Schuurhulp gezocht

[fransoos]

Geen hulp in de schuur natuurlijk :)
Ik heb verscheidene topjes, achterbladen en zijkanten liggen voor akoustische
gitaarprojecten en wilde deze op de goede diktes krijgen.
Omdat ik mbt handmatig schuren lui aangelegd ben zoek ik iemand die een
cilinderdrumsander heeft o.i.d.

frans

[snaarplukker]

Dat stuk geeft precies dat extra stukje voldoening aan je zelfbouwprojecten.;)

[Shades-Of-Grey]

Hoeveel moet je van de diktes afhalen? Een blokschaaf werkt wss beter dan schuren.

[ernieman]

Buitelaar heeft er bijvoorbeeld ;)
www.buitelaar.nl

[fransoos]

Bedankt jongens voor jullie meedenken.

Ik heb echter al genoeg schuurwerk gedaan in mijn leven.
Mijn voldoening zit in het bouwproces zelf en niet in het schuurwerk.
Het gaat hier om van 1 tot minder dan een mm en het zijn 5 projecten
waaronder Koa, walnoot, pallisander etc.

Natuurlijk heb ik al bij diverse aanbieders van machines gezocht maar een
goede machine kost minimaal € 500 of meer.

Omdat er forumleden zijn met dergelijke machines hoopte ik dat die reageren
of een adres weten.

[ernieman]

Hey, maar hout op maat brengen (bvb door te schuren) behoort ook tot het bouwproces, ook al is het soms een minder leuk werkje...

En, gewoon even om te plagen, hoe doe je dat dan achteraf als de gitaar klaar is? Het schuren als voorbereiding tot het lakken en het achteraf (en tussendoor) schuren voor het afwerken van de lak?

[fransoos]

Hey, maar hout op maat brengen (bvb door te schuren) behoort ook tot het bouwproces, ook al is het soms een minder leuk werkje...

En, gewoon even om te plagen, hoe doe je dat dan achteraf als de gitaar klaar is? Het schuren als voorbereiding tot het lakken en het achteraf (en tussendoor) schuren voor het afwerken van de lak?

Weer (fijn)schuren, maar dan is het op dikte brengen al gebeurd :) .

[fransoos]

Dat stuk geeft precies dat extra stukje voldoening aan je zelfbouwprojecten.;)

Als ik me kan herinneren ben jij ooit begonnen aan een zelfbouw drumsander ?:???:

[Cocobolo]

...Omdat er forumleden zijn met dergelijke machines hoopte ik dat die reageren
of een adres weten.

ik heb zo'n machine maar ik zit tot de dgbm te vol om nog tijd vrij te maken voor andere dingen, sorry..:makeup:...ik ben net lekker zelf aan het bouwen :cheerup:

[fransoos]

Hallo Marco,
No problemo, zit misschien niets anders op dan er er ook maar een aan te
schaffen.
Welke had jij ook weer staan ?

[Cocobolo]

Ik heb een Jet 16-32

Ik heb hem nog maar kort maar hij bevalt me fantastisch! Ik heb hem gekocht (2e hands) toen ik een topje van 140 euro (makassar ebony) wilde vlakken maar deze te breed was voor mijn vlakbank. Maar doorslaggevend was het vooral dat ik sommig hout (zoals dat makassar) niet goed over de vlakbank durf te halen omdat de kans bij bepaalde soorten op 'hapjes' vrij groot is. En dan is zo'n duur topje ineens niet veel meer waard (of te dun nadat je het goed gemaakt hebt). Dus dan heb je 2 mogelijkheden : altijd met de hand of zo'n drum sander. Er zijn ook topics op internet voor zelfbouw.

De machines zijn nieuw behoorlijk prijzig helaas. Mijn uitvoering (met verlengtafels) is ruim 1200 euro + BTW, dus een dikke 1400 euro). Als ik ooit geld teveel heb dan verkoop ik de mijne en ga voor de 22-44 oscilerende versie. Maar ja, die is natuurlijk nog prijziger...

Oh ja, je moet echt wel een stofafzuiging hebben. Ten eerste vanwege de levensduur van je schuurlinnen maar ook gewoon omdat je anders in een nevel van fijne stof staat. Je kunt op de schuurrol verschillende grid's schuurpapier gebruiken. Ik zou wel de linnen versie gebruiken en niet de papieren versie.
http://www.vdhbv.nl/images/16-32.jpg

[fransoos]

Ik heb deze in gedachte; is dit een goede investering ?
(hoewel de afzuiging van de kap vlgs mij niet goed staat )

De ideale cilinderschuurmachine voor kleine klussen (Lijsten , deurtjes , raamwerk…). Getrokken alu cilinder 127x410 mm. Schuurwerk draait met 1400 omw/min. Krachtige inductiemotor voor continu werk. Variabel instelbare aanvoersnelheid van 0-3m/min. Nauwkeurige hoogte instelling. Snelspaninrichting voor schuurbanden, eenvoudige wissel. De schuurband wordt excentrisch op de rol aangebracht, waardoor strepen vermeden worden.

Max Schuurbreedte 405mm
schuurlengte/min. 60mm
schuurhoogte/max 130mm
dikte min. 0,8mm
Cilinder 127x410 mm
Aanvoersnelheid 0-3 m/min
Aandrijving 50W
Toerental 1400 omw/min
Afzuiging 62 mm
Gewicht 80 kg


http://www.tendotools.eu/contents/media/l_sander-tt405_7_540.jpg

[ernieman]

Die heb ik ook!, dwz, heb ik gehad, maar wegens plaatsgebrek na verhuis, verkocht aan "Joseph". Heeft mij altijd prima gediend (ik heb er wel een op pootjes, dit is de nieuwere versie).
Die van mij had wel wat afstelling nodig omdat de schuurband wat scheef hing (0.5mm verschil) en das niet erg voor smalle stukken, maar wel als je hem over de hele breedte wilt gebruiken. Tenminste toch voor het op dikte brengen van akoestische sets is dit niet handig. Voor elektrische tops maakt het niet zoveel uit denk ik.
Die afzuigopening staat los, dus kun je alle kanten op draaien.

[Mattia]

Dat is dezeflde die Buitelaar verkoopt, heb ik staan. Werkt prima, maar vergt een beetje afstelling, en het mechanisme om het papier vast te zetten is nogal bout. En zoals coco zegt, een afzuigmachine is strikte noodzaak, geen leuke optie, dus tel dat er ook maar bij op. Heb zelf de tijd niet (en om eerlijk te zijn de wil niet) om dingen voor iemand anders op dikte te brengen; kom nauwelijks aan mijn eigen bouwsels toe.

[Gitaar1982]

Met een blokschaaf kun je dit zeer goed doen! Verder kun je ook
terwijl je de topjes dunner maakt, zo nu en dan, effe checken hoe
het geluid verandert.

Is wel leuk hoor met zo een blokschaaf werken. Je moet natuurlijk
wel wetstenen hebben om de beitel scherp te houden.

Gitaarsaz

[Shades-Of-Grey]

Met een blokschaaf kun je dit zeer goed doen! Verder kun je ook
terwijl je de topjes dunner maakt, zo nu en dan, effe checken hoe
het geluid verandert.

Is wel leuk hoor met zo een blokschaaf werken. Je moet natuurlijk
wel wetstenen hebben om de beitel scherp te houden.

Gitaarsaz

En scherp te maken in de eerste instantie.. gereedschap word tegenwoordig nou ook niet echt in scherpe toestand verkocht :soinnocent:

[Zatar]

En scherp te maken in de eerste instantie.. gereedschap word tegenwoordig nou ook niet echt in scherpe toestand verkocht :soinnocent:

Je mag vaak al blij zijn dat het haaks staat ...

[Mattia]

Met een blokschaaf kun je dit zeer goed doen! Verder kun je ook
terwijl je de topjes dunner maakt, zo nu en dan, effe checken hoe
het geluid verandert.

Is wel leuk hoor met zo een blokschaaf werken. Je moet natuurlijk
wel wetstenen hebben om de beitel scherp te houden.

Blokschaaf vind ik wat te klein; voor iets als fichte of ceder voor een topje wil ik best de oude Record 5 1/2 uit de kast trekken, maar een achterblad en zijkanten op dikte (vooral bij hardere houtsoorten met moelijke nerf, etc.

[Gitaar1982]

Blokschaaf vind ik wat te klein; voor iets als fichte of ceder voor een topje wil ik best de oude Record 5 1/2 uit de kast trekken, maar een achterblad en zijkanten op dikte (vooral bij hardere houtsoorten met moelijke nerf, etc.

Ja, idd zijn de hardere houtsoorten heel wat moeilijker. Voor zacht hout is de
standaard 45 graden aanslag ok, maar niet voor de hardere houtsoorten.

Een extra beitel is de oplossing. Gewoon deze beitel met een ''backbevel''(nl?)
van 10-20 graden waardoor je een aanslag van rond de 60 graden krijgt. Hierdoor
kun je zelfs hardere houtsoorten uitdagen.

Natuurlijk is de kwaliteit van de beitel ook zeer belangrijk. De standaard beitels
is Stanley schaven zijn gewoon niet goed. 01, A2 of zelfs HSS staal is veel beter.
Voor HSS staal moet je wel harde waterstenen(shapton bv) hebben.

Gitaarsaz

[Yoshida]

OK da's een goeie.
Waar koop je die losse HSS bladen? Ik merk soms inderdaad dat het bij essen wat hakken en raggen word, tenzij hij ultradun staat afgesteld (houd ik van).
Volgens mij gaan de gereedschapmakers ervan uit dat een thuisklusser niets anders dan vuren gebruikt :???: maarja we zijn immers niet de doorsnee thuisklusser :)

[loose-fur]

Dubbele beitels en HSS? Nog nooit van gehoord bij een blok- of reischaaf, vergeef het me.
Een dertig jaar oude ervaring heeft me geleerd dat wanneer een beitel niet snijdt je niet kunt gaan schaven, wanneer ie dat wel doet dan kun je de hardste houtsoorten aan.(punt) Blijven oefenen dus.
Op youtube op zoek gegaan naar een filmpje dat toont hoe je correct en goed een beitel kunt slijpen. Het lijkt erop dat ik er zelf eentje zal moeten maken, ongelooflijk wat voor knullige onzin een mens durft te tonen.

Met een schuintegeleider op een amaril slijpmachine de beitel slijpen tot je een vlakke, rechte en haakse snede overhoud. Zorgen dat de amaril steen snijdt (bestaan opkuis apparaatjes voor) en uitkijken dat je de beitel niet verbrandt (af en toe in water koelen). Daarna met olie- of watersteen (ik gebruik al jaren een gewoon stuk vlakke leisteen) de braam aan de beitelsnede afwetten. Zorgen dat het platte deel van de beitel plat blijft! Wanneer je goed afgewet bent dan zie je twee blinkende vlakjes op de uiteinden van het holle geslepen snijvlak. Afwetten doe je door de beitel heen en weer te bewegen over de steen evenwijdig aan de snede, de beitel staat als het ware haaks op de beweging. Als je de wetsteen vlak wil houden dan gebruik je best enkel de buitenkanten ervan.
Wanneer de braam verwijderd is moet de beitel reeds goed snijden (kun je testen op een vingernagel, de beitel moet als het ware pakken), maar je kan de beitel ook nog even extra trekken op een stuk leder. Ikzelf trek de beitel langs beide kanten een paar keer over de muis van de hand. Een ultieme test om te weten als een beitel erg goed snijdt is wanneer ie zonder moeite de beharing op je arm kan afsnijden. Geloof me, dan kan ie ook behoorlijk harde houtsoorten aan.
Tip: Op een plaats waar een wetsteen me ontbrak probeerde ik ooit een beitel te wetten met een stuk erg fijn waterschuurpapier (ik weet niet meer precies wel korrelnummer, 1500, 3000 of zo?) op een vlakke ondergrond. Het werkt perfect.

Maar dan is de kous niet af natuurlijk, je moet ook nog je schaaf goed instellen. Erg belangrijk, om te beginnen, is een vlakke zool bij je schaaf. Ook bij metalen schaven moet die soms gevlakt worden op een stuk fijn schuurpapier. Daarna komt de keerbeitel aan de beurt. Sluit die goed aan op de beitel? Normaal wordt die keerbeitel op ongeveer één millimeter van de snede gezet (soms beetje zoeken). Wanneer ie aangespannen is moet die perfect afsluiten. Soms is dit niet het geval, ook niet bij een nieuwe schaaf..
En inderdaad: je mag niet verwachten dat een schaaf een halve millimeter in één beweging zal afnemen. Instellen, zoeken, proeven en luisteren. Een goed snijdende schaaf is een plezier voor het oor. Veel leuker dan het gehuil van een schuurmachine..

[loose-fur]

Ik bedenk zonet: Verdomme, ik kan eigenlijk wel een boek gaan schrijven over het schaven van een plankje.

Hoe komt het immers dat wanneer een schaaf snijdt als een strijkijzer door de Zuidpool, dat het dan nog niet lukt?
Er bestaat ook nog zoiets als de houtnerf. Houtdraad. Die nerf heeft een looprichting, meestal niet evenwijdig aan een plank of balk. Wanneer we gaan schaven tegen die richting in dan krijgen we het zogenaamde hakken. Ook met een schaafmachine. Een ervaren oor hoort het en je kunt het zien aan de kleine stukjes hout die uit het gladgeschaafde oppervlak getrokken zijn. Tegen draad. Vergelijk het met een kapsel. Wat gaat makkelijkst, geeft minst tegenstand wanneer je met je hand over je haren wrijft? Zo is het ook wanneer je met een schaaf over een plank gaat: ga mee met de houtdraad.
Soms is het moeilijk omwille van één of andere vorm van het werkstuk, soms is het onmogelijk en moet je roeien met de riemen die je hebt. Dat laatste heb je voor bij sommige tropische houtsoorten: Kruisdraad. Een fenomeen dat, voor zover ik weet, niet voorkomt bij Europese houtsoorten, dacht ik.
Bij sommige tropische houtsoorten wisselt die richting van de houtnerf erg kortbij. Binnen één en dezelfde plank krijg je dan naast elkaar, soms op één centimeter –of minder, twee richtingen. Je voelt het en je ziet het aan de verandering van kleur: de lichtinval geeft de ene richting een donkere kleur, de andere wordt lichter. Kruisdraad. Enkel een erg goed snijdende schaaf en een kleine afname kan hier soelaas brengen. Of een schraapstaal natuurlijk, maar da’s voor een volgend boek..

[gertgert]

ik breng acc. topjes en zijkanten op dikte met de bovenfrees.
delen verlijmen, bodycontouren uittekenen en gewoon de frees erover tot net buiten de uitlijning van de bodycontour. daarna uitzagen en de laatste halve mm verwijder je met (band)schuurmachine.
al met al nog geen half uur werk. je krijgt 'm dan prima vlak zonder noemenswaardige dikteverschillen.

[loose-fur]

Wat ik erg veel gebruik is dit:
http://lh5.ggpht.com/_Ae2zJw7XiSk/S-lT1Z6SbxI/AAAAAAAABqE/t694s-dOjH8/1322_prev.jpg

Een blokschaafje met een korte zool en een mes dat heel plat ligt (21°). Door deze eigenschappen ideaal voor kunststoffen en kopshout, en dus ook voor harde(re) houtsoorten. Voordeel is de erg eenvoudige instelling van dit soort schaven, er hoeft geen keerbeitel ingesteld te worden, er zit immers geen op. Nadeel is dat door de korte zool het vlak schaven verminderd, de schaaf volgt meer de onevenheden.

Wat ik zelf eerder nog niet opgelost zie is het vastzetten van zo’n dunne top. Door de geringe dikte lijkt het me moeilijk die ergens tegenaan te leggen bij het schaven. Of wanneer je vlot wil gaan over de gehele top dan lijkt het me dat er altijd wel ergens een spanschroef in de weg staat, niet? Hoe zetten jullie zo’n dunne top vast zodat je vlot kan doorwerken zonder telkens spanschroeven te gaan verplaatsen?

[ernieman]

... Hoe zetten jullie zo’n dunne top vast zodat je vlot kan doorwerken zonder telkens spanschroeven te gaan verplaatsen?[/FONT]

Vlakke plaat, aan het uiteinde een dunne lat plakken van +/- 2mm (iets dunner dan de top/zijkant/rug moet worden), Plank zo positioneren dat de lat aan het uiteinde van de schaafrichting ligt, andere kant vastleggen met 2 klemsias, en schaven maar.

[Gitaar1982]

OK da's een goeie.
Waar koop je die losse HSS bladen? Ik merk soms inderdaad dat het bij essen wat hakken en raggen word, tenzij hij ultradun staat afgesteld (houd ik van).
Volgens mij gaan de gereedschapmakers ervan uit dat een thuisklusser niets anders dan vuren gebruikt :???: maarja we zijn immers niet de doorsnee thuisklusser :)

Hey Yoshida,

HSS(High speed steel) is erg hard en moeilijk scherp te krijgen.

Wat voor schaaf heb jij? De beitel moet natuurlijk wel passen.


Dubbele beitels en HSS? Nog nooit van gehoord bij een blok- of reischaaf, vergeef het me.

Ik bedoel dus dat je voor de hardere houtsoorten een andere beitel nodig hebt, niet nog een extra(dus niet 2 tegelijk). Je haalt dan de beitel eruit en doet een beitel van een goede kwaliteit met een hogere aanslag erin(60 graden ongeveer).

HSS, betekent High Speed Steel. ''Snelstaal (High Speed Steel - HSS) is staal dat bij hogere temperaturen zijn hardheid behoudt. Daardoor is het zeer geschikt voor gereedschap dat heet kan worden, zoals metaal- en betonboren. De sterkte of hardheid van het staal wordt bepaald door de hoeveelheid koolstof''(wikipedia).

HSS staal kan zeer hard zijn(tot wel 68 RC=Rockwell hardheid). Moeilijk om scherp
te krijgen met gewone waterstenen, want deze zijn meestal te zacht. Het kan wel, maar duurt zeer lang. Shapton stenen, Naniwa Chosera of Diamantsteen kunnen worden gebruikt om HSS beitels scherp te krijgen. Dit zijn wel dure stenen. Trouwens HSS staal is niet nodig.

Ik heb redelijk wat stenen thuis. Mocht iemand interesse hebben in zo goed als nieuwe waterstenen Naniwa SS 800,3000,8000 met nagurasteen( nieuwprijs=150 euro) voor
een redelijk bedrag, stuur een pm. Het wordt een beetje te druk in mijn kleine kamer :hippie:

Gitaarsaz

[Gitaar1982]

Ik bedenk zonet: Verdomme, ik kan eigenlijk wel een boek gaan schrijven over het schaven van een plankje.

Hoe komt het immers dat wanneer een schaaf snijdt als een strijkijzer door de Zuidpool, dat het dan nog niet lukt?
Er bestaat ook nog zoiets als de houtnerf. Houtdraad. Die nerf heeft een looprichting, meestal niet evenwijdig aan een plank of balk. Wanneer we gaan schaven tegen die richting in dan krijgen we het zogenaamde hakken. Ook met een schaafmachine. Een ervaren oor hoort het en je kunt het zien aan de kleine stukjes hout die uit het gladgeschaafde oppervlak getrokken zijn. Tegen draad. Vergelijk het met een kapsel. Wat gaat makkelijkst, geeft minst tegenstand wanneer je met je hand over je haren wrijft? Zo is het ook wanneer je met een schaaf over een plank gaat: ga mee met de houtdraad.
Soms is het moeilijk omwille van één of andere vorm van het werkstuk, soms is het onmogelijk en moet je roeien met de riemen die je hebt. Dat laatste heb je voor bij sommige tropische houtsoorten: Kruisdraad. Een fenomeen dat, voor zover ik weet, niet voorkomt bij Europese houtsoorten, dacht ik.
Bij sommige tropische houtsoorten wisselt die richting van de houtnerf erg kortbij. Binnen één en dezelfde plank krijg je dan naast elkaar, soms op één centimeter –of minder, twee richtingen. Je voelt het en je ziet het aan de verandering van kleur: de lichtinval geeft de ene richting een donkere kleur, de andere wordt lichter. Kruisdraad. Enkel een erg goed snijdende schaaf en een kleine afname kan hier soelaas brengen. Of een schraapstaal natuurlijk, maar da’s voor een volgend boek..

Hey, jij weet waar je het over hebt.

De schraapstaal helpt natuurlijk omdat het een hogere aanslag heeft dan de standaard
45 graden aanslag van de meeste schaven en het feit dat er maar een kleine afname is.

Gitaarsaz