View Full Version : Plaatsing TOM brug
Jeroen_K
7 juli 2010, 12:58
Ik wil de brug in mijn body gaan zetten, maar ik weet niet helemaal zeker op welke afstand ik moet boren.
Ik heb een zwarte roller bridge van Schaller:
http://www.stewmac.com/catalog/images_1lg/1266_1lg.jpg
Ik weet dat de afstand naar de brug vanaf de 12e fret dezelfde is als die van de nut naar de 12e fret.
De brug staat altijd een stukje schuin om beter te kunnen intoneren. Ik heb dit plaatje gevonden van Gotoh:
http://i444.photobucket.com/albums/qq168/Winterpeen/Gitaar/Picture1.png
(Ik weet dat ik de afmetingen even moet aanpassen naar die van mijn eigen brug.)
Maar nu mijn vraag:
Bij het schuin zetten, hoe moet ik dan afwijken van de afstand 12e fret-brug?
Ene kant naar voren, de andere kant naar achter, of een beetje van allebei? Ik denk de laatste, maar voor de zekerheid vraag ik het even!
Yoshida
7 juli 2010, 13:18
Per definitie: als uitgangspunt het midden van de zadelspeling (laat ik het maar lekker algemeen houden ;) ) ongeveer dezelfde afstand als de actiehoogte verder dan topkam <--> 12e fret naar achteren. Dit om te compenseren voor extra spanning (dus hogere toon) bij ingedrukte snaar.
Dus is je scale 25.50 inch dan moet de afstand vanaf 12e fret 12.75 inch zijn (ca 325mm) PLUS de gewenste actiehoogte (3 tot 5mm moet voldoende zijn).
Dit is naar eigen ervaring, en gebaseerd op feiten die ik al dan niet juist begrijp. (/disclaimer)
Jeroen_K
7 juli 2010, 13:28
Ok ik moet dus ook de (gewenste) actiehoogte erbij optellen, thx! Dat wist ik niet.
Maarhet schuin zetten is dus om beter te kunnen intoneren, dus aan de ene kant (lage E) een beetje verder zetten en aan de andere kant (hoge E) een beetje dichterbij?
Thx!
Yoshida
7 juli 2010, 13:45
Ok ik moet dus ook de (gewenste) actiehoogte erbij optellen, thx! Dat wist ik niet.
Maarhet schuin zetten is dus om beter te kunnen intoneren, dus aan de ene kant (lage E) een beetje verder zetten en aan de andere kant (hoge E) een beetje dichterbij?
Thx!
Lijkt me wel.
Als je naar een goed geïntoneerde gitaar kijkt dan zie je als het ware 2 'trappetjes' van 3 zadels die sterk overeenkomen, heeft ermee te maken denk ik dat de 3 dikste snaren omwonden zijn maar daar kan iemand anders je vast meer over vertellen. Het schuin zetten van een TOM brug is om alvast 'voor te intoneren' maar ook (belangrijker) om aan de kant van je tailpiece tussen de snaren door nog goed met je schroevendraaier bij de stelschroeven te kunnen komen.
Jeroen_K
7 juli 2010, 14:13
oke dankjewel! ik heb even een malletje gemaakt in illustrator zodat alles perfect klopte en heb het nu op de body gezet, klaar om geboord te worden.
Ok ik moet dus ook de (gewenste) actiehoogte erbij optellen, thx! Dat wist ik niet.
Maarhet schuin zetten is dus om beter te kunnen intoneren, dus aan de ene kant (lage E) een beetje verder zetten en aan de andere kant (hoge E) een beetje dichterbij?
Thx!
Nee pas op!!
Je moet aan de treble kant 1mm bij de mensuur(2x de afstand tot de twaalfde fret) OPTELLEN. En aan de basskant 1 1/2 à 3mmm bij de mensuurlengte OPTELLEN.
Dan heb je het HART van de bridgeposts uitgemeten.
Jeroen_K
7 juli 2010, 16:46
Haha wat is het nou! Zo te horen doet iedereen het dus net iets anders?
Jeroen_K
7 juli 2010, 17:18
Ik was toch nog even aan het zoeken, en vond nu wel een relevante topic van Barno: HIER (http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?t=131774&highlight=studs)
Daar staat oa. in, net als oigun zei:
"Mensuur is 2x afstand nut tot 12de fret. Brug is gecompenseerd, meestal 1 mm voor de treble kant, stuk of 3-4 voor de bas kant. Het einde van de theoretische scale length kun je niet 1:1 herleiden naar de positie van de brug."
In iedergeval bedankt allebei!
Nog 1 klein vraagje:
Gaten voor de studs net iets kleiner boren en er dan (na het lakken) in slaan lijkt me?
Yoshida
8 juli 2010, 13:17
Bedankt weer wat geleerd. Hopen dat ik dit goed kan krijgen in mijn huidige project :s
Niet om te zeiken (is het wel, weet ik) maar in het geciteerde stuk lees ik toch wat voorbehoud ('meestal', 'stuk of'...) waardoor er ruimte blijft voor eigen interpretatie. En wellicht (voorbehoud) zal de achterliggende wetenschap ook afhankelijk zijn van de set snaren die je gebruikt. Maar met de gegevens van Barno zal dat meestal wel binnen de marges vallen lijkt me. ;)
Als je de stewmac fretcalculator gebruikt kan je ook de juiste plaatsing van de brug uit (laten )rekenen. :D
http://www.stewmac.com/FretCalculator
Onderaan de berekening komt dan de brugpositie.
Erg makkelijk.
Yoshida
8 juli 2010, 15:45
w00t lang leve Stewmac :)
Ik vind het bouwen trouwens weinig aan met dat soort hulpmiddelen, het is veel leuker om de logica achter dat soort dingen zelf uit te vinden. Goed dat ze er zijn, niet echt motiverend voor mij om ze blind te volgen.
Jeroen_K
8 juli 2010, 16:27
Het is in ieder geval handig om te controleren. Mijn positionering wijkt ongeveer 1-2mm af van wat Stewmac zegt.
Ik kijk gewoon hoe het uitpakt bij de gitaar die ik nu bouw, en daar leer ik dan van voor de volgende keer.
Dat is in ieder geval een ding wat ik geleerd heb, niet teveel nadenken en blijven berekenen, maar ook gewoon uitproberen.
Gearjunkie
8 juli 2010, 17:03
Je moet wel vrij nauwkeurig boren hoor, lakbeschadigingen heb je snel te pakken.
-door te kleine gaten, waardoor je te hard moet slaan
-doordat de boor een hap uit je lak neemt (sommigen gebruiken een "ruimer" daarvoor. Zelf geen ervaring daarmee)
w00t lang leve Stewmac :)
Ik vind het bouwen trouwens weinig aan met dat soort hulpmiddelen, het is veel leuker om de logica achter dat soort dingen zelf uit te vinden. Goed dat ze er zijn, niet echt motiverend voor mij om ze blind te volgen.
Natuurlijk moet je eerst begrijpen voordat he gaat boren maar er zijn een hoop variabelen waar je rekening mee moet houden:
snaardikte
snaarpanning
materiaal van de snaar
hoe hoog is de actie
etc.
Als je begrijpt hoe het werkt dan kun je op de ervaring van anderen teren. Blijkbaar is de berekening van stewmac een gemiddelde waarmee je met diverse snaardiktes uit de voeten kan. Weet je vantevoren dat je wat dikkere snaren aan de baskant gaat gebruiken kun je daar iets meer compensatie geven.
De uitleg die jij eerder al gaf was duidelijk alleen moet de hoge E niet richting nut maar de andere kant op gecompenseerd worden
Je moet wel vrij nauwkeurig boren hoor, lakbeschadigingen heb je snel te pakken.
-door te kleine gaten, waardoor je te hard moet slaan
-doordat de boor een hap uit je lak neemt (sommigen gebruiken een "ruimer" daarvoor. Zelf geen ervaring daarmee)
Een ruimer kan je eigenlijk alleen gebruiken bij een gat was door endoor is anders past het niet.
Ga je in een gelakte gitaat boren dan een tapje over de lak.
Zowiezo een scherpe houtboor gebruiken en het midden van het gat voorprikken met een priem. De boor moet in een keer een goed passend gat boren eerst proberen in en proefstukje. De stud moet er zonder veel geweld maar wel met kracht in gaan.
Powered by vBulletin® Version 4.1.10 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.