JCM800/JMP 2204 eindbuizen vervangen. Zelf leren -of- uitbesteden?

[HaroldA]

Ik kan pedaaltjes maken, ik ken de basisfuncties van een multimeter en ik heb 2 versterkers waarvan de eindbuizen aan vervanging toe zijn. Nou kan ik dit uitbesteden, of zelf leren te doen...

Met de kosten die ik uitspaar als ik het zelf zou doen zou ik zo'n mooie bias adapter (https://www.tonefactory.nl/shop2/biasadapter-plug-play-p-2933.html?osCsid=ec92963da031eaca8ee91638551cb79f) aan kunnen schaffen:


https://www.tonefactory.nl/shop2/images/-biasadapter%20compleet.jpg?osCsid=ec92963da031eaca 8ee91638551cb79f

Zelf de bias afstellen wordt een makkie met deze biasadapter. We hebben hem al helemaal voor je in elkaar gezet. Je kunt dus meteen beginnen!
Wordt geleverd met Nederlandstalige "full idiot proof" handleiding voor het afstellen van de bias. Geschikt voor o.a. 6L6, EL34, KT77, KT66, KT88, 6550, 5881, ect.

Is dat inderdaad "full idiot proof" of ben ik beter af bij een echte amp tech? Wat zijn de bezwaren van het zelf doen? En zijn er nog tips/tricks die ik zeker moet gebruiken?

Oja: in een aantal howto's op Internet wordt een scope gebruikt. Die heb ik helaas niet...

[Fuhgawz]

Tja, als je die 25 pleuro kunt missen dan kun je het hendig een keertje proberen. Ik heb er zelf ook geen ervaring mee dus weet niet of dit moeilijk is of niet, maar als je het moet laten doen dan ben je je versterkers ook weer een tijdje kwijt en het wegbrengen/ophalen kost ook veel tijd. Maargoed, voor die ene keer in de drie jaar of zo dat je je eindbuizen vervangt heeft het misschien weinig nut om zelf te klooien. Je kunt er uiteindelijk ook nog voor kiezen om er eentje weg te brengen en de andere zelf te proberen en de resultaten te vergelijken.

[Thiez]

Mocht je die biasadapter aanschaffen post dan zeker je bevindingen aub! ik heb ook al vaker zitten kijken naar dat dingetje.

[snaarplukker]

Bij een beetje goede versterker (Bugera) zit dat er standaard ingebouwd.;)

[G.G.]

Bij een beetje goede versterker (Bugera) zit dat er standaard ingebouwd.;)
"beetje goede versterker" en bij een echt goede versterker?

[interessander]

Ik heb bij mijn oude 5150 eens een biaspot ingebouwd en daarna de bias afgesteld met deze zelfde biasadapter, dat ging prima. Ik deed het samen met iemand die wat meer ervaring heeft op het gebeid van amps maar ik zou het je zeker aanraden.

[HaroldA]

Tot nu toe heb ik nog geen reden gezien om het niet te doen, dus ik ga maar eens een bestellingkje de deur uit doen!

Ik heb ook nog wat oude EL34's liggen, misschien wel grappig om die ook een keer te kunnen testen ;)

Binnenkort meer! (tips nog steeds welkom!)

[HaroldA]

Hehe, hij is er ook als bouwpakket: https://www.tonefactory.nl/shop2/biasadapter-bouwpakket-p-2532.html?osCsid=ec92963da031eaca8ee91638551cb79f

[interessander]

Ja dat is dezelfde die ik toen heb gebruikt.

[Thiez]

haha damn, 10 euro verschil tussen bouwpakket en niet. wat zou er aan te bouwen zijn? die 2 draadjes eraan solderen?

[Kim Wilson]

Ik zou het zeker zelf doen. Ik heb zelf ook zo'n zelfde pakketje van Tonefactory, en met de bijgeleverde documentatie kan het haast niet misgaan. Je moet wel een multimeter hebben trouwens.


EDIT> Ja, die 10 euro kun je besparen door zelf die draadjes eraan te solderen. Snel verdiend dus.

[big dooley]

dat bouwpakketje is niet een kwestie van 2 draadjes solderen... er komt meer bij kijken, en het kan nogal eens gepriegel zijn... mijn medegitarist had er eentje gekocht en we zijn toen een middagje bezig geweest, met in elkaar zetten en het biassen van zijn versterker (een 2210)

maar het is inderdaad een handig tooltje...

wat je ook vaak ziet is dat mensen tussen pin 8 van alle eindbuizen en het chassis een weerstand van 1 ohm solderen en dan het voltage (millivolts) opmeten tussen pin 8 en het chassis... op deze manier kom je ook de kathodestroom te weten, maar dan wel van elke buis

[HaroldA]

dat bouwpakketje is niet een kwestie van 2 draadjes solderen... er komt meer bij kijken, en het kan nogal eens gepriegel zijn... mijn medegitarist had er eentje gekocht en we zijn toen een middagje bezig geweest, met in elkaar zetten en het biassen van zijn versterker (een 2210)

Dat moet geen probleem zijn!

Ik had ook al over de "truuk" met de 1R weerstand gelezen. Is dat beter/handiger?

[big dooley]

Dat moet geen probleem zijn!

Ik had ook al over de "truuk" met de 1R weerstand gelezen. Is dat beter/handiger?

ligt eraan wat je makkelijker vind... als je overal weerstanden in je versterker soldeert, kun je elke buis apart in de gaten houden... pik de buis eruit die de hoogste waardes geeft en baseer daar je calculaties op......
met de biasprobe kun je tegelijkertijd aflezen en afstellen (als je echter een multimeter hebt met klemmetjes, kan dit dus ook)

wat je met beide methodes afleest is echter kathode stroom en niet de anodestroom... kathode is G2-rooster en anode bij elkaar opgeteld, wat de eigenlijke calculatie ongeveer 5 milliampere er naast laat zitten (aan de veilige kant)

wat ook mogelijk, maar wel gevaarlijker is, is om de directe stroom (ampere) te meten tussen pin 3 (van elke zijde) en de HT-zekering... je multimeter wordt op die manier echter een "dead short" en een verkeerde beweging resulteerd in een opdonder of een goeie smoes om je uitganstrafo te upgraden
er zijn mensen die eerst hun strrom hebben gemeten en dan de spanning willen weten op pin3 terwijl ze vergeten zijn, dat hun multimeter nog op ampere's staat... tja, dan kun je wel een paar vonken verwachten
deze methode pas ik dan zelf ook niet toe... een kleine vergissing is zo gemaakt
ik gebruik een afgeleide methode op mijn JVM, waar ik eerst de weerstanden meet om vervolgens op hetzelfde pad de spanning te meten.... volgens de wet van ohm, bereken je op die manier de anodestroom... deze manier staat ook op de website van nico verduin

voor wie echt geen ervaring heeft met het biassen van een versterker, zou ik dat tooltje dan aanraden of die 1 ohm weerstanden erin (laten) zetten
neem 70% van 25 watt, deel dat door de spanning die je meet op pin 3 en je hebt de hoeveelheid ampere's per buis waar je niet overheen wilt.... omdat er 5 milliampere naar het G2 rooster gaat ipv de anode heb je een veiligheidsmarge... wat nooit verkeerd is, omdat de spanning die je uit de muur trekt de ene dag hoger is als de andere dag...

[cluseau]

Om je topic dan maar compleet te maken volgt hier het recept voor de afstelling zonder wijziging in je amp. Deze afstelling is wel de meest nauwkeurige. Voor de biasadapter gelden weer andere methodes waarbij de G2 stroom waarschijnlijk niet wordt verwaarloost. Maar goed, ieder zijn manier. Zonder gesleutel deze simpele methode. Ik ben ervan overtuigd dat deze overeen komt met die op de site van Nico. Naar mijn idee ook de meest nauwkeurige methode.

Zoek in de datasheet van de buis de anode dissipatie Wa max (bv 30Watt).

Verbind de centertap van de OT even met chassis om er zeker van te zijn dat de elko's leeg zijn.

Meet dan de weerstand tussen de centertap en de anode. Doe dit voor beide anode's want deze waarde scheelt een paar procent.

Schrijf deze waarde op als Ra1 en Ra2.

Schakel nu pas de amp aan inclusief standby en laat hem even opwarmen.

Meet de spanning tussen anode en kathode Uak.

Uit de formules P=UxI en U=I/R kun je nu de juiste instelling berekenen.

Stel dat je 60% bias vermogen wil stoken dan is het gewenste vermogen Pa=0.6x30 is 18W.

Stel dat de gemeten Uak is 450V=.

Hieruit bereken je de bij 18Watt behorende stroom door het vermogen te delen door de Uak. In dit geval dus 18/450=0.04 ofwel 40mA.

Als je voor Ra1 bv 55 Ohm hebt gemeten dan volgt de in te stellen spanning tussen centertap en anode uit de wet van Ohm. U=IxR, in dit geval dus 0.04x55= 2.2V Deze waarde stel je in met de bias potmeter.

Laat de amp 10 min staan zonder geluid en controlleer je waardes.



Op deze manier spaar je je ook nog eens een paar bias adapters uit :crazyhappy:

Frans.

[tommus42]

Mooie uiteenzetting:strat:.
Je kunt ook de bias verstellen, en dan kijken wat mooi klinkt. Moet je wel de buizen in de gaten houden, dat ze niet roodgloeiend worden, is volgens mij slecht voor de buis.

[Thiez]

Bedankt frans. erg duidelijke uitleg, maar wat bedoel je precies met de centertap van de OT?

[cluseau]

wat bedoel je precies met de centertap van de OT?

De OT heeft in de meest simpele uitvoering een primaire wikkeling met een tap in het midden. Deze gaat normaal naar de eerste voedingselko. De uiteinden van deze primaire wikkeling gaat naar de anode's. Let je ook op de spanning van rond de 500V=, deze is echt wel fataal als je eraan hangt. Bij deze is iedereen (goed bedoeld) gewaarschuwd :blast: Iets in de vraagstelling zegt me dat dit nodig is!

Frans

[big dooley]

Om je topic dan maar compleet te maken volgt hier het recept voor de afstelling zonder wijziging in je amp. Deze afstelling is wel de meest nauwkeurige. Voor de biasadapter gelden weer andere methodes waarbij de G2 stroom waarschijnlijk niet wordt verwaarloost. Maar goed, ieder zijn manier. Zonder gesleutel deze simpele methode. Ik ben ervan overtuigd dat deze overeen komt met die op de site van Nico. Naar mijn idee ook de meest nauwkeurige methode.
........


yep, das precies de manier hoe ik het doe... maarreh... meest nauwkeurig?
de stroom direct meten, lijkt mij nauwkeuriger? (is mij te gevaarlijk hoor, daar niet van)

[cluseau]

... maarreh... meest nauwkeurig?
de stroom direct meten, lijkt mij nauwkeuriger? ......
Heb je gelijk in maar steeds de zaak los solderen wordt het ook niet mooier van. Met een meetweerstand wordt ook de G2 stroom mee gemeten, in dat verband noem ik de onnauwkeurigheid. Dit kun je weer omzeilen door een meetweerstand in de anodelijn maar daar staat dan weer een lekkere spanning op. Zo is er altijd wat......

Frans.

[nico verduin]

yep, das precies de manier hoe ik het doe... maarreh... meest nauwkeurig?
de stroom direct meten, lijkt mij nauwkeuriger? Effect is hetzelfde. In het ene geval bereken je de stroom. In het andere meet je deze. De impedanties van de DMM's van tegenwoordig zijn zo hoog dat je de verschillen kan verwaarlozen. Tenzij je op een honderdste mA wil afstellen.

[big dooley]

Heb je gelijk in maar steeds de zaak los solderen wordt het ook niet mooier van. Met een meetweerstand wordt ook de G2 stroom mee gemeten, in dat verband noem ik de onnauwkeurigheid. Dit kun je weer omzeilen door een meetweerstand in de anodelijn maar daar staat dan weer een lekkere spanning op. Zo is er altijd wat......

Frans.

HUH???
nee, ik bedoel om direct de stroom te meten van de anode's naar de CT...

maar nico gaf het antwoord al...:)

tja afstellen op honderdsten van een milliampere slaat nergens op nee... als de spanning uit het stopcontact 0,1 volt zakt of stijgt, ben je dat weer kwijt... je blijft bezig zo :D

[cluseau]

HUH???
nee, ik bedoel om direct de stroom te meten van de anode's naar de CT...


Dat begreep ik wel ;) maar ik ben niet zo voor iedere keer lossolderen door de aspirant loodgieter als er ook andere methodes zijn. Hoewel sommige amateur techs echt netjes kunnen werken natuurlijk.

[big dooley]

Dat begreep ik wel ;) maar ik ben niet zo voor iedere keer lossolderen door de aspirant loodgieter als er ook andere methodes zijn. Hoewel sommige amateurs echt netjes kunnen werken natuurlijk.

het zal wel vakjargon zijn....:???:

[nico verduin]

Ik gebruik zelf een adapter met 2 LCD meters erin. Die meten de stroom in de anode leiding en de hoogspanning door er een adapter ertussen te prikken. Maar dan moet je wel iets regelen voor de voeding van die LCD meters.
Nu is het nog een batterij.

De volgende versie wordt met een voeding die op de gloeidraad komt (immers die heb je ook in de adapter zitten), gelijkrichten en via geisoleerde DC-DC converters de LCD's voeden. Heb ik tenminste geen batterijen nodig. En dan evt. gelijk een PIC microcontroller gebruiken die de dissipatie uitrekent.

Heb nog zitten experimenteren met een 1 ohm in de anode lijn en dan deze ervoor en erna te meten met een spanningsdeling van 100. Echter, het verschil is enkele microvolts. Krijg je teveel storing uit de omgeving. Dus zal wel met een ADC in de hoogspanningslijn worden voor de stroom.

[big dooley]

ja dank je nico, nu wordt het echt teveel voor me.... heb nachtdienst gehad... :D

i ga es ff een tukkie doen

[nico verduin]

ja dank je nico, nu wordt het echt teveel voor me.... heb nachtdienst gehad... :D

i ga es ff een tukkie doen
gelijk heb je:seriousf::seriousf:

[HaroldA]

Zo: vandaag zijn 6 nieuwe buizen (JJ EL34L's) en de bias adapter binnen gekomen! :ok:

Gelijk mijn 4104 van een bleeder voorzien en daarna de handleiding van de bias adapter doorgenomen om daar een setje EL34L's in te gooien die met '49mA' op het doosje gemarkeerd zijn.

De anode spanning is tussen de 488 en 492 Volt dus dan moet de ruststroom volgens de bijgeleverde tabel tussen de 28 en 39mA zijn. Mooi! Adapter er op, buizen er in, multimeter er aan: 42mA. Nee, 41... Nee, wacht: 38.8! Blijkbaar moest er nog iets indalen ;)


Anyway: 38.8 is binnen de marge, maar misschien net wat aan de hete kant? Of lekker zo laten staan?


Edit: We zitten al op 38.2mA!
Edit 2: Inmiddels is hij weer opgeklommen tot 39 a 39.3mA (wisselt een beetje)

[Thiez]

Dus de biasadapter werkt goed? ;)

[HaroldA]

Dus de biasadapter werkt goed? ;)

Nou, eerlijk gezegd staat er -38.5 dus hij meet de stroom de ander kant op :sssh:

Ik heb overigens de geassembleerde versie genomen. Ik = lui. (en nog veel te doen)

[HaroldA]

Ik heb ff terug gekeken en hier is de berekening van het aantal mA's:



1) neem 70% van 25 watt
2) deel dat door de spanning die je meet op pin 3 (490V)

en je hebt de hoeveelheid ampere's per buis waar je niet overheen wilt....

In mijn geval: (70% * 25) / 490V = 0.0357142857143

Ik zou dus moeten biassen op 35mA.


Maar toen stond er ook nog dit:



omdat er 5 milliampere naar het G2 rooster gaat ipv de anode heb je een veiligheidsmarge... wat nooit verkeerd is, omdat de spanning die je uit de muur trekt de ene dag hoger is als de andere dag...

Wat staat daar? :???:

[cluseau]

Wat staat daar? :???:

Dat je de G2 stroom mee meet.

Als je meet in de kathodelijn meet je de stroom door de anode en door G2. De bedoeling is dat je alleen de anodestroom in je berekening meeneemt. Daarom is ook de methode met de spanning over Ra zuiverder.

[HaroldA]

Dat je de G2 stroom mee meet.

Ja, maar wat betekent dat voor de bias instelling? Gewoon op 35mA zetten of rekening houden met die 5mA?

[fredjuh]

Zo'n biasprobe meet volgens mij ook gewoon de kathodestroom. Dus idd corrigeren. Er mag dus 40mA door je kathode gaan. Je kunt voor de grap ook eens een stuk kouder biassen en dan kijken hoe dat klinkt. Gewoon een beetje experimenteren.

[cluseau]

Ja, maar wat betekent dat voor de bias instelling? Gewoon op 35mA zetten of rekening houden met die 5mA?

Ik weet niet welke methode jouw adapters toepassen. Als ze in de kathodelijn meten wordt de meting onvoorspelbaar. Het zou zomaar kunnen dat het schermrooster volop stroom staat te trekken wat de valse indruk wekt dat de anodestroom te hoog staat. Ik meet altijd de exacte anodestroom, In jouw geval is de totale dissipatie 75%, vind ik een beetje veel van het goede maar het kan wel als je de toelaatbare G2 dissipatie in de berekening meeneemt.

[fredjuh]

Waarom worden EL84's eigenlijk zo vaak op 90% (Soms zelfs >100%) gebiast? 30mA @ 360V is doodgewoon.

[cluseau]

Waarom worden EL84's eigenlijk zo vaak op 90% (Soms zelfs >100%) gebiast? 30mA @ 360V is doodgewoon.

Zie ze nog wel hoger staan hoor, ze worden dan ook vrolijk opgevreten. Als je de amp flink gebruikt maakt het voor de slijtage natuurlijk niet uit hoe hoog de ruststroom is. De stuurstroom gaat er vrolijk overheen. Als je voornamelijk laag niveau uitstuurd is de hoge ruststroom wel van belang voor de levensduur.

[fredjuh]

Hmm, rare traditie is dat toch. De Hammond L100-eindversterker die ik van marktplaats had gehaald had zijn EL84's op 14W draaien geloof ik. Gewoon 130 Ohm kathodeweerstandje, 360V voeding. Dan moet er wel bijgezegd worden dat de buizengelijkrichter eruit was, maar toch. Die buisjes daarvan doen het nog perfect, de originele Hammond-buizen. Wie maakte die ook alweer? Laatst wist ik het nog, was een goede producent, goede buizen.

[nico verduin]

Ik weet niet welke methode jouw adapters toepassen.Zijn allemaal van die eenvoudige kathode weerstand adaptertjes.

[cluseau]

Hmm, rare traditie is dat toch.

Geeft toch niet, het enige is dat de slijtage doorgaat ook al speel je zacht of helemaal niet

[cluseau]

Zijn allemaal van die eenvoudige kathode weerstand adaptertjes.

Zou natuurlijk ook iets geavanceerder kunnen zijn hoewel men meestal de weg van de minste weerstand kiest........net als de stroom in de ampjes

[HaroldA]

Zou natuurlijk ook iets geavanceerder kunnen zijn hoewel men meestal de weg van de minste weerstand kiest........net als de stroom in de ampjes

Ik zal 'm wel meenemen als ik langs kom! :ok:


Net ff gespeeld en dat is toch wel een hele verandering t.o.v. de oude buizen!

Natuurlijk kan dat ook door het verwijderen van de 1n cap (#2) of het vervangen van de 470k/470p set (#1) voor een 68K weerstand komen... :soinnocent:

http://tone-lizard.com/images/JCM800_pre.gif

[cluseau]

Natuurlijk kan dat ook door het verwijderen van de 1n cap (#2) of het vervangen van de 470k/470p set (#1) voor een 68K weerstand komen... :soinnocent:

Dat is het nadeel van meerdere dingen tegelijk uitvoeren. Zo weet je nooit wat het effect van een mod is. Je zou nog kunnen proberen met de oude buizen. Dan hoor je alleen het effect van #1, #2, #3 en #4.:sssh:. WTF, als jij hem mooi vindt zo is het toch goed!

[HaroldA]

Dat is het nadeel van meerdere dingen tegelijk uitvoeren.

Laten we het zo stellen: de oude buizen (Siemens EL34) deden "ping" bij het aanraken van/tikken op de amp dus die moesten er iig uit. Met de oude buizen had ik ook de neiging de presence knop een heel eind dicht te draaien omdat er veel te irritant hoog in zat op lage volumes.

Nu klinkt hij wel goed! :ok:

[nico verduin]

Nou ik heb ze nog niet gezien. Ik heb er zelf maar een gebouwd jaren geleden (en hij doet het nog steeds) die de stroom meet van door anode en de spanning op de anode. Voeding is nog een batterij, maar de volgende versie gaat de spannign van de gloeistroom aftappen en een PIC controller gebruiken om gelijk de dissipatie te tonen.

Dit is de huidige:

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/DSC00165.JPG

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/DSC00166.JPG

[cluseau]

Nou ik heb ze nog niet gezien.

Ik ook niet hoor maar ik zoek er dan ook niet naar. Voor mij lekker op de vintage manier de stroom omrekenen uit Ura. Voor de snelle gebruiker gaat dit er wel op lijken, waarschijnlijk heb je er zo een paar verkocht op GN ;).

[nico verduin]

Ik ook niet hoor maar ik zoek er dan ook niet naar. Voor mij lekker op de vintage manier de stroom omrekenen uit Ura. Voor de snelle gebruiker gaat dit er wel op lijken, waarschijnlijk heb je er zo een paar verkocht op GN ;).
Nope:seriousf::seriousf::seriousf::seriousf::serio usf::seriousf:

[HaroldA]

Zijn allemaal van die eenvoudige kathode weerstand adaptertjes.

Ik heb het nagevraagd bij ToneFactory en kreeg dit antwoord:


De biasadapter werkt met een 1ohm weerstand op pin8. Hierbij meet je dus de spanningsval (in mV).

[cluseau]

Ik heb het nagevraagd bij ToneFactory

Zoals verwacht dus. In dat geval moet je de anodestroom en G2 stroom bij elkaar optellen en hopen dat deze in de juiste verhouding zijn. De totale dissipatie mag dan iets hoger uitkomen.

[HaroldA]

Zoals verwacht dus. In dat geval moet je de anodestroom en G2 stroom bij elkaar optellen en hopen dat deze in de juiste verhouding zijn. De totale dissipatie mag dan iets hoger uitkomen.

Dus in mijn geval is de theoretisch ideale bias 35mA en de G2 stroom is ~5mA wat ervoor zorgt dat ik tot 40mA mag biassen.

[cluseau]

Dus in mijn geval is de theoretisch ideale bias 35mA en de G2 stroom is ~5mA wat ervoor zorgt dat ik tot 40mA mag biassen.


En daar is nu de onzekere factor. Ig2 max is 15mA en Pg2 max is 8Watt. Hoe check je nu wat in de samengestelde kathodestroom het aandeel van G2 is? Dit kun je alleen ff meten door de spanning over de G2 weerstand te meten en te delen door die weerstand. Maar waar had je ook al weer die adapter voor aangeschaft? :soinnocent:

[HaroldA]

Dit is apart... Ik had de bias nog op 35mA staan en wilde die net op 40mA zetten.

Blijkt de bias ineens verlopen naar 19mA? :???:

Kan dat nog zo veel verlopen?

[cluseau]

Kan dat nog zo veel verlopen?

Niet zomaar :???: een paar mA kan ik me nog voorstellen maar dit.........

[HaroldA]

Niet zomaar :???: een paar mA kan ik me nog voorstellen maar dit.........

Eindbuizen er uitgehaald en spanning opgemeten tussen pin 3 en 8: 437v waar ik eerder 490v gemeten had.

[cluseau]

Meet even de wisselspanning voor de gelijkrichter en dan nog eens de gelijkspanning na de gelijkrichter

[HaroldA]

Meet even de wisselspanning voor de gelijkrichter en dan nog eens de gelijkspanning na de gelijkrichter

Tussen eerste diode aansluitingen (direct vanaf standby dus): 635v ~
Na de 2 paar diodes tov gnd: 432v =

[cluseau]

Ik denk dat je niet goed meet, de bedoeling is dat je de min klem van je meter ten alle tijden aan gnd houd. Zet je meter op AC en meet op de anode van D3 en op de anode van D5. Je zou dan dezelfde waarde moeten zien. Vervolgens zet je de meter op DC en meet op kathode D2 of de fuse, dat is hetzelfde. De DC spanning zou 1,4 maal de gemeten wisselspanning moeten zijn. Zonder eindbuizen loopt er nagenoeg geen stroom dus heb je ook nauwelijks een rimpel.

[HaroldA]

Ik denk dat je niet goed meet, de bedoeling is dat je de min klem van je meter ten alle tijden aan gnd houd. Zet je meter op AC en meet op de anode van D3 en op de anode van D5. Je zou dan dezelfde waarde moeten zien. Vervolgens zet je de meter op DC en Meet op kathode D2 of de fuse, dat is hetzelfde. De DC spanning zou 1,4 maal de gemeten wisselspanning moeten zijn. Zonder eindbuizen loopt er nagenoeg geen stroom dus heb je ook nauwelijks een rimpel.

Dan meet inderdaad verkeerd ;)

322v AC en 436v DC

322 * 1,4 = 450, dus het zou nog voor de gelijkrichtbrug moeten zitten? :(

[HaroldA]

Als ik de "Mains" selector op 220v zet (stond toen ik 'm kocht al op 240v) meet ik wel 353v AC en 480v DC.

Maar dat verklaard de spanningsval niet? :???:

[cluseau]

Mogelijk heb je een giga rimpel wat zou betekenen dat er iets in je elko mis is. Kun je met de scoop meten of een proefelko eroverheen zetten. Naderhand wel ontladen hoor :soinnocent: Er valt een beetje veel spanning over de diodes, kan eigenlijk niet.

[HaroldA]

Mogelijk heb je een giga rimpel wat zou betekenen dat er iets in je elko mis is. Kun je met de scoop meten of een proefelko eroverheen zetten. Naderhand wel ontladen hoor :soinnocent: Er valt een beetje veel spanning over de diodes, kan eigenlijk niet.

Elco's zijn ook al weer 28 jaar oud (als ze nog origineel zijn). Scoop heb ik niet en een proefelco ook niet.

Mains op 220v: 353 * 1.4 = 494.2 en ik meet 480, een verlies van 14v dus.

Tijd voor nieuwe elco's?

[cluseau]

Tijd voor nieuwe elco's?

Welnee joh, ik zou me hier niet zo druk over maken, het is iig niet de oorzaak van je bias halvering. In de praktijk meet je altijd lager dan de berekende waarde. Ik ben bang dat je nu op een spook aan het jagen ben. Stel hem gewoon in op de juiste waarde maar hou dan wel in de gaten dat hij niet ineens oploopt. Kom je er niet uit neem je hem maar een keer mee.

[HaroldA]

Zo, eindelijk mijn JMP 2204 een keer mee naar huis genomen om nieuwe buizen in te zetten.

Spanning tussen pin 3 en 8 gemeten: 396V

Daarna de oude buizen terug er in en bias meten. DMM op 200mV DC en van standby afgehaald. WTF? -808mV? :???:

M'n oude multimeter er aan: slaat eerst uit naar 400mV om na een 3-4 tellen naar 50 te zakken. Pfew!

Nieuwe batterij in de DMM gedaan, opnieuw meten en jawel, die staat nu ook netjes op 50-ish.


Extra gratis tip van de dag: zorg dat er een goede batterij in je DMM zit als je bias gaat meten!

[HaroldA]

Iemand een idee hoeveel Watt Sovtek 5881/6P3S-e's leveren? Ik lees van alles tussen de 17 en 30 Watt ...

http://www.upscaleaudio.com/product_images/x/676/sovtek5881__33557_zoom.jpg

[nico verduin]

Iemand een idee hoeveel Watt Sovtek 5881/6P3S-e's leveren? Ik lees van alles tussen de 17 en 30 Watt ...

http://www.upscaleaudio.com/product_images/x/676/sovtek5881__33557_zoom.jpgBuizen leveren geen watts. Zij laten stroom lopen van de kathode naar de anode. De oppervlakte van de spanningsswing (primaire impedantie van de OT * stroom door de buis) x 2 (bij een PP) is de hoeveelheid vermogen (=Watts) wat in de OT gaat. In de OT verlies je wat dus zeg 90-95% komt uit de speakers. De juiste impedantie (voor maximaal vermogen) wordt bepaald door voedingsspanning op de anodes komt en het punt waar de knik in de curves zit. Die lijn is de beste impedantie. Zit je voor of na de knik verlies je vermogen.

[HaroldA]

Ehm, ja. Ik heb geen scope en wat er verloren gaat in de OT kan me ook niet zoveel schelen ... ik moet gewoon weten hoe ik de ruststroom in moet stellen van die 5881's.

Volgens deze datasheet (http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-content/russian-6p3s-e.pdf) is de max anode dissipation 20.5 Watt. Dat is toch waar ik naar moet kijken?

Ik zou onder de 70% van dat Wattage moeten blijven, dus de max bias is dan (0.7 * 20.5/511VDC) = 28mA.


Overigens claimen een hoop mensen op het Internet dat de 6P3S-E zeker 25 Watt dissipation (=verspilling?) heeft.

[nico verduin]

Overigens claimen een hoop mensen op het Internet dat de 6P3S-E zeker 25 Watt dissipation (=verspilling?) heeft.Die hebben zeker aandelen in die tent :) Hou nou gewoon de specs aan of zorg dat je een paar reserve buizen hebt.... Of gooi er 6L6GC's in. Die kunnen meer hebben.
Overigens je berekening is juist. Let wel dit is NIET het uitgangsvermogen......

[HaroldA]

Of gooi er 6L6GC's in. Die kunnen meer hebben.

Ook meer dan 500VDC?

http://www.drtube.com/datasheets/6l6gc-jj2003.pdf

[nico verduin]

De meeste buizen kunnen meer hebben dan aangegeven. Een 6L6GC kan zowieso meer hebben dan de 6881.

[HaroldA]

De meeste buizen kunnen meer hebben dan aangegeven. Een 6L6GC kan zowieso meer hebben dan de 6881.

Zelfde amp met JJ 6l6GC's die 30W dissipation zouden moeten hebben: (0.7 * 30/511VDC) = 41mA. Laat ik ze dan eerst eens op 38mA proberen ...

[cluseau]

.....die 30W dissipation zouden moeten hebben:......

Niks moet hoor, PT en OT moeten het ook aankunnen.

[HaroldA]

Niks moet hoor, PT en OT moeten het ook aankunnen.

Dat is een hele goede opmerking. No f#cking clue en ga daar ook nooit achter komen. Komt 'ie weer: op het internet hebben er verschillende Sovtek-gebruikers 6l6GC's er in zitten, dus het "zou geen probleem moeten zijn".

[cluseau]

Dat is een hele goede opmerking. No f#cking clue en ga daar ook nooit achter komen. Komt 'ie weer: op het internet hebben er verschillende Sovtek-gebruikers 6l6GC's er in zitten, dus het "zou geen probleem moeten zijn".

Is ook geen probleem, in tegendeel. De 6L6GC kan meer hebben. Bovengrens bepaal je met je meter en de ondergrens met je oren tenzij je een scoop hebt.

[HaroldA]

Is ook geen probleem, in tegendeel. De 6L6GC kan meer hebben. Bovengrens bepaal je met je meter en de ondergrens met je oren tenzij je een scoop hebt.

Nope, geen scoop. ;)


Edit: ik ben een sukkel en kan geen 2 dingen tegelijkertijd doen (op Internet naar een plaatje van de 60 kijken terwijl ik een 50 heb). :makeup:

[cluseau]

Nope, geen scoop. ;)


Edit: ik ben een sukkel en kan geen 2 dingen tegelijkertijd doen (op Internet naar een plaatje van de 60 kijken terwijl ik een 50 heb). :makeup:

Oke vergeet de plaatjes dan en gebruik de oortjes voor de bias ondergrens. De bovengrens is eigenlijk bepaald door de trafo's. Als de amp gemaakt is voor 5881 =23Watt, zou je het bias vermogen niet boven de 0.7x23 moeten instellen. Ik weet namelijk niet of deze amp meer aan kan dus hoger is jouw eigen risico. Vergeet niet dat het vermogen gewoon uit de voeding moet komen en niet uit de buizen. Die moet het vermogen slechts verwerken.

[HaroldA]

Als de amp gemaakt is voor 5881 =23Watt, zou je het bias vermogen niet boven de 0.7x23 moeten instellen. Ik weet namelijk niet of deze amp meer aan kan dus hoger is jouw eigen risico. Vergeet niet dat het vermogen gewoon uit de voeding moet komen en niet uit de buizen. Die moet het vermogen slechts verwerken.

Hmmm ... da's maar 31mA ipv de 38 die ik nu heb ingesteld ;)

[HaroldA]

Misschien toch maar de service DVD kopen?

http://www.leejackson.com/MasterSeries/Service__Sovtek_Mig50_Dvds.html

[cluseau]

Misschien toch maar de service DVD kopen?



http://home.casema.nl/jajop/cluseau/yourrealitycheck.gif

[HaroldA]

http://home.casema.nl/jajop/cluseau/yourrealitycheck.gif

$10 is maar 1 briefje.

Heb al wat Internet-folklore gevonden van Mig 50's die vrolijk op 43mA draaien met 6l6'jes.

[cluseau]

$10 is maar 1 briefje.

€100,- ook. (http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/meetapparatuur/m626003794-hameg-scoop-203-4.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pageNum=2&pos=16) ;)

[HaroldA]

€100,- ook. (http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/meetapparatuur/m626003794-hameg-scoop-203-4.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pageNum=2&pos=16) ;)

Oeh ... interessant! Maar ehm, zit er ook een DVD-handleiding bij? ;)

[cluseau]

Oeh ... interessant! Maar ehm, zit er ook een DVD-handleiding bij? ;)

Als het goed is zit er een heel boekwerk en een schema hoe er mee om te gaan. En anders kun je leuke boekjes downloaden van mijn site. Mocht hij defect raken is hij heel simpel opgebouwd met goed verkrijgbare onderdelen. Zo'n 25 jaar terug heb ik zo'n ding nieuw gekocht en flink aantal jaren plezier van gehad. Heb je meer aan dan een DVD.

[HaroldA]

Als het goed is zit er een heel boekwerk en een schema hoe er mee om te gaan. En anders kun je leuke boekjes downloaden van mijn site. Mocht hij defect raken is hij heel simpel opgebouwd met goed verkrijgbare onderdelen. Zo'n 25 jaar terug heb ik zo'n ding nieuw gekocht en flink aantal jaren plezier van gehad. Heb je meer aan dan een DVD.

Ik zou 'm graag kopen, maar ik moet eigenlijk alles wat ik hier heb aan elektronica opruimen om ons appartement te koop te kunnen zetten. De scope zou dan misschien wel voor lange tijd "in opslag" moeten gaan. Dan kan ik beter een oscilloscope kopen als we een nieuw huis hebben ...

Hoe jammer ook. :|

[cluseau]

Tja....keuzes he!

[HaroldA]

Ik heb afgelopen weekend mijn JMP 2204 onder handen genomen omdat ik 'm achteruit vond gaan qua klank, vooral in het laag. Dus: de 50/50uF F&T bekerelco's die hier al een tijdje klaar lagen er in (ter vervanging van de originele DALY's), nieuwe F&T 10uF bias caps (de oude Frako's kwamen nog uit W. Germany) en nu ik toch bezig was: nieuwe Belton eindbuisvoeten en shielded wire op de inputs van V1. Kon er ook eindelijk per buisvoet een 1R op om de bias wat makkelijker in te stellen dan met de bias-adapter waar dit topic mee begon.

De JJ EL34L's heb ik er halverwege 2011 in gezet en volgens mijn aantekeningen op 39.2 en 39.6 gebiast. Eens kijken wat ze nu doen: V4 is 39.7 :ok: en V5 ... 30.2 :???:

Om uit te sluiten dat er iets mis is met de buisvoeten heb ik ze gewisseld, en de 25% mismatchte bias verhuist ook netjes mee.


Kan een buis zoveel verlopen in 2 jaar gemiddeld gebruik? Slecht exemplaar? Weggooien?


Edit: biasberekening: 25W/396V*.65 = 41mA

[HaroldA]

Volgens de Internets is 5mA een acceptabele mismatch en soms zelfs wenselijk omdat er meer "harmonics" doorkomen. Te veel mismatch gaat ten koste van je laag en de DC-offset in je OT kan hij niet leuk vinden.

De meeste van mijn EL34 amps zijn in opslag, maar ga proberen met de twee EL34L's van mijn 4104 combo twee setjes te "matchen" die binnen de 5mA blijven.

[Frits van Mourik]

De JJ EL34L's heb ik er halverwege 2011 in gezet en volgens mijn aantekeningen op 39.2 en 39.6 gebiast. Eens kijken wat ze nu doen: V4 is 39.7 :ok: en V5 ... 30.2 :???:

Om uit te sluiten dat er iets mis is met de buisvoeten heb ik ze gewisseld, en de 25% mismatchte bias verhuist ook netjes mee.


Kan een buis zoveel verlopen in 2 jaar gemiddeld gebruik? Slecht exemplaar? Weggooien?


Edit: biasberekening: 25W/396V*.65 = 41mA

Ja joh, dat komt nu eenmaal voor, soms zelfs al na een paar maanden, of - echt waar! - na 24 werkuren.
Net als bij mensen veroudert de ene buis anders, sneller dan de andere.

Als je filosofisch bent aangelegd, kun je nog veel meer analogieën tussen mensch & buis bedenken...
Dat is denk ik de reden, dat we er zo gek op zijn ( en er van worden...).

[HaroldA]

Ja joh, dat komt nu eenmaal voor, soms zelfs al na een paar maanden, of - echt waar! - na 24 werkuren.
Net als bij mensen veroudert de ene buis anders, sneller dan de andere.

Ik heb na het terugplaatsen van de buizen de bias afgeregeld op de hoogste waarde dus weet helaas niet of ze beiden een andere kant opgedrift zijn of dat er 1 flink aan het driften is geslagen.

Stopt zo'n "drift" op gegeven moment, of blijven ze dat de rest van hun leven doen?


Ik markeer in ieder geval een jaarlijkse check op mijn agenda voor al mijn versterkers ;)

[nico verduin]

Stopt zo'n "drift" op gegeven moment, of blijven ze dat de rest van hun leven doen?

Yep! als ie stuk is :)
Zoals elk onderdeel onderhevig is aan slijtage geldt dat ook voor buizen en de hedendaagse productie is er ook niet beter op geworden. Als een buis nog helemaal niet ingebrand is, dan gaan ze meestal eerst als een jojo op en neer en daarna stabileren ze zich. Tenminste die NOS 6V6 buizen die ik heb. En sommige klanten draaien er nu elke week met een optreden mee sinds 2005. En daar zit het kwaliteits verschil in. Kan best dat je een minder goede buis hebt gekregen. Kan ook dat ie over 20 jaar nog stabiel is en de anderen zijn gaan lopen.

Maar zelfs een drift van enkele mA zegt nog niets over het gedrag. Je gaat er nu van uit dat de curves verder gelijk zijn en dat is vrijwel nooit het geval. Dan moet je al met een curve tracer aan de gang voor elke buis en ze dan over elkaar leggen. Pas als die curves gelijk zijn dan heb je 99% kans dat de buizen echt identiek zijn.
Vandaar dat goed gematchde buizen 2 parameters hebben nl. versterking (S of in muOhmos) en stroom. Dan is de kans op gelijkheid al groter. Veel fabrikanten leveren alleen maar gelijke plaatstroom.
En voor beter gematchde buizen wil men niet betalen.
Maar waar maak je je druk over :) zolang hij goed klinkt en niet harder begint te hummen (tekenen van een mismatch)

[HaroldA]

Maar waar maak je je druk over :) zolang hij goed klinkt en niet harder begint te hummen (tekenen van een mismatch)

Verlies van laag/body ... buizen zijn 2 jaar oud, dus nog niet aan vervanging toe. Zoals gezegd probeer ik 2 betere paartjes te maken van 4 buizen, hopen dat ik binnen de 5mA mismatch kan blijven.

[nico verduin]

2 jaar zegt niets...... branduren daar gaat het om... Een auto die 1x per jaar 100 km. rijdt hoeft niet voor een service beurt. rijdt hij 30000km per jaar dan zou het geen kwaad kunnen

[HaroldA]

2 jaar zegt niets...... branduren daar gaat het om...

Set uit de JMP: 2 jaar gemiddeld 5 uur/week
Set uit de 4104: 2 jaar gemiddeld 10 uur/week

[nico verduin]

Gemiddelde levensduur tegenwoordige productie zal ergens tussen de 1500-2000 uur liggen. Ook een beetje afhankelijk hoeveel ze op hun donder krijgen en bias instelling. Als je bedenkt dat ze vroeger kouder werden afgesteld.

[HaroldA]

Gemiddelde levensduur tegenwoordige productie zal ergens tussen de 1500-2000 uur liggen. Ook een beetje afhankelijk hoeveel ze op hun donder krijgen en bias instelling. Als je bedenkt dat ze vroeger kouder werden afgesteld.

Bias op 70% van 25W/buis, maar met de 1R kathode-methode, dus (tot 5mA?) conservatief. Master is zelden boven de 2,5 uit geweest.

Set uit de JMP: 2 jaar gemiddeld 5 uur/week = 52 * 5 = 260 uur.
Set uit de 4104: 2 jaar gemiddeld 10 uur/week = 52 * 10 = 520 uur.

De 4104's hebben wel (vaak per ongeluk) langer op stand-by gestaan.

[nico verduin]

Bias op 70% van 25W/buis, maar met de 1R kathode-methode, dus (tot 5mA?) conservatief. Master is zelden boven de 2,5 uit geweest.

Met 1 ohm tussen kathode GND lijkt 5mA mij stug. als jij op 18W instelt zou je bij 5mA een spanning van 3600V moeten hebben :)
Master op 2.5 zegt niets..... gaat om de grootte van het input signaal op de eindpitten. Potmeter instelling zijn relatieve waardes. Als jouw amp bijv. clipt bij standje 4 dan is 2.5 al 60-70% van het vermogen. Doet hij dat bij 8 dan is 2.5 maar iets van 30-40%.
Ik denk dat het hoog tijd wordt dat jullie ofwel de basiskennis wat gaan opfrissen ofwel wat verkeerd aangeleerde gewoontes gaan afleren. Want jullie maken het jezelf wel heel erg moeilijk.

[HaroldA]

Met 1 ohm tussen kathode GND lijkt 5mA mij stug.

Dat is mij verteld eerder in dit topic. Iets met G2 stroom wat je niet meerekent met de kathode-stroom-bias-methode.

[nico verduin]

Harold Harold...... Hoe kan er nou 5mA stroom door een buis lopen (immers alle stroom loopt door de kathode) als jij claimt dat je een BIAS afstelling hebt van 18W (ongeveer).

Basiskennis:
P = U x I herleiding: U = P / I
P = 18
I = 0.005
U = P / I = 18 / 0.005 = ? Volt tussen de Anode en de Kathode

[HaroldA]

Harold Harold...... Hoe kan er nou 5mA stroom door een buis lopen (immers alle stroom loopt door de kathode) als jij claimt dat je een BIAS afstelling hebt van 18W (ongeveer).


voor wie echt geen ervaring heeft met het biassen van een versterker, zou ik dat tooltje dan aanraden of die 1 ohm weerstanden erin (laten) zetten
neem 70% van 25 watt, deel dat door de spanning die je meet op pin 3 en je hebt de hoeveelheid ampere's per buis waar je niet overheen wilt.... omdat er 5 milliampere naar het G2 rooster gaat ipv de anode heb je een veiligheidsmarge... wat nooit verkeerd is, omdat de spanning die je uit de muur trekt de ene dag hoger is als de andere dag...

Daarom .

[nico verduin]

Dus wat staat daar :
a) Je hebt een grens van 70%
b) zeg ff 18W.
c) stel spanning is 460V
d) grens is dus: I = P / U = 18 / 460 = +/- 39mA.
e) Als je dat aanhoud zit je altijd goed omdat een deel van die 39mA door G2 loopt. En hij neemt als voorbeeld 5mA. Feitelijk zou je dat moeten meten door de spanning over de G2 weerstand te meten. Dan weet je hoe groot het deel van G2 stroom is in de TOTALE SOM VAN 39 mA!!!

Dus als jij 5mA (=5mV) meet over die kathode weerstand, zal die amp wel knap kut klinken. Nog slechter als een ijskoud afgestelde Fender Amp.
Want bij 460V verstook jij hooguit 4mA anode stroom geeft 1.8W bias afstelling. Die buizen gaan dan 300 jaar mee ahw.

[cluseau]

Die buizen gaan dan 300 jaar mee ahw.


En dat heeft ook wel wat ....toch ? http://home.casema.nl/jajop/cluseau/wow.gif

[nico verduin]

ONP :seriousf: = Old New Production

[HaroldA]

Dus als jij 5mA (=5mV) meet over die kathode weerstand, zal die amp wel knap kut klinken.


De JJ EL34L's heb ik er halverwege 2011 in gezet en volgens mijn aantekeningen op 39.2 en 39.6 gebiast. Eens kijken wat ze nu doen: V4 is 39.7 :ok: en V5 ... 30.2 :???:

Geen idee hoe jij erbij komt dat ik 5mA meet, want ik schrijf toch duidelijk dat ik 30-39.7 meet, maar geen rekening hou met de ~5mA G2 stroom dankzij de gebruikte methode.

[nico verduin]

Bias op 70% van 25W/buis, maar met de 1R kathode-methode, dus (tot 5mA?) conservatief. Master is zelden boven de 2,5 uit geweest.

Set uit de JMP: 2 jaar gemiddeld 5 uur/week = 52 * 5 = 260 uur.
Set uit de 4104: 2 jaar gemiddeld 10 uur/week = 52 * 10 = 520 uur.

De 4104's hebben wel (vaak per ongeluk) langer op stand-by gestaan.hier dus.....

[HaroldA]

Bias op 70% van 25W/buis, maar met de 1R kathode-methode, dus (tot 5mA?) conservatief. Master is zelden boven de 2,5 uit geweest.

Dus (tot 5mA?) conservatiever dan gemeten omdat de G2-stroom niet meegenomen wordt.

Moet ik er een "nico, nico" onder zetten? Of zou dat te denigrerend zijn? (excuses voor het sarcasme, wordt ook vaak tegen mij ingezet)

[nico verduin]

Dus (tot 5mA?) conservatiever dan gemeten omdat de G2-stroom niet meegenomen wordt.

Moet ik er een "nico, nico" onder zetten? Of zou dat te denigrerend zijn? (excuses voor het sarcasme, wordt ook vaak tegen mij ingezet)Wat jij wil... ik ben niet de probleem hebber :)

[The Bertman]

Jongens, jongens, hou het zakelijk.

[nico verduin]

Hey Bert
Leef jij ook nog. Long time no hear :)

[HaroldA]

Ach, wat dat betreft blaffen Nico en ik soms even hard, en even hard terug. Aan mijn kant zit er nooit een kwade bedoeling achter, al moet ik soms wat van me af bijten (zoals hier boven). 9/10 keer heb ik het ook verdiend omdat ik gewoon te dom bezig ben.

Ik mag het misschien niet vaak uiten, mensen zoals Nico laten mij wel veel meer nadenken over wat en hoe ik dingen doe, wat ik (vaak achteraf) heeeeel(!) erg waardeer! :ok:

Jammer dat ik andersom weinig hulp kan bieden. Misschien nog ooit een keer bij een website-je, of zo? Da's meer mijn vakgebied.