode? Ach, je moet je schikken naar de mogelijkheden die je hebt nietwaar....

Anyway, die bender die ik had gemaakt was inderdaad iets overdreven aan de staart en hiel. Ik vraag me nu zelfs af of ik hem in de taille van de vorm ook nog een paar mm heb overdreven...dat weet ik niet meer zeker, zal haast wel niet. Maar zoals Stijn zegt, bij het losmaken veert het inderdaad weer iets terug.

Jammer dat ik die bender niet bewaard heb (geen idee waar hij nu is), maar ach, het was maar voor 1 model en niet met verwisselbare mallen.

[Mattia]

Dat buigen met heeeeel veel water is inderdaad ondertussen verlaten. Geeft potentieel veel problemen, en voor veel houtsoorten is het helemaal niet meer nodig, zeker niet met de hitte deken technologie van tegenwordig. Klein beetje natmaken en klaar.

[superfly]

Als je mallen maakt, zorg er dan voor dat de kanten aan staart en hiel een beetje naar binnen lopen.

Best practice is om de hele mal 1/8 inch (pakweg 3 mm) kleiner te maken als de buitenmal, ter compensatie van de dikte van slats en dekens.



wat betekenen die toevoegingen
als K, T, J en N ?
Zijn de diverse type's thermokoppels, het type moet passen bij de regelaar die je aanschaft. Het temperatuurbereik is volgens bij het grootste verschil. zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermokoppel

[gengar]

Ik heb net met omega aan de telefoon gehangen, de ingenieur zei dat hij me wel even een mailtje stuurde met de partsnummers want het was een redelijk standaard request!!? Anyway, grappig om te horen dat die man exact wist wat ik nodig had. Ik zal alle parts in de eerste post toevoegen en daar ook de temp waardes en zo toevoegen met jullie goedkeuring, zo blijft de info op de eerste pagina bereikbaar.
Zou je bij de temperatuur waardes ook even de tijden kunnen vermelden?

[gengar]

Ik kan mijn eerste bericht niet meer bewerken? Misschien kan MOD hier iets aan doen?

Ik heb de volgende partnummers:
SRFG-636/5-230V voor de blanket, kosten €85

DP7004 on/off thermostaat 56 pond
PID control: CN 743 series, 59 pond.
Verschil is: On/Off doet alleen het relais bedienen en dus stroom aan/ uit, de PID regelt het wattage en daarmee een veel nauwkeurigere regeling, <1 celcius.

Thermocouple: 5TC series, ik denk dus 5TC-TT-JI-30-1M voor J type, kost 29,50 pond.

[Mattia]

Ik kan mijn eerste bericht niet meer bewerken? Misschien kan MOD hier iets aan doen?

Ik heb de volgende partnummers:
SRFG-636/5-230V voor de blanket, kosten €85

DP7004 on/off thermostaat 56 pond
PID control: CN 743 series, 59 pond.
Verschil is: On/Off doet alleen het relais bedienen en dus stroom aan/ uit, de PID regelt het wattage en daarmee een veel nauwkeurigere regeling, <1 celcius.

Thermocouple: 5TC series, ik denk dus 5TC-TT-JI-30-1M voor J type, kost 29,50 pond.

Dan zijn de prijzen behoorlijk gedaald vergeleken met de vorige keer dat ik keek. Hmm. Misschien tijd om een nieuwe deken met PID control aan te schaffen :-)

De meeste PID's werken nog steeds met een Relay, trouwens, dus aan/uit, maar veel strakker gereguleerd.

[superfly]

Hallo Gengar.
Misschien handig als we uit gebrainstormed zijn om een nieuw topic te maken met alle relevante info op een rijtje. Is wel handig, ik heb vorig jaar aardig wat af gegoogled om alles bij elkaar te sprokkelen.

De bron voor de temperaturen ben ik niet, is John Mayes (ik heb ze alleen omgerekend naar Celcius) hieronder het oorsponkelijk artikel http://www.lint.org/TechNotes/Mayes/MayesNotes.html

Hij hanteert; opstoken tot de gewenste temperatuur. Hout in de bender als die temperatuur bereikt is en dan buigen in 5 tot 7 minuten. Na het buigen spanning van de deken en na 30 tot 45 minuten het hout er uit.
Anderen laten het hout een nachtje overblijven in de mal dat zou het terugveren (springback) beperken. Dat heb ik ook gedaan met mijn esdoorn sides en inderdaad minimale springback.

Ik doe er ook nog even de diktes erbij die Mayes hanteert:


Dreadnaught .085-.090 (2.159- 2.286 mm)
Slope D .085-.090 (2.159- 2.286 mm)
OM .080-.085 (2.032 - 2.159 mm)
SJ .080-.085 (2.032 - 2.159 mm)
cutaway (unless it is a sharp cutaway) .075-.080 (1.905 - 2.032 mm)

[gengar]

Dat weet ik niet zeker Mattia, maar deze in ieder geval niet. Ik begreep van die man dat dat nu juist het verschil is tussen een ON/OFF controller en de PID controller. Anders is het een ON/OFF controller met kleinere tolerantie lijkt me. Maar ik weet het niet zeker, dit is het commentaar van de man, waaruit lijkt dat het een optie is om on/off te kiezen in de PID:


It used to be that on/off control was cheaper but as electronics get cheaper every year there is no longer that difference.

The PID controller is harder to program and use. The controller has to be programmed for the specific system, they can do this automatically but they tend to be a bit more awkward to program than the on/off unit. PID units can be set to on/off control as well so there are a larger number of parameters to scroll through and select.

PID can be more expensive to use in some situations, it is always pulsing power. In a slow thermal system or one where accuracy is not as crucial this can mean more electricity is used. This does depend on the system.Als laatste heb ik de volgende opmerking: Voor deze blanket komen we op 4,8A, met de PID met max van 5 A is dit ok. Als je echter een iets grotere deken zou gebruiken of de 10W/inch2 dan heb je tekort. Ik denk dat ik gewoon met de ON/OFF controller ga, lijkt me een stukje gemakkelijker in het gebruik.

@ Superfly: Goed idee, misschien kan het dan een permanente post blijven? Ik meende dit dus te doen door steeds mijn eerste post te bewerken, vandaar mijn opmerking aan de mod.

[superfly]

Een PID heeft (waarschijnlijk) het voordeel dat je meteen als timer kan gebruiken. Maar de gebruiksaanwijzingen van die dingen schrikken mij een beetje af. Uit/Aan met een eenvoudige hysterese instelling voldoet bij mij goed.

[Mattia]

5w/inch2 dekens zijn meer als heet genoeg.

Dat 'pulsing power' laat me toch gewoon weer denken dat er een relay in zit. Andere soorted PIDs ben ik tot nog toe niet tegengekomen, maar ik ben ook geen eletricien.

[superfly]

toch een beetje nieuwsgierig geworden naar de preciese verschillen tussen on/off en PID kom ik al googelend op de site van......Omega
http://www.omega.com/prodinfo/temperaturecontrollers.html
voor de liefhebbers dus:cheerup:

[Hedge]

GertGert heeft ook een bender gemaakt. Zonder deken maar met gloeilampen. De resultaten op dat ding zijn volgens mij goed en prijs technisch zeer aantrekkelijk.

[Mattia]

GertGert heeft ook een bender gemaakt. Zonder deken maar met gloeilampen. De resultaten op dat ding zijn volgens mij goed en prijs technisch zeer aantrekkelijk.

Gezien de illegaliteit van hoog gewateerde gloeilampen van de oude stempel, en de veel betere resultaten met hitte dekens bij 'moeilijke' houtsoorten vind ik hitte dekens hun geld dubbel en dwars waard.

[fransoos]

toch een beetje nieuwsgierig geworden naar de preciese verschillen tussen on/off en PID kom ik al googelend op de site van......Omega
http://www.omega.com/prodinfo/temperaturecontrollers.html
voor de liefhebbers dus:cheerup:

Shit; dan heb ik dus eigenlijk de verkeerde besteld ( dezelfde als van jou Wim ).
Een Pid zou een betere keus zijn geweest als ik eea goed vertaald heb.

Hopelijk werkt die toch naar behoren; ik hoor geen klachten van jou.

[superfly]

Nee hoor Frans, dat geloof ok niet de on /off die je gekocht hebt is uitstekend voor wat wij er mee willen.
Met een PID kan je meer processturing doen, bij voorbeeld: opwarmen tot 160. 160 vasthouden voor 7 minuten afbouwen tot 100 en in 60 minuten afbouwen tot kamer temperatuur. Dat is wel sexy maar ook een overkill voor wat wij ermee willen doen (zorgen dat het niet te heet wordt) Bovendien moet je bij een PID vaak investeren in een extern relais (ingebouwd relais als het er al in zit is is vaak te zwak voor de warmte dekens) en bij proportionele regeling moet je investeren in een apparaat (weet de naam niet) dat de spanning naar je deken kan regelen, das dan weer duur. Het Suran Enda apparaat doet het uitstekend, hij houdt de maximum temperatuur keurig op te ingestelde waarde +- 5 graden celcius. Das meer dan goed genoeg. Als ik de zelfbouw forums zo afstroop gebruikt iedereen een on off of een PID in combinatie met een relais. In die configuratie is een PID een on/off met wat grappige extra's die je niet gebruikt. ( maar ik laat me graag corrigeren).

Wim

Edit: dat is nou grappig; op OLF is ook een draadje over thermostaten enzo. Ene Fred. Gitaarbouwer en voormalig warmte schakel technicus zegt:

After looking at the manual AJ emailed me I see something that can be a problem. His unit does not have an on off control mode only pid. PID is overkill and will probably hinder our used as it will slow down the heating of the wood which will probably hurt the bending process. The idea of PID is it ramps up the output at a controlled rate which is programmed by the PID values until it reaches the setpoint ( the relay will switch on and off as controlled by the PID to control the ramp up ), while on off control just provides full output ( relay closed ) until the setpoint is reached then it will switch on and off as needed to maintain the set temperature, I get a range of couple degrees over and undershoot around the setpoint.

I hope I have not added to the confusion




Fred


link naar het draadje http://www.luthiersforum.com/forum/viewtopic.php?f=10101&t=30191&p=400726&hilit=%5Bid+controller#p400726

[fransoos]

Dank je Wim, dat doet me goed.

Dat draadje heb ik ook gelezen op zoek naar een temp. controller maar ook hier heb je weer te maken de amerikaanse 110 v markt en zie je in andere draadjes op het OLF bij zelfbouw ook overkill.

Jouw keuze was, m.b.t. wat hij moet doen en de prijs, voor mij reden om ook
die te kiezen. Alsnog dank je voor de tip.

Zodra hij binnen is kan het buigen beginnen.
Heb je de zijkanten voorgezaagd of rechthoekig gelaten ?

[superfly]

Ik heb de sides rechttoe rechtaan in de bender geschoven. Ik denk dat voorzagen het passend leggen op de buigvorm kritischer maakt. Als ze recht zijn kan je nog eens een centimetertje smokkelen. Na het buigen heb ik ze met de schaaf in de tapse vorm gemaakt.
Overigens is het wel aan te raden om bij je eerste buigpoging eerst "droog" te oefenen. En assistentie van iemand kan ook geen kwaad. Het is best wel stresserig omdat het in 6/7 minuutjes afgerond moet zijn (zonder verbrandingsverschijnselen en breuken). De tweede keer is al veel relaxter heb ik gemerkt

[gengar]

Ik ga ook met de on/off switcher, ik zie ook geen noodzaak tot de PID. Ik heb gevraagd wat de simpelste timer zou zijn die ik er bij zou kunnen zetten en die kost toch 70 pond, dat vind ik dus ook onzin, dan kijk ik wel op mijn horloge. .

Ik heb nog verder goede info, de veren zijn te koop voor 21 euro per meter, bij mijn plaatselijke gereedschapszaak, alsmede de trapeziumdraad voor de spindels te maken.
M16 wat ik als mooie dikte inschatte toen ik het vast had kost 6 euro per meter en de bijbehorende moeren ook.

Dit gaat eindelijk tot een mooi overzicht leiden voor een bender!

[fransoos]

Ik ga ook met de on/off switcher, ik zie ook geen noodzaak tot de PID. Ik heb gevraagd wat de simpelste timer zou zijn die ik er bij zou kunnen zetten en die kost toch 70 pond, dat vind ik dus ook onzin, dan kijk ik wel op mijn horloge. .

Ik heb nog verder goede info, de veren zijn te koop voor 21 euro per meter, bij mijn plaatselijke gereedschapszaak, alsmede de trapeziumdraad voor de spindels te maken.
M16 wat ik als mooie dikte inschatte toen ik het vast had kost 6 euro per meter en de bijbehorende moeren ook.

Dit gaat eindelijk tot een mooi overzicht leiden voor een bender!

Prachtig, weer meer info.
mbt de veren : mijn plaatselijke gereedschapszaak kon er niet aankomen, vandaar de elastieken.

betreft de voeler : een platte voeler zoals Wim opmerkte zou een betere keus
zijn.
misschien deze Wim ? : http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=121453

Update : mijn temperatuurregelaar kan alleen de J-type's aan blijkt. bovenstaande is een K- type.
Update 2 : is dit een keuze ? http://www.tcdirect.nl/deptprod.asp?deptid=180/19

[superfly]

@Fransoos, die zou kunnen, lastig in te schatten van het plaatje maar misschien zit er een dikke knobbel aan de achterkant.
Ze hebben er een die zeker erg dun is, maar misschien wat kwetsbaar
http://www.tcdirect.nl/deptprod.asp?deptid=180/22

of een krokodillebek, misschien is dat handiger? (beter als een los in de sandwich gestoken gevalletje.
http://www.tcdirect.nl/deptprod.asp?deptid=180/51

@Gengar, ik heb er nog een simpel countdown timertje (instelbaar per minuut) tussen gezet (10 euro geloof ik). Voor t geval ik hem vergeet af te zetten . Bovendien heb ik altijd de stekker bij de hand (om hem er uit te trekken)
T'is weinig high tech maar het werkt.
http://lh4.ggpht.com/_R9kcoESZBVw/TQi79aWGi7I/AAAAAAAAEpU/A9ZRcb0qCNk/s400/timer.jpg

rechts een stopcontact plus timer en stekker. die staat in verbinding met de on/off controller en die staat weer in verbinding met het snoer dat naar de deken gaat. Zilverkleurige draadje is van de thermo koppel.

[jos geers]

Hallo allen,
Even wat comment op de PID


In princiepe maakt het weining uit of je een stuk hout lucht bak water of wat dan ook warm maakt met een aan/uit regeling of met een continue regeling. Het gaat erom wat is de nauwkeurigheid waarmee je dat wil doen.
Eea wordt bepaald door hoe je de regelaar instelt (wat is de bandbreedte om de setpoint heen).

De meeste regelaars zijn zo dat je zowel aan/uit kan sturen als een continue uitgang.

Een pure aan uit regeling werkt als volgt temp te laag relais stuurt deken aan (stroom erdoor vaste ampere waarde) temperatuur binnen de band ( geen stroom naar de deken) temp te hoog (ook geen stroom naar de deken)
Als je dus een aan uit regeling maakt of programmeert in je regelaar heb je een gebied waarbinnen het relais niets doet. dit gebied is de dode band (bv 5 graden celsius) nauwkeuriger regelen dan dat gaat dus niet. ook is het vaak zo dat de lengte(tijdsduur) van de aan puls vast in te stellen is.. je voelt het al aan als je die tijdsduur te lang instelt meet je sensor in het begin een te lage temp en stuurt 1 puls uit (die te lang duurt)en je hout fikt. maw het is de juiste combi van tijdsduur en bandbreedte bij aan/uit regeling

nu een continue regeling daarin is de hoeveelheid stroom naar de deken de factor die belangrijk is je werkt dan niet met een bandbreedte om een gewenste waarde maar slechts met een ingestelde gewenste waarde (setpiont) gevolg de regeling kijkt continue wat er gebeurd en zal dus snel zien dat de gewenste waarde berreikt wordt en vanzelf op tijd stoppen.
In continue regeling heb je te maken met zaken als gain/versterkingsfactor lees hoe heftig stuurt de regelaar uit als hij een verschil ziet tussen setpiont en gemeten waarde en de integratie tijd i dwz hoeveel meer per tijd stuurt de regelaar uit als de afwijking (verschil tussen setpiont en meting) aanwezig blijft

Nou hoop ge.. maar goed in het algemeen PID met aan uit uitgang minder nauwkeurig
en PID met continue uitgang is nauwkeuriger in te stellen maar let op als de instelling niet juist is ( of je meting is niet ok) kan het net zo slecht/goed zijn als aan/uit

Van mij de vraag hoe nauwkeurig moet je die temp hebben om hout te buigen???
Vroeger deed men dat om een kachelpijp dus ergo moet het binnen 5 of 10 of 15 graden ik heb geen idee wie wel

[gengar]

ik denk zelf dat de nauwkeurigheid niet zo heel erg belangrijk is. binnen 10 graden lijkt me prima. Maar dit is natuurlijk alles behalve een exacte wetenschap. Elk stukje hout is anders. Uit het feit dat bouwers wegkomen met een bepaalde temp/ duur combinatie voor een houtsoort en wetende dat al deze stukken andere eigenschappen hebben door de verschillen die er toch in zitten trek ik de conclusie dat de tolerantie niet superhoog hoeft te zijn.

Ik ben alleen beetje huiverig om de 'feeling' van het hout kwijt te raken die ik met het hand buigen wel heb en daarom misschien sides zal breken.

[fransoos]

Zie mijn eerdere post betreffende mijn zelfbouw bender.

De bender met "elastieken" als zodanig werkt; de fout die ik gemaakt heb en die andere kunnen voorkomen
is dat het noodzakelijk is om bij gebruik van een temperatuurregelaar en thermokoppel eea goed te controleren
cq te ijken. ( hetgeen Wim terecht op zijn Blog opmerkt )
Mijn eerste zijkant is hierdoor hopeloos verbrand omdat de regelaar 120grd aangaf terwijl de werkelijkheid
tegen een kampvuur aanzat :dontgeti:
Na het plaatsen van een ander thermokoppel en deze te hebben gecontroleerd bleek de 2e zijkant
er veel beter uit te komen, zonder te verbranden maar vanwege mijn voorzichtigheid ( 125 grd bend )
met enige springback.

Met dit koppel van TCdirect heb ik mijn goede bend kunnen doen ( wederom met dank aan Wim )
http://img51.imageshack.us/img51/2349/thermokoppel.jpg (http://img51.imageshack.us/i/thermokoppel.jpg/)