Tubescreamer HW layout vraag

[Rick trodat]

Op internet vond ik een layout van de tubescreamer handwired. Vraag me toch af hoe ze dit in vredesnaam in een pedaal hebben gekregen. Maar goed hier mijn vraag:

Wat is die VR helemaal rechtsonderin en helemaal linksbovenin (moeten die aan elkaar?)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-Q4IJ3RFV.jpg

[Plant]

Ja, die moeten aan elkaar.
VR (Vref?) is de halve voedingsspanning om transistor Q1 via weerstand R2 in te stellen. Die halve voedingsspanning word gemaakt met 2 weerstandjes (spanningsdeler) R9 en R10 tussen 9V en ground.

Edit: Mis je niet een stuk layout? Ik mis het bypass / distortion schakelcircuit. Zelfs al doe je het 'true bypass' met alleen een meerpolige schakelaar, dan moet blijkbaar ook de LED daarmee schakelen. Er staat wel onderaan de LED 'to switch', maar hoe dat dan bedraad moet staat nergens.
Als de distortion aanstaat moet je dit punt naar ground schakelen, dan gaat de LED aan.

[Rick trodat]

Super bedankt. Ben net klaar met mijn tubesceamer op exper board en klinkt als een eh tubesreamer. Maar ben altijd al gecharmeerd geweest was dit circuit.

[Dolf]

Edit: Mis je niet een stuk layout? Ik mis het bypass / distortion schakelcircuit. Zelfs al doe je het 'true bypass' met alleen een meerpolige schakelaar, dan moet blijkbaar ook de LED daarmee schakelen. Er staat wel onderaan de LED 'to switch', maar hoe dat dan bedraad moet staat nergens.
Als de distortion aanstaat moet je dit punt naar ground schakelen, dan gaat de LED aan.

Om enkel het circuit aan te leggen heb je voor true bypass, een 2PDT nodig. Als je deze redenering verstaat, dan moet je gewoon weten dat je voor het LED'je terzelfdertijd te schakelen nog een extra schakelaartje nodig hebt. Daarom worden hiervoor 3PDT schakelaars gebruikt.

Om aan te sluiten kan je dit diagram volgen:
http://www.little-black-box.co.uk/images/uploads/wiring-diagrams/3pdt-wiring.jpg

[Rick trodat]

Ja, die moeten aan elkaar.
VR (Vref?) is de halve voedingsspanning om transistor Q1 via weerstand R2 in te stellen. Die halve voedingsspanning word gemaakt met 2 weerstandjes (spanningsdeler) R9 en R10 tussen 9V en ground.

Edit: Mis je niet een stuk layout? Ik mis het bypass / distortion schakelcircuit. Zelfs al doe je het 'true bypass' met alleen een meerpolige schakelaar, dan moet blijkbaar ook de LED daarmee schakelen. Er staat wel onderaan de LED 'to switch', maar hoe dat dan bedraad moet staat nergens.
Als de distortion aanstaat moet je dit punt naar ground schakelen, dan gaat de LED aan.

Het pedaal is true bypass. Van de layout:

R23 zit met dat gele draad aan de 9v (+) R23 zit vast aan de anode en de cathode van de led gaat naar de 3ptd switch, of zie ik dat verkeerd?

[Rick trodat]

Ik heb em aangepast

[Dolf]

Het pedaal is true bypass. Van de layout:

R23 zit met dat gele draad aan de 9v (+) R23 zit vast aan de anode en de cathode van de led gaat naar de 3ptd switch, of zie ik dat verkeerd?

Ja, dat 'to switch'-draadje wordt via de switch met de massa verbonden in de 'aan'-stand.

[Rick trodat]

Ik vraag me ook af hoe zij aan zulke kleine tagboards zijn gekomen.

[Dolf]

Ik vraag me ook af hoe zij aan zulke kleine tagboards zijn gekomen.

Ik vraag mij af wat het nut daarvan is. Denk dat het de eerste keer moet zijn in de geschiedenis van de opamp dat deze zo ridicuul verbonden wordt.

Moest ik jou zijn ik maak het schema op veroboard layout. (Ik heb dat dan ook gedaan)

[Dirk_Hendrik]

Ik vraag me ook af hoe zij aan zulke kleine tagboards zijn gekomen.


We es overwogen dat je, als je dingen in grote oplage maakt, je ook dingen kunt laten maken op jouw specificatie?

[Rick trodat]

Jawel, maar goed. Heb inmiddels een Tubescreamer gemaakt op een verbboard en ook al weet ik dat deze point to point soundmatig absoluut geen meerwaarde heeft, toch wil ik een poging wagen.

[Dolf]

Jawel, maar goed. Heb inmiddels een Tubescreamer gemaakt op een verbboard en ook al weet ik dat deze point to point soundmatig absoluut geen meerwaarde heeft, toch wil ik een poging wagen.
Oké, veel succes ermee dan. Ben es benieuwd als je ze alle twee gemaakt hebt wat je bevindingen zullen zijn.

Dat board is inderdaad op maat gemaakt dus dat wordt moeilijk. Zelf zou ik dan eventueel overwegen om iets in die aard te gebruiken:
http://www.verelec.com/catalog/product_info.php?cPath=45_129&products_id=993
Dan kan je zelf zo een beetje de afmetingen bepalen...

Alternatieven als deze worden anders snel vrij groot om nog in zo'n behuizing te proppen:
http://www.verelec.com/catalog/product_info.php?cPath=45_129&products_id=1054

[Rick trodat]

Iets wat me trouwens ook opvalt is het verschil met de layout en de gutshot.

Hierbij valt mij op dat er in het pedaal veel meer elco's worden gebruikt dan in het schema:

http://fr.audiofanzine.com/tests_v3/ibanez/ts808hw/ts808hw-5_800.jpg

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-Q4IJ3RFV.jpg

Andere waardes toz schema's, originele tubescreamer?

Heeft dit geen gevolgen voor de + en -?(Stomme vraag waarschijnlijk)

[Dirk_Hendrik]

Iets wat me trouwens ook opvalt is het verschil met de layout en de gutshot.

Hierbij valt mij op dat er in het pedaal veel meer elco's worden gebruikt dan in het schema:


Andere waardes toz schema's, originele tubescreamer?

Heeft dit geen gevolgen voor de + en -?(Stomme vraag waarschijnlijk)

Tot nog toe geen schema gezien. Wel een bouwtekening.

In een originele TS zijn c2, c5, c9 en c8 elko's.

[Plant]

Elco's heb je al vanaf 0.1 uF. Het ziet ernaar uit dat waar in de layout die groen aangeduide C'tjes staan, elco'tjes zijn gebruikt. Het hoeven geen andere waarden te zijn.
Bij elco's is de polariteit wel degelijk heel belangrijk (dus geen stomme vraag ;) ).

Er bestaan overigens ook nog bipolaire elco's en deze hebben geen polariteit. Maar zo te zien hebben de elco's op het board allemaal een - aanduiding.

[Dolf]

Als je kijkt naar de layout is ook niet alles correct aangeduid.
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/tubescreamerts808.gif
Op dit schema zijn C5 en C9 wel gepolariseerd.

C2 en C8 zijn 1µ, dan kom je al in het bereik van de elco's (heb je ook nog de keuze voor een niet gepolariseerde). Het lijkt me vreemd dat ze het in zo'n duur pedaal uit kostenoverwegingen zouden gedaan hebben dus de echte reden voor de keuze voor de elco weet ik niet. Ben es benieuwd of hier iemand iets meer over kan zeggen.

Als je kijkt naar C2 dan zie je links massa en rechts Vr, niet moeilijk te polariseren toch? C8 is al iets moeilijker te bepalen. Ik denk eigenlijk dat de DC spanning daar nul volt is, dan vermoed ik dat het weinig uitmaakt. Zelfde met C10.

Ik heb eigenlijk nog nooit geen elco gebruikt voor een waarde kleiner dan 1µ, wist zelfs niet dat deze bestonden in kleinere waarden. Vraag mij af waarom ze dit doen. Ik wacht de uitleg af van iemand die er meer van weet.

EDIT: oei, iets te lang op het schema zitten kijken. Ondertussen al twee antwoorden. Dirk_Hendrik weet je soms waarom er in het origineel elco's zitten? Blijkbaar is C10 hier ook een elco...

En zoals plant aangeeft zie je de polarisaties op de foto.

[Rick trodat]

Bij de bouwtekening;) stonden deze onderdelen aangeduidt

C1 22nF
C2 1uF
C3 47nF
C4 51pF
C5 22nF
C7 47uF
C8 1uF
C9 220nF
C10 100nF
C11 10uF
C12 100uF
D1 1N914
D2 1N914
D5 1N914
IC1 JRC4558C
Drive 500K
Level 100K
Tone 20K
R1 1K
R2 510K
R3 10K
R5 10K
R6 4.7K
R7 51K
R8 1K
R9 10K
R10 10K
R11 220R
R12 510K
R13 10K
R14 10K
R15 100R
R16 10K
R17 1K
R18 1K
R23 1K
Q1 2SC1815
Q2 2SC1815

[Rick trodat]

1 uf heb je ook nog gewoon in foliecondensator, dit hoeft volgens mij niet per se een elco te zijn.

[Rick trodat]

Het is dan toch ook gewoon mogelijk om bijvoorbeeld C2 en C8,C9 en C5 te vervangen door een foliecondensator? Mijn vraag met Dolf deel ik trouwens ook.

[Plant]

Het is dan toch ook gewoon mogelijk om bijvoorbeeld C2 en C8,C9 en C5 te vervangen door een foliecondensator

Yep. Gewoon doen.

[Plant]

Ik heb eigenlijk nog nooit geen elco gebruikt voor een waarde kleiner dan 1µ...

{mierenneuk-mode on} nooit geen ;) dus altijd? {mierenneuk-mode off}

[Dirk_Hendrik]

En zoals plant aangeeft zie je de polarisaties op de foto.

C10 is een sybatit filmcondensatortje.
Waarom in het origineel elko's? Omdat dat minder kost. Een 220nF tantaaltje is veel goedkoper dan een 220nF filmcondensator. Daarnaast is er op de print van een TS808 en TS9 niet zoveel ruimte.

Waarom die besparing hier? Om het ding zo originel mogelijk te houden en omdat hij als gevolg van de mojo factor toch wel verkoopt.

[Dolf]

{mierenneuk-mode on} nooit geen ;) {mierenneuk-mode off}

Ik weet niet of jullie Nederlanders een beetje gekend zijn met het West-Vlaams (denk Filip Kowlier als jullie dat daar ook een beetje kennen, anders is het zo een beetje onverstaanbaar voor iedereen die het niet spreekt zoals voor jullie waarschijnlijk het Fries). Ik ben dus West-Vlaming en daar is dubbele negatie nog steeds in gebruik ( West-Vlaams heeft soms veel mee van het Zuid-Afrikaans). Nuja we zitten hier op een Nederlandstalig forum en dit wordt vrij off-topic.


Wat betreft die condensators, als je de moeite doet om het helemaal Hand-wired te doen zou ik ook op zijn minst de keuze van de componenten volgen. Je kan ze inderdaad vervangen door de foliecondensators, maar dan doe je eigenlijk al die moeite voor niets vind ik.

[Dolf]

C10 is een sybatit filmcondensatortje..
Mijn fout, ik was naar C11 aan het kijken.



Waarom in het origineel elko's? Omdat dat minder kost. Een 220nF tantaaltje is veel goedkoper dan een 220nF filmcondensator. Daarnaast is er op de print van een TS808 en TS9 niet zoveel ruimte.

Waarom die besparing hier? Om het ding zo originel mogelijk te houden en omdat hij als gevolg van de mojo factor toch wel verkoopt.
Interessant, maar een tantaal is toch niet gelijk aan een elco? Of was dat gewoon een typfoutje?

[Dirk_Hendrik]

Interessant, maar een tantaal is toch niet gelijk aan een elco?
Jazeker wel.

[Rick trodat]

Jazeker wel.

Klopt die heeft ook een + en een -

[Rick trodat]

C10 is een sybatit filmcondensatortje.


Die worden toch ook al lang niet meer gemaakt?

[Dolf]

Klopt die heeft ook een + en een -
Oké, tot daar de vergelijking, maar in de foto die jij gepost hebt van de TS808HW zit toch geen tantaal in C9, maar een klassieke elektroliet (weet niet of er daar een specifieke benaming voor is).

Ik kan even niet meer volgen.

[Rick trodat]

Oké, tot daar de vergelijking, maar in de foto die jij gepost hebt van de TS808HW zit toch geen tantaal in C9, maar een klassieke elektroliet (weet niet of er daar een specifieke benaming voor is).

Ik kan even niet meer volgen.

Klopt daar is geen sprake van een tantalum,wel van een keramische condensator, vanwege de lage waarde (pf) Tantalum komt wel voor in de originele ts9 (ts808 weet ik niet)

[Plant]

Ik weet niet of jullie Nederlanders een beetje gekend zijn met het West-Vlaams (denk Filip Kowlier als jullie dat daar ook een beetje kennen, anders is het zo een beetje onverstaanbaar voor iedereen die het niet spreekt zoals voor jullie waarschijnlijk het Fries). Ik ben dus West-Vlaming en daar is dubbele negatie nog steeds in gebruik ( West-Vlaams heeft soms veel mee van het Zuid-Afrikaans). Nuja we zitten hier op een Nederlandstalig forum en dit wordt vrij off-topic.

:makeup:



Wat betreft die condensators, als je de moeite doet om het helemaal Hand-wired te doen zou ik ook op zijn minst de keuze van de componenten volgen. Je kan ze inderdaad vervangen door de foliecondensators, maar dan doe je eigenlijk al die moeite voor niets vind ik.

Is Rick dit niet aan het nabouwen? De foto is toch alleen een voorbeeld van een reeds gebouwd exemplaar?
Als het er al op zit hoef je het niet te vervangen, als je nog moet gaan bouwen zou ik er foliecondensatoren opzetten.

[Rick trodat]

:makeup:




Is Rick dit niet aan het nabouwen? De foto is toch alleen een voorbeeld van een reeds gebouwd exemplaar?
Als het er al op zit hoef je het niet te vervangen, als je nog moet gaan bouwen zou ik er foliecondensatoren opzetten.

Ga ik ook doen. Ik zet er gewoon mkt op. Op C11 (uf),C7(47uf),C12(100uf) kom ik natuurlijk niet onder die elco's uit.

[Dolf]

:makeup:

Lol, ik wou me gewoon verantwoorden voor iets wat anderen wsl als een stomme fout zien. Bij ons is dat de normaalste zaak ;-)


Is Rick dit niet aan het nabouwen? De foto is toch alleen een voorbeeld van een reeds gebouwd exemplaar?
Als het er al op zit hoef je het niet te vervangen, als je nog moet gaan bouwen zou ik er foliecondensatoren opzetten.
Ah, ik dacht gewoon dat die foto van de componenten er één was van de originele TS808HW en dan zou hun componentenkeuze gevolgd zijn aangezien hij de moeite doet om het 'Handwired' te maken en al een TS808 kloon heeft.

EDIT: sorry, ik ben altijd te laat met mijn reply's

[Rick trodat]

Oke hij is af en hij klinkt behoorlijk goed.

- Hij is erg transparant voor een tubescreamer
- Hij kan flink wat overdrive genereren

Maar verder zijn er wel twee kleine issues:

- De drive knop werkt precies andersom. Als ik de drivepot naar rechts draai is de drive het minst en andersom.

- Verder heeft ie last van een hele lichte vorm vorm oscilatie als het effect aan staat. Of dit met het eerste probleem te maken heeft weet ik niet.

Zou iemand dit weten?

[don marco]

drive knop : dan moet ge de draad die aan 3 zit losmaken en aan 1 bevestigen. Dan werkt uw pot de andere kant op.

Ge zegt dat als ge de tonepot draait dat de drive het minste en meeste is aan de verkeerde kant. Dat is een typfout neem ik aan? Gewoon voor de duidelijkheid

[Rick trodat]

Bedankt is aangepast. Ik ga even kijken of de oscialatie hiermee ook verdwenen is.

[Plant]

Bedankt is aangepast. Ik ga even kijken of de oscialatie hiermee ook verdwenen is.

Dat van die drive is idd de buitenste 2 draadjes aan de potmeter verwisselen.

Als je echt oscillatie hebt los je dat hier niet mee op. Je hebt toch niet hele lange draden overal naar toe lopen? Dat tekeningetje van die layout is wel mooi duidelijk om te zien waar alles heen gaat, maar hou de verbindingen in de praktijk zo kort mogelijk. Misschien niet service-vriendelijk als je het ooit uit elkaar moet voor herstel, maar lange draden zijn nu eenmaal 'antennes' en bij slechte (voedings)ontkoppeling een bron voor oscillatie. Je kunt ook een extra ontkoppelcondensatortje van 100nF direkt over pin 4 en 8 van het IC solderen voor goede voedingsontkoppeling.

[don marco]

als ge gedaan hebt met testen en het werkt kunt ge best de draden een pak inkorten. Niks zo gevoelig voor storingen en oscillaties als 'meters' draad.
Stripbandjes zijn ook handig om het overzicht te behouden

[Rick trodat]

Tja de draden probeer ik altijd wel zo kort mogelijk te houden. Echter blijft het toch een spinnenweb in een box, net als het origineel trouwens. Soms zie ik wel eens bepaalde gedeeltes in krimpkous.

[Rick trodat]

http://www.newtone-online.nl/catalog/product_info.php?cPath=60_62&products_id=159

Nummer 4 aan nummer 8? Met een condensator?

[Heynis]

Dat is vrij standaard op de voedingspinnen. Dat is om plotselinge vraag naar energie door een willekeurig chipje op te vangen, zodat je schakeling stabiel blijft werken.

[Plant]

http://www.newtone-online.nl/catalog/product_info.php?cPath=60_62&products_id=159

Nummer 4 aan nummer 8? Met een condensator?

Klopt! Als je kijkt bij de layout zie je op het onderste boardje C12 over 9V en ground staan. Die is er al ter ontkoppeling van de hele schakeling. 9V zit ook aan pin 8 van het IC en ground aan pin 4 van het IC. Maar die C12 zit 'een heel eind' weg gemonteerd van het IC. Beter ontkoppel je dan lokaal bij het IC nog met een klein C'tje, vandaar die 100nF wat een vrij standaard waarde is daarvoor :ok:

[Dirk_Hendrik]

Maar is niet de oorzaak van oscillatie. TS's worden al sinds jaar en dag zonder voedingsontkoppeling op de opamp gemaakt en hebben dat probleem nooit. Te weinig gain. Kortere draden, in en uitgangsdraden en draden van level en gainregelaar bij elkaar weghouden.

[Rick trodat]

De laatste tip was doorslaggevend en heeft het pedaal stil gemaakt.

Nu zou ik het pedaal minder transparant willen maken. Laten we zeggen iets meer mid en iets minder hoog en gain, meer smooth. Ik zat zelf te denken aan de assymetrical mod voor dit. Zou dit werken voor mijn doeleinden?