Ontwerp-beslissingen

[RalfB]

Hallo allemaal,
Ik lees hier al een tijdje mee. Om een toch al lang verhaal kort te maken;.... ik wil een gitaar bouwen.

Alseerst bedankt aan alle mensen die hier fotos, tips en vragen hebben gepost. erg inspirerend.
Tijdens mijn ontwerp-proces heb ik dit forum en enkele boeken goed doorgeplozen, maar natuurlijk blijf ik een newbie met allerlei vragen.
Wellicht zijn er meer mensen die na wat studie met veel vragen blijven zitten, vandaar dit topic.

Ik speel al jaren op een mooie ES335-clone van Aria, dus ik wil iig iets totaal anders maken. een solid body die wat
meer geschikt is voor grunch/punk (en er ook cool uitziet). Laat ik beginnen met het ontwerpje dat ik (zonder kennis van zaken) gemaakt heb;

plaatje01
http://www.3dr.nl/scriptspot/gitaar.jpg


De maten die je ziet zijn er later bijgetekend op basis van de mensuur die ik later gekozen heb :P. Het ontwerp is
losjes gebaseerd op de Fender Jaguar en de Lace Helix, maar ik heb ook goed naar rickenbaker, italia en vele andere gekeken.



1.Om te beginnen met de houtsoorten;

Ik ben beginnen denken over de body. Natuurlijk moet dit voor mij, als beginner, makkelijk bewerkbaar en (gezien het de grootste blok is) niet te duur zijn.
Uiterlijk is van minder belang, gezien de afwerking behoorlijk dekkend mag worden. Al snel kwam ik uit bij Limba (White Korina). Dit voldoet aan mijn eisen,
en kan bovendien wel mooi nerf vertonen. Omdat deze houtsoort de lagere tonen boven lijkt brengen, heb ik voor de hals Esdoorn gekozen (schelle tonen lees ik).
Palissander(rosewood) voor het fretbord is vooral op basis van het uiterlijk en de slijtvastheid.

1a: In tegenstelling tot mijn keuze, zegt mijn intuitie dat lage tonen beter uit de hals komen (vanwege de langere golflengte die door hals+body kan staan)
en de hogere frequenties beter in de body (met zijn varierende doorsnedes en "verontreinigingen") tot hun recht komen. Kan iemand hier iets meer licht op werpen?

1b: Omdat ik 3 houtsoorten wel genoeg vond heb ik de slagplaten/randjes/details ook als esdoorn of Limba gepland.
Is het een goed idee om een typisch geluid van een kleine combinatie te krijgen, of zijn meer houtsoorten juist een verrijking?


2.Pickups;

De voor en nadelen van Humbucker vs. singlecoil wordt overal duidelijk uitgelegd. Toch blijven mij wat zaken onduidelijk:

2a: blade-pickups (rails worden ze misschien ook genoemd) zijn minder picky tav de snaar-positie. wat zijn hun nadelen (gezien cores per string toch in de meerderheid zijn)?
2b: In wiring-schema's zie ik alleen 2 hummbuckers met een keuze-switch tussen brug en neck. Is het niet mogelijk het signaal van beide tegelijk naar de output te sturen?
2c: Als ik een bridge en een neck singlecoil in tegenfase (zoals een humbucker) zet, heffen globale velden elkaar op, maar blijft mijn lokale veld (de snaar) behouden, lijkt me.
Toch zie ik deze constructie nauwelijks. Maak ik een denkfout?


3. De Head;
plaatje02
http://www.3dr.nl/scriptspot/Head.jpg
plaatje03
http://www.3dr.nl/scriptspot/hals.jpg

Ik zet de head onder 10 graden. Dit is puur uit estetische overwegingen.

3a: is er behalve de druk op de nut/topkam nog een reden om voor een bepaalde hoek te kiezen?
3b: zoals je ziet is er op mijn head weinig plaats voor retainers, maar maak ik forse hoeken met de snaren.
Ik kan een soort grill maken met 6 mini-rolletjes in een extra brug (over de afdekplaat heen), maar misschien bestaat er zoiets al? (tekening volgt) tips?


4 hals/fretbord;


De raduis van de toetsen is me onduidelijk. Ik zat eerst te kijken naar de afstand van mijn pols tot mn vingers, maar dat leid niet tot ergonomische inzichten.

4a. Waarom is rond precies beter, en hoezo zou conisch nog beter zijn ? (gaat mijn hand door "distorted spacetime" als ik dichter bij de brug kom?)
Volgens mij kan ik een holle hals ook theoretisch verdedigen (kortom, ik snap er geen moer van)
4b. (zuiver hypotetisch) de positie van mn hand is bij de topkam 'ingetrokken', bij de 15 fret "ontspannen" en verder richting brug "naar achter gebogen".
Dit doet vermoeden dat een torsie tussen brug en kam juist ergonomischer is. Volgens mij is er geen probleem om daaronder een fretbord te maken
(zolang de torsie minder als 90 graden is). Toch heb ik dit nog nooit gezien op een gitaar. Maak ik een denkfout?

PLAATJE04 (gewoon recht getekend, en met weinig relevantie voor mijn vragen, maar wel voor t ontwerp)
http://www.3dr.nl/scriptspot/fretbord.jpg
- De mensuur: S = 702,82mm (27 2/3 )
A = 35 mm, d=3mm,
B = 52 mm
L = 525 mm
X = 53,7 mm


Als je het tot hier hebt gered met lezen, alvast bedankt. Er komen vast nog meer vragen (wellicht ook van meer practische bouw - aard), maar tot zover deze aanhef van mijn eerste bouw :)

[aaronstonebeat]

Beginnen aan je eerste gitaar is een spannende tijd! Koester die ervaring.

Over houtsoorten en klank:
Er bestaan oneindig veel meningen over, maar volgens mij wordt de samenhang vooralsnog even goed begrepen als het klimaat op aarde.
Ik ben wel van de bescheiden mening dat het halshout (en ook de dikte ervan) van grotere invloed op de klank is dan het hout van de body, tenzij de body hol of semi-hol is; dan lijkt (maar wie zegt dat het niet ergens anders aan heeft gelegen?) dat holle van grotere invloed dan het materiaal waarvan het is gemaakt. Zie de 'dano-rage' van het moment.

Elementen zijn extreem belangrijk op een elektrische gitaar, alsook de versterker. Maar net als bij hout valt daar weinig 'hard wetenschappelijk' over te zeggen.

Vroeger waren volgens mij bollere toetsen algemener dan tegenwoordig. Het is niet beter of slechter. Ik denk dat je er wat makkelijker akkoorden op pakt met de 'duim over de hals' (klassieke gitaren zijn trouwens helemaal vlak wat dat betreft). Maar het geeft problemen bij opdrukken, 'bends'; snaren kunnen dan gaan aanlopen tegen een volgende fret en doodslaan. Vandaar, denk ik, de tendens naar wat vlakkere toetsen en 'compensated radius'.

Slechts een paar centen mijnerzijds. Ik zou zeggen: maak die gitaar, luister uiterst kritisch naar het resultaat en maak een volgende; en nog één, en nog één. Gaandeweg krijg je steeds meer gevoel voor waarom dingen uitpakken zoals ze doen.

Nog iets: zorg vooral dat de meest kritische onderdelen zo exact mogelijk op de juiste plaats zitten. De frets, de brug en de topkam. Met al het overige heb je meer marge.
Kijkend naar je plaatsing van de stemmechanieken: ik zou ze zelf zo zetten dat de snaren of rechtdoor lopen (a la fender) of dat ze naar boven en beneden gelijke hoeken maken.

En misschien kun je overwegen wat minder brede plaatjes toe te voegen; die maken dat de tekst ook de schermbreedte overschrijdt en dat leest niet erg prettig :makeup:

PS:

Wel een lange mensuur. Moet het richting bariton gaan?

Nog een PS:

Ik zou proberen te vermijden dat de snaren op de kop nog een extra knip moeten maken. Dat gaat het stemmen er naar mijn mening niet prettiger op maken.

[Woml]

Nou, je hebt er in ieder geval al flink over nagedacht! :ok:

Ontwerp: hij ziet er leuk uit, lekker apart!

1a en 1b: kan ik je niks zinnigs over vertellen. Bij een elektrische gitaar heb ik het idee dat de klank vooral uit de elementen komt, maar er zijn zat mensen die uitgesproken voorkeuren qua hout hebben. Ik heb (nog :D) te weinig ervaring met al die houtsoorten.

2b: De keuzeschakelaars waar (ik denk dat) je het over hebt, hebben ook een midden-positie voor beide elementen
2c: Twee spoelen van een humbucker staan doorgaans niet uit fase. De wikkelingen van de ene spoel gaan de andere kant op, maar ook de magneten staan andersom, zodat de boel weer in fase komt.
Het valt me een beetje tegen dat je daarover van aaronstonebeat geen uitgebreid verhaal terug hebt gekregen ;)
Elementen uit fase is inderdaad een feature die je vrij weinig tegenkomt. Je krijgt er een beetje scherp, ielig geluid uit, waar niet iedereen wat mee kan/wil.

3a: Een scherpere knik in de kop zou meer hoog in de klank geven, maar dat is iets wat ik vooral heb gehoord in de context van akoestische gitaren. Ik geloof dat alles tussen de 12 en 18 graden gangbaar is. Maar fender koppen zijn bijvoorbeeld een ander verhaal; daar krijg je de hoek in de snaren omdat het vlak van de kop lager ligt dan de toets.
3b: Ik sluit me aan bij de vorige spreker; als ik jou was zou ik toch proberen om de snaren rechtdoor te laten lopen, of desnoods alleen met een knik bij de topkam.

4a: Met een bolle radius in de toets zijn akkoorden wat makkelijker te pakken, met een platte radius kun je beter opdrukken.
Omdat solo's vaak in de hogere regionen van de toets gebeuren, hebben sommige gitaren een "compound radius" gekregen: rond bij de kop, en steeds platter naar de body toe.
4b: Voor dat soort ergonomische overwegingen kun je ook denken aan een gitaar met "fanned frets". Dat schijnt heel lekker te spelen, al heb ik dat zelf nog nooit geprobeerd.

En ik heb ook het idee dat je mensuur aan de lange kant is. Ik heb een bariton van 705 mm. Fender gebruikt meestal 25.5", Gibson 24.75". Als je gewone snaren met een gewone stemming op een mensuur van 27 2/3" zet, gaat de trekkracht van de snaren flink omhoog (een kleine 20% meer, als ik het even snel nakijk) Zo'n hoge E zal dat nog wel trekken (op een gewone gitaar zou dat betekenen dat je die aandraait tot ongeveer een F#), maar of hij het fijn vindt...

Tenslotte je topkam: 35+2x3=41 mm., dat vind ik dan weer aan de smalle kant. De standaardmaat is zo'n 43 mm. Ik weet niet wat voor handen je hebt, maar ik heb zelf een voorkeur voor nog iets breder. Bij een smallere hals zitten mijn vingers elkaar soms in de weg.

Al met al: ga gewoon aan de slag, en kijk waar het schip strandt! Je zult vast nog meer tips krijgen, en sommige zullen elkaar misschien zelfs tegenspreken. Uiteindelijk kun je toch zelf het beste ervaren wat wel en niet werkt. :)

[Fireburst]

Ik vind het een schitterend ding, erg leuke plaatjes ook (ziet er allemaal erg profi uit :)).

Twee bedenkingen : de topkam is inderdaad wel smal, nu weet ik alleen niet of je met zo'n bariton veel open akkoorden en zo gaat spelen. Ik zou denken van niet en dan speelt het niet zo'n rol.
Ten tweede vind ik de hoek van vnl je lage E en ook de A toch wel fors, het zou wel eens te veel kunnen zijn.

[D3nnis]

Ik ben echt geen goede/ervaren bouwer, maar...

Zoals reeds eerder gezegd: die mensuur is wel erg lang.....als je tenminste de gitaar gewoon in EADGBE wilt stemmen. Ik bezit zelf een gitaar met een mensuur van 26" die ik in standaard stemming (of een halve toon lager) gebruik, en dat gaat prima (met 010 snaren), maar een langere mensuur zou voor mij niet hoeven, maar dat is persoonlijk.

Qua houtsoorten: ik twijfel of het klopt wat je zegt, dat het halshout meer voor de lage tonen zorgt, en het body hout meer voor de hoge.
Een vergelijk hier thuis met 2 gitaren, beide maple neck, beide dezelfde elementen etc, maar de een met een elzen body, en de andere met een mahonie body, dan lijkt die met de elzen body meer/booming laag + redelijk wat hoog te hebben, en de mahonie body vooral minder hoog / meer laagmidden, maar ik heb dit nooit vergeleken in een meetopstelling.

Het gebruik van meer houtsoorten (voor randjes/afdekplaatjes/etc) is puur persoonlijke voorkeur lijkt mij. Het kan mooi zijn, maar het kan er ook uit zien als een houtcatalogus :D

Pickups:
Ik heb te weinig ervaring met de zgn. blade pickups om daar wat zinnigs over te zeggen. Ikzelf maak me echter nooit zo druk over het precies over de polepieces laten lopen van de snaren, althans, je probeert het wel, maar als het net niet zo is, lekker boeien. Als ik een snaar opdruk, is mijn geluid ook niet ineens "weg" omdat de snaar op dat moment niet meer boven het poolstaafje loopt.

Als je een 3 standen schakelaar hebt, heb je in de middenstand toch beide humbuckers, of is dat niet wat jij bedoelt?

De kop:
Zoals al eerder gezegd, dat maken van de forse hoeken over de topkam, zou ik ook proberen te vermijden (daarom is het eigenlijk best moeilijk om een kop te ontwerpen vind ik!). Elk punt is toch wrijving, en kan problemen geven met stemmen, maar ja, dat zegt dan ook iemand die een hekel heeft aan de string retainers zoals Fender ze gebruikt, en van de kop zoals Gibson die gebruikt (met die uitwijkende snaren...) ben ik ook al niet zo kapot, met namelijk de lastige G snaar. Wat dat betreft zouden er meer bedrijven moeten nadenken, zoals bv. Ernie Ball Musicman; locking tuners op een kop zonder verdere andere ellende, en je kunt doen wat je wilt zonder al te veel problemen.
Laatst heb ik ook eens zitten kijken naar al die bijzondere kop vormen, waarbij de snaren allerlei rare hoeken maken en dergelijke, en vaak zie je bij dat soort kop modellen (Jackson heeft dan wel niet zo'n vreemd model, maar de snaar maakt wel een behoorlijke hoek tussen topkam en stemsleutel, Dean met de v-kop) toch vaak een locking topkam. Dan maakt het denk ik niet gek veel uit wat je erna allemaal voor "accessoires" op de kop plaatst, daar heb je dan mogelijk alleen last van voor je de topkam vastzet, erna niet meer.

Toets:
Ronder (kleinere radius) is niet per sé beter, maar kan comfortabeler zijn met het spelen van akkoorden (persoonlijke voorkeur, zoals zo veel opties).
Met een conisch / compound radius toets kun je vaak met een lagere actie uit de voeten, maar dan moet wel het fretwerk / hals holling perfect in orde zijn, anders heeft het in mijn ogen niet zo veel zin (o, een beetje fretbuzz, ik zet de brugzadels wel iets hoger...).

Ik begrijp even niet wat je bedoelt met "torsie tussen brug en kam", bedoel je gewaaierde frets, zoals bv in onderstaande link?
http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?t=136451&highlight=fanned

[Kakihara]

Ik heb niet veel toe te voegen aan al wat hier gepost is, maar ik wil toch graag nog het volgende meegeven : je mag houtsoorten willen zoveel je wil, als je de kostprijs van je gitaar binnen de perken wil houden, ga je uiteindelijk wel het hout moeten gebruiken dat de plaatselijk (groot)handel heeft liggen. Niet elke zaak (klein of groot) heeft zomaar limba of esdoorn of elzen liggen. Sterker nog, in België mag je al blij zijn als je binnen een straal van 50km iets van traditioneel toonhout (esdoorn, mahonie, elzen, essen, al valt dat laatste wél mee om te vinden) tegenkomt én een verkoper die weet wat hij aan het verkopen is (Al begrijp ik uit de draadjes van Nederlandse zelfbouwers dat in Nederland de situatie minder dramatisch is). Bovendien is het niet altijd zo dat als een handelaar limba of een andere houtsoort aanbiedt, dit ook daadwerkelijk in stock heeft. Wees dus niet meteen ontgoocheld als de eerste vijf zaken geen limba aanbieden en dat bij de zesde toevallig het limba is 'uitverkocht'. Hou er rekening mee dat je wel eens een alternatief voor de gewenste houtsoort moet zoeken.

[oknarb180]

Hey,

Leuk ontwerp heb je gemaakt. Netjes.
Het meeste is al gezegt, maar dit is mijn visie:
Alle onderdelen van een gitaar zijn van invloed op het geluid van een gitaar.
Houtsoorten voor body, neck en toets geven slechts een richting van sound. Mahonie en limba (ook wel Korina) staan voor een warme sound. elzen (alder) en linde (baswood) geven meer de richting van een heldere sound en essen (ash) geeft een net iets warmere toon dan elzen of Basswood. Een esdoorn (Maple) neck geeft weer meer hoor en een mahony neck meer warme sound. En wat de toets betreft maple klinkt helder en roseewood geeft een warmere toon.
Kortom, de samenstelling die je kiest qua hout geeft een warmere sound. Zal zeker niet klinken als een strat.

Verder is de mensuur ook erg van belang (een strat van mahony met pale top klinkt nog niet als een Les paul!) evenals de brug, materiaal voor de nut en zelfs de stemsleutels hebben invloed. Uiteindelijk nog de keuze voor de pickups, kwaliteit van de pots en switches. Deze werken daar allemaal in mee.

Als laatste, de laklaag op een body schijnt ook behoorlijk invloed te hebben op het geluid van de gitaar, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. Dus ik weet niet of dat waar is.

Kortom, het blijft een verrassing hoe de gitaar uiteindelijk gat klinken, spannend...

Ik ben momenteel bezig met een Jem met limba body, maple neck en ebben toets.
zie hier (http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?t=112601)

vr.gr.

Branko

[RalfB]

Bedankt allemaal voor de reacties.Dit beantwoord al een deel van mijn vragen (en meer)

De extra spanning op vanwege de mensuur had ik niet zo bij stil gestaan.
Ik wilde graag een langere hals als mijn 25". 25,5 leek me weinig verschil, en de volgende standaart volgens Martin Koch is dan 27,66. Het verschil bij je 12de fret is maar 3cm, dus de consequentie drong niet tot me door, en het staat mooi bij die 'lange' body. Misschien moet ik 26" overwegen.

Die knik in de snaren is idd een probleem. Nu ik toch terug moet naar de tekentafel om de mensuur aan te passen, ga ik hier ook nog eens goed naar kijken. Mn huidige topkam is ook 35+2x4, en ik heb vrij kleine handen, dus dat laat ik vooralsnog zo.

@Woml;
2c) Met "tegenfase" bedoelde ik een omgekeerde coil+magneet(zeg dat dan) Alsof het een humbucker is met een extreem grote afstand tussen de 2 helften. Het lijkt me dat de trillingen in die snaar erg verschillen op 20 cm, maar een storend veld (tl-buis op 3 meter ofzo) heeft nagenoeg de zelfde afstand tot iedere pickup.

@Fireburst; Dank je, leuke plaatjes maken is toevallig ook mijn professie. Als ik zou kunnen maken wat ik kan tekenen.... maar ik ga het iig proberen :)

@D3nnis; Verhelderend verhaal over de houtsoorten. Het was ook maar intuitie en dat loopt wel eens vaker spaak. Mbt tot de blade-pickups, ik maak me niet zozeer zorgen maar ik ken alleen hun voordeel, en ik weet zeker dat ze ook nadelen zullen hebben. Maar wat?

Die fanned frets had ik nog nooit zo gezien, cool, maar dat is niet wat ik bedoelde. Ik bedoel dat de brug en de kam (haaks op de lengte-as) draaien tov elkaar. zodat je je linkerhand bij de kam met de palm omhoog houd (overdreven) en richting brug met de palm omlaag. Normaal is torsie in je hals funnest vanwege het aanlopen, maar als je je fretbord netjes de snaren laat volgen, geeft dat wel minder belasting op je pols.
(ik heb niet de ambitie dit in mn eerst -tig gitaren werkelijk te maken, maar het kwam zo in me op, en ik heb dit nog nooit gezien. just sharing crazy ideas)

@Kakihara; mja, ik ben nog niet werkelijk bij de zagerij geweest, en ik geloof zonder meer dat je gelijk hebt. Maar die amsterdamse fijnhouthandel lijkt me wel veel te hebben, en ze spreken op hun site ook expliciet over gitaarbouwers. Bovenal; ze zitten hier bijna om de hoek. (ik hoop dat ze ook een resten/hobby magazijn hebben als AF.nl. die ziet er zelfs nog beter uit)

@Oknarb180; Ik houd best van gokken, maar met iets waar ik veel tijd en energie in steek ben ik liever enigsinds voorbereid. ervaring opbouwen betekend natuurlijk ook vergissingen maken, maar dat werkt vooral als je iets tientallen keren doet.
Maargoed, zoals de meesten hier aangeven, is dat iets waar ik me een beetje bij neer moet leggen.

[barno]

Waarom wil je een langere hals? Want veel meer dan de houtsoorten, pickups enz... bepaalt dat wel de klank van je gitaar. Volgens mij zit je met een snaarlengte langer dan 25,5" al vlug kort bij een short scale baritone gitaar, met dito klank (naargelang snaardikte en tuning)

[muziekschuur]

Als je een 24 frets hals maakt is dan je bovenste cutaway wel diep genoeg? Wellicht dat je met de achterkant van de hals & de halspocket (ik neem even aan dat je een geschroefde hals toepast) goed rekening kan houden dat je hand daar makkelijk glijdt.

Bij neck trough is het al wat makkelijker je hals mooi over te laten gaan in de body.

[RalfB]

Langere snaren hebben meer sustain, die ook minder verloop of verstoring krijgt (vanwege de extra energie die in de trilling zit neem ik aan)

Daarnaast spelen ook de coole look en de wens om iets afwijkends te maken best mee. Niet de beste argumenten misschien, maar wel 'persoonlijk'. Tja, een ontwerpproces... dan krijg je van die vage argumenten :p

[aaronstonebeat]

Ik denk dat het wat lastiger bepaalde akkoorden spelen wordt in de laagste posities; ik merk wat dat betreft al duidelijk verschil tussen 24,75'' en 25,5''. Persoonlijk zou ik het niet gaan overdrijven.

@Woml: Stonebeat was op het moment van schrijven niet meer tot echt langere verhalen in staat ;)

Het humbucker-effect zul je ook hebben als de spoelen niet vlak naast elkaar zitten. Sommigen plaatsen ergens in de de gitaar een dummy-spoel, puur en alleen om brommen tegen te gaan.

Nog een PS @ Woml:
Ik ben ook niet zo'n liefhebber/gebruiker van het gebruikelijke uit fase-geluid. Maar ik heb één gitaar met 2 P90's die in serie en uit fase kunnen staan en dat geeft wel een heel lekker geluid.

Ik denk dat een blade niet het belangrijkste verschil gaat maken in hoe een element klinkt; het aantal wikkelingen is van veel groter belang. Ik heb een reeks elementen gemaakt met maar ongeveer 3800 wikkelingen en één daarvan heeft een blade, de andere pole pieces van verschillende diktes; de verschillen zijn uiterst subtiel. De kracht van het magneetveld is ook een heel belangrijke factor. Er is kolossaal veel over geschreven maar helaas weet je het pas echt nadat je een bepaald element op je gitaar hebt gemonteerd.

De invloed van lak wordt naar mijn idee bij een elektrische gitaar wel eens overschat. Ik denk dat het nogal meevalt. Toch houd ik het zelf het liefst op een eenvoudig dun laagje, vooral ik lakken een pokkewerk vind ;)

[Woml]

Nog een PS @ Woml:
Ik ben ook niet zo'n liefhebber/gebruiker van het gebruikelijke uit fase-geluid. Maar ik heb één gitaar met 2 P90's die in serie en uit fase kunnen staan en dat geeft wel een heel lekker geluid.


Ik heb dat ook in mijn bariton gezet: twee single coils, met vijf standen. De gebruikelijke drie, en dan nog beide elementen in serie, in en uit fase. Op die manier hou je met uit fase inderdaad nog wat leuks over... Ik vermoed dat ik het uit-fase-verhaal verder alleen op mijn "alle-mogelijke-schakelingen-plank" ga houden, puur voor de wetenschap.
Maar goed, beetje off-topic allemaal. En eigenlijk heb ik steeds minder met dat hele elektrische gebeuren, en heb ik nooit de tijd genomen om nou echt goed naar verschillen tussen diverse elementen te luisteren :makeup:

[Hiro]

Alle dingen die ik erop zou aanmoerken staan hierboven ook al geschreven.
Maar verder ziet het er heel goed uit een goed begin om vanuit te gaan werken!

[Jilles]

Gaaf ontwerp met een soort van retro feel eraan man. Dat getordeerde fretboard voor meer speelcomfort lijkt me een beetje lastig te maken. Bedoelde je zoiets? http://www.bas-extravaganza.nl/?page=bassen&BassenID=27

[RalfB]

ja, Ja, Jaaah. Dat is precies wat ik bedoel. :D

Kijk nou toch, hoe gaaf is dat ! Ik ga het zeker niet op mn eerste gitaar proberen toepassen, maar het feit dat t gewoon bestaat :)
tnx voor de design complimenten trouwens, Jiles ea. Ik probeerde idd een retro feel zonder ouderwets/ repeterend te zijn. de kleur v/d schets helpt daar trouwens veel bij.
Ik ben al weer bezig aan de 'tekentafel' btw, ik heb nav commentaren mn mensuus flink verkort, en wat beter naar de fender jag gekeken (met zn 24 scale en lange tailbridge). Het ontwerp blijf ik globaal bij hangen, maar binnenkort een update met meer doordachte afmetingen en een betere head.

hangon, take a nap

[RalfB]

Daar ben ik weer...3 maanden verder. Ondertussen is de mensuur meerdere malen aangepast, wat details opnieuw getekend, maar basicly nog hetzelfde ontwerp. Onderdelen en hout gekocht.... klaar om te beginnen. Dat loopt vooralsnog niet zo lekker

De mal op mn mahonie blok gezet met tapijtspijkers; en freezen maar... dat ging lekker, mooi glad, hoewel ik nog niet precies weet hoe ik dieper moet gaan.

http://www.3dr.nl/diyg/001.jpg http://www.3dr.nl/diyg/002.jpg

tot ik op 75% een klap hoor. Dat de motor niet blokkeerd of het bitje breekt, maar de as gewoon doormidden gaat, is wel heel lelijk. En die zit natuurlijk aan de motor vast.(het was een black&decker, voor je op kinzo/nona gaat foeteren) Geen beschadiging aan het hout trouwens.
Opzich ziet het er niet slecht uit.... maar een nieuwe frees is niet echt goedkoop.

http://www.3dr.nl/diyg/003.jpg http://www.3dr.nl/diyg/004.jpg


Goed, in deze staat ff in de berging dus, de body moet even wachten. op naar de hals;
Het was even puzzelen om de plank mooi onder 15grd op mn zaagblad te krijgen, maar dat bleek niet mn grootste probleem.

Ik stond na enkele seconden al in een dikke rookwolk.
Ook van de nauwkeurigheid en de dikte van de zaagsnede word ik niet blij;

http://www.3dr.nl/diyg/005.jpg http://www.3dr.nl/diyg/006.jpg

Ik denk wel dat ik dit stukkie er netjes uitgeschaaft krijg (misschien moet de brug dan 5mm schuiven) maar ik denk niet dat dit de methode is.
Bovendien kom ik niet tot het midden...

Is er iemand in de buurt van Amsterdam/Hoofddorp met wat meer ervaring, bij wie ik dit stuk kan lintzagen (ik snap je aarzeling na het zien van de frees-as)
En me mogelijk af en toe voor dit soort 'blunders' kan behoeden?

Edit; Ik heb wat rondgezocht naar (hobby)werkplaatsen in deze omgeving, maar helaas niet gevonden. (Dat wil zeggen, degene die ik heb gevonden vereisen een psychische stoornis of reintegratie-achtergrond...bommer )

[aaronstonebeat]

Zo'n scarf-joint doe ik liever met een handzaag, eventueel met nog een extra latje tegen de plank gelijmd zodat ik bij het begin van de zaagsnede wat marge voor correctie heb.

Heb je met die frees niet wat veel kracht gezet cq teveel diepte in één keer genomen?

[RalfB]

volgens de schacht wel, denk ik, maar minder diepte kan ik niet nemen als de bovenlager langs de mal moet wel?
(oke, een dikkere mal kan wel, maar deze plaat had ik nu eenmaal)

Handzagen.. je hebt gelijk, ik zal er gewoon aan moeten geloven, vrees ik.

[barno]

idd, scarf join doe ik altijd met de handzaag: 10 minuten en wat zweet kost dat.

en het frezen: ik weet niet hoe je het hebt aangepakt, maar het wel zaak te vermijden dat het bit te veel weerstand krijgt. een bit dat airborn gaat is een kogel.

Lijkt op de foto's alsof je de body niet eerst hebt uitgezaagd op enkele mm van de malrand; dan belast je natuurlijk je bit wat veel.

ik zou zeggen: youtube gebruiken, daar vind je veel filmpjes over hoe bepaalde bouwtaken worden aangepakt.

[Cocobolo]

...http://www.3dr.nl/diyg/005.jpg http://www.3dr.nl/diyg/006.jpg

..............Bovendien kom ik niet tot het midden...
Als je met een cirkelzaagblad niet helemaal door een stuk hout komt, dan kun je niet gaan zagen met het spouwmes nog gemonteerd, die zit dan in de weg!
Maar dat gezegd hebbende, wil ik tegelijk ook even kwijt dat ik geen voorstander ben van het verwijderen van je spouwmes tijdens zo'n klus. Want dat is niet ongevaarlijk! Het spouwmes zorgt ervoor dat het gezaagde hout niet om het zaagblad gaat klemmen waardoor je een terugslag kunt krijgen --> je hout wordt een projectiel en gaat (serieus) gerust dwars door je heen als je in de weg staat. Vergeet die cirkelzaag voor deze klus, doe het inderdaad met de hand.

En wat Barno zegt is ook zeer belangrijk: het lijkt er op dat je alles met de bovenfrees hebt willen doen. Je moet de body eerst bij benadering uitzagen (decoupeerzaag/wipzaag bijvoorbeeld). En alleen de laatste 1 a 2 mm frezen.

[no 1 hops]

de norm die je leert op een houtbewerkings opleiding is de helft van de diameter van de frees is de diepte die je kan frezen per keer.
dus een 12mm doorsnee frees is een freesdiepte van max 6 mm.

als je geen ervaring hebt met gereedschap zoals cirkelzagen en bovenfrezen en je je niet goed inleest en voorbereid kan je gitaar carriere snel bekeken zijn.
aangenaaide vingers werken niet hetzelfde meer als dat je gewend bent.

verspanende gereedschappen zijn geen vriendjes van je.
en bij een knijpend blok hout op het zaagblad waardoor het hout omhoog komt zul je niet de eerste zijn die daardoor zijn vingers verliest.
zelfs met spouwmes loop je dit risico laat staan zonder.

[G.G.]

Oh mann... wat ben je link bezig. Verdiep je eerst in hoe je met bepaalde gereedschappen dient om te gaan. Alles wat duizende toeren draait kan levensgevaarlijk zijn.

[Lodedsvd]

Oh mann... wat ben je link bezig. Verdiep je eerst in hoe je met bepaalde gereedschappen dient om te gaan. Alles wat duizende toeren draait kan levensgevaarlijk zijn.

zeker die frees.. als het daar even slecht gaat kan het zijn dat terug gitaar spelen een droom wordt :makeup:

[no 1 hops]

zeker die frees.. als het daar even slecht gaat kan het zijn dat terug gitaar spelen een droom wordt :makeup:laat je niet verleiden te denken dat een cirkelzaag zoveel veiliger is.

http://www.sawstop.com/howitworks/videos.php#

kijk maar eens even naar 'why sawstop'

[G.G.]

Laat iedereen alsjeblieft voorzichtig doen, dus veiligheidsbril, stofmasker, freesjes niet te ver uit de spantang laten steken omdat je extra lengte nodig hebt.... aan buizenversterkers prutsen terwijl er stroom op staat, of de elkos nog geladen zijn.

Jongens, je kan doodgaan van dit soort geklus!

en na de dood valt niet veel meer te forummen, dus werk veilig of ik zeg je alvast gedag, want je weet nooit wanneer het zover is. Groetjes

[RalfB]

oke, helder allemaal. iig ga ik op de handzaag over.(een beetje lichaamswarmte opwekken is met deze tempratuur ook niet zo erg)

mbt tot 'onveilig' gebruik; ik heb idd niet zoveel ervaring met houtbewerking, metaalbewerking gaat al jaren goed, ik heb al mn vingers en ogen nog. Ik ben heus niet helemaal onvakkundig..... maar goed, een ongeluk zit in n klein hoekje.
Zo uitfrezen was idd wel een inschattingsfout van me. (je kunt nog zoveel projecten hier volgen, zelf doen is andere koek)

Hoe het ook zij, ik weet nu weer even hoe ik verder moet. tnx daarvoor.

Wellicht is t beter om dan een nieuwe topic te starten in de volg-t-project sectie.

[aaronstonebeat]

Had ik ooit al eens O'Brien-methode (http://www.youtube.com/watch?v=_b3CWkHHSYE) geschreven? ;)

Werkt ook voor body's, werkt ook met een iets dikker boortje. Nu ik erover denk, ik vermoed dat er zelfs een scarf joint mee te maken is (maar dat zou ik dan eerst moeten proberen).

Hoe dan ook: veel veiliger, veel stiller, veel minder stoffig, veel goedkoper.

[Lodedsvd]

laat je niet verleiden te denken dat een cirkelzaag zoveel veiliger is.

http://www.sawstop.com/howitworks/videos.php#

kijk maar eens even naar 'why sawstop'

jazeker, volledig mee akkoord.
Die sawstop kende ik niet ziet er heel veilig uit maar volgens mij niet zo goed voor de zaag zelf..

[oigun]

jazeker, volledig mee akkoord.
Die sawstop kende ik niet ziet er heel veilig uit maar volgens mij niet zo goed voor de zaag zelf..

Hmm... liever een vinger minder? Ik wou dat er zo'n ding op de zaag had gezeten waarmee ik toen ik veertien was "even" een blokje ging zagen...

[loose-fur]

Had nog nooit gehoord van zo'n SawStop zaagmachine, maar wanneer het echt werkt zoals op de filmpjes te zien is, dan lijkt het me de belangrijkste uitvinding sinds het ontstaan van de eerste elektrische motor!


Tee.

[barno]

Had nog nooit gehoord van zo'n SawStop zaagmachine, maar wanneer het echt werkt zoals op de filmpjes te zien is, dan lijkt het me de belangrijkste uitvinding sinds het ontstaan van de eerste elektrische motor!


Tee.

dat lijkt me mss iets overdreven :) maar ik heb ook zitten kijken daar en het is echt een geweldige vinding

[oigun]

Wel lastig als je een knakworst wilt doorzagen...

[aaronstonebeat]

Wel lastig als je een knakworst wilt doorzagen...

:seriousf:

Ik had het al eens eerder gezien; onthutsend wat er een geweld in zo'n machine schuil gaat. Prachtige uitvinding dus.
Maar wat als je eens per ongeluk een wat vochtig plankje erop legt? Heb je wel dat hele ding naar de kloten.
Ik heb ergens een wat uitgebreidere beschrijving gezien; dacht dat het reageert op de lage elektrische weerstand door vocht in oa ledematen. Daarin was ook te zien dat na zo'n noodstop de hele machine kapot is.

Dat weegt natuurlijk nooit op tegen afgezaagde vingers maar ik kan me voorstellen dat het systeem wel eens per ongeluk een noodstop maakt. Misschien als je eens ongemerkt wat hard hebt staan zweten, letterlijk, op een werkstuk?

[Jilles]

Scherp als altijd, Aaron! :seriousf: Ben benieuwd of de ontwerpers dáár rekening mee hebben gehouden, en niet gestopt zijn bij het veilig stellen van de vingers.

[no 1 hops]

als je even wat dingen combineert dan krijg je het volgende.
elke 9 minuten raakt iemand in de VS iets kwijt aan een cirkelzaag.

voor wie de docu 'sicko' van michael moore niet gezien heeft over de falende amerikaanse gezondheidszorg en waar de nederlandse regering in wezen ook op af stuurd.

daar was een man die per ongeluk twee vingertoppen knakworstiviseerde.

hij kreeg in het ziekenhuis de keuze welke toppen hij weer aan wilde laten naaien.
de ringvinger was $12.000, de middelvinger $ 60.000
omdat hij blij was getrouwd te zijn koos hij voor de ringvinger, ook omdat hij het andere knakworstje niet kon betalen.

[D3nnis]

Daarin was ook te zien dat na zo'n noodstop de hele machine kapot is.


Da's nog eens handel....iedereen ervan overtuigen dat een self-destructing machine de beste keuze is om te kopen! :-)