PDA

View Full Version : fulltone fuzz '69



larsje
15 maart 2010, 09:43
hi,

weet iemand welke type transistor er wordt gebruikt in dit pedaal. Ik wil er eentje gaan bouwen.

grt. lars

larsje
15 maart 2010, 09:57
nog een aanvullende vraag:

welke type potmeter heb ik nodig, log of audio?

voor de:

- 1k potmeter voor het regelen van de fuzz
- 500k voor de volumeregeling
- 50k voor de bias
- 1k voor de contour

grt. lars

HaroldA
15 maart 2010, 10:00
weet iemand welke type transistor er wordt gebruikt in dit pedaal. Ik wil er eentje gaan bouwen.

Was Fulltone niet gestopt met het maken van de 69 omdat de transistoren niet meer leverbaar waren?

cluseau
15 maart 2010, 10:09
hi,

weet iemand welke type transistor er wordt gebruikt in dit pedaal. Ik wil er eentje gaan bouwen.

Grt. Lars

nkt275.....


Gewoon AC-128, is nog volop te koop.

Frans.

Wilco
15 maart 2010, 13:12
Dit artikel op Geofex is ook erg nuttig als je een Fuzz Face (of varianten daarop) wil bouwen. O.a. hoe de juiste transistors uit te zoeken is zeer belangrijk om een goede FF te bouwen.

http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fffram.htm

larsje
15 maart 2010, 13:45
dank je!

kunnen jullie me nog even helpen met die potmeters?

grt. lars

HaroldA
15 maart 2010, 14:01
The Boutique Fuzz at www.generalguitargadgets.com is basically the '69.

http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=15937.0


Kijk daar of probeer anders Google eens. Wie weet zou je het zomaar helemaal zelf kunnen vinden!

Wilco
15 maart 2010, 14:05
Fuzz - 1k B
Volume - 500k A
Bias - 50k B
Contour - 1k B

A = audio = log
B = linear


Edit: Oeps, had ik het zomaar voorgezegd, terwijl Harold didactisch verantwoord bezig probeert te zijn. Sorry HaroldA. ;)

cluseau
15 maart 2010, 14:08
dank je!

kunnen jullie me nog even helpen met die potmeters?

grt. lars

Wat valt daaraan te helpen, is gewoon standaard meuk

Frans.

HaroldA
15 maart 2010, 14:08
Edit: Oeps, had ik het zomaar voorgezegd, terwijl Harold didactisch verantwoord bezig probeert te zijn. Sorry HaroldA. ;)

Mwah, jouw antwoord is natuurlijk "vriendelijker" maar de kans bestaat dan je dan bezig blijft...

larsje
16 maart 2010, 10:40
Dank allemaal. Over die transistors welke hfe heb ik nu nodig? (Q1 = 70-80 en Q2 = 100/110)?

En kunnen jullie misschien helpen wat er nog niet klopt aan onderstaand bouwplan?

http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=31113.0

Ik wilde deze onderstaande gebruiken, maar kan het PCB niet vinden.

http://jameslow.com/play/fuzz/

grt. lars

Wilco
16 maart 2010, 10:47
Ik begrijp niet helemaal of je nu een '69 fuzz wilt bouwen met vero-layout of met PCB?
Ik zou de sites die door Harold en door mijzelf zijn genoemd eerder in deze thread toch eens goed doornemen, als ik jou was (m.n. General Guitar Gadgets en Geofex). Antwoorden over hoe je transistors uit te zoeken en een volledig project met schema n PCB zijn daar toch echt terug te vinden.
Succes!

larsje
16 maart 2010, 10:52
hi,

ik zal er nog een keer naar kijken, had ze al een keer doorgenomen, maar was op zoek naar een bouwplan aangezien ik geen PCB kan vinden. Echter ik heb geen ervaring in het zelf schrijven van dit soort bouwplannen, vandaar weer de vraag, maar goed...ik check nog een keer.

nico verduin
16 maart 2010, 11:08
hi,

ik zal er nog een keer naar kijken, had ze al een keer doorgenomen, maar was op zoek naar een bouwplan aangezien ik geen PCB kan vinden. Echter ik heb geen ervaring in het zelf schrijven van dit soort bouwplannen, vandaar weer de vraag, maar goed...ik check nog een keer.
Was toch wel 2 minuten werk.... http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=26

larsje
16 maart 2010, 11:13
Excuses!

Ik heb gisteren tig keer geprobeerd die site te bezoeken, kwam er niet op. Dank je wel ik ga het eens rustig doorlezen.

grt. lars

larsje
16 maart 2010, 12:02
oke, ik heb het zo goed als allemaal doorgelezen. Ik denk dat ik maar die PCB bestel bij GGG, alhoewel ik het liefste eentje maak via zo'n bouwplan, maar dat kan ik dus niet.

Die (AC128) Hfe waarden zijn dus als ik het goed heb als volgt:
Q1 - minimaal 70 (dus 70-80)
Q2 - maximaal 130 (dus 120-130)

klopt dit?

grt. lars

Wilco
16 maart 2010, 13:19
Je kunt denk ik twee dingen doen:

1. Verder zoeken naar een "verified" vero layout en dan alle info van geofex, GGG en diystompboxes gebruiken als referentie.

2. PCB en/of kit voor '69 fuzz bestellen. Bouwen met PCB is wel stuk makkelijker. Meer kans op succes op die manier (is mijn persoonlijke mening).

Tip voor PCB's en/of kit, goedkoper en wat dichter bij huis dan GGG:
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1617_The-Face---Fuzz-pcb.html
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1637_The-Face-69er---Fuzz-kit.html

Ik weet alleen niet wat voor transistors Musikding levert en dan m.n. of ze wel of niet gematched zijn en hoeveel Hfe ze zijn.

Der Groovemeister
16 maart 2010, 16:49
Ik heb m met deze vero layout gebouwd. Werkt als een tierelier!
http://www.newtone-online.nl/forum/index.php/topic,599.0.html

larsje
16 maart 2010, 16:58
thanks, ik heb net in D'land die PCB besteld en bij newtone alle spullen.

Wilco
16 maart 2010, 21:07
Mooi!
Hou ons op de hoogte van je vorderingen. Leuk project, staat ook nog op mijn "to-build-list" Spullen zijn voor mij ook onderweg, maar eerst een Aqua Puss bouwen.

larsje
16 maart 2010, 21:21
zal ik doen!

HaroldA
16 maart 2010, 21:31
thanks, ik heb net in D'land die PCB besteld en bij newtone alle spullen.

Heb je dit ook gelezen?


The germanium fuzzes feature a positive ground, they need a seperate power supply or a battery, the silicon face has "normal" negative gound and can so be used with other pedals on one power supply.

larsje
16 maart 2010, 21:43
nee dat had ik niet gelezen, valt dat om te bouwen?

HaroldA
16 maart 2010, 22:19
nee dat had ik niet gelezen, valt dat om te bouwen?

Ja, maar het zou kunnen dat dat niet op jouw pcb past...

http://www.muzique.com/lab/fuzzface.htm

Hallie
16 maart 2010, 23:49
Cool,

ik heb ooit dat pakketje besteld van musikding.. gebruik de fuzz zo af en toe

leuk ding voor het geld!

cluseau
17 maart 2010, 09:17
nee dat had ik niet gelezen, valt dat om te bouwen?


Ja hoor, neem dan AC127 ipv AC128, en gepolariseerde caps (elko's) omdraaien.

Frans.

Wilco
17 maart 2010, 09:56
Als ik de plaatjes van het PCB en het bijbehorende schema van Musikding bestudeer, dan denk ik dat de truc van AMZ zou moeten lukken. Weet het niet zeker overigens, maar zoals Jack Orman in dat stuk al schrijft: als het niet werkt, is het snel genoeg terug te bouwen.
Er bestaat dus een risico op oscillatie, hetgeen eventueel op te lossen is met een extra condensator. De experts (bv. R.G. Keen van Geofex) zijn van mening dat PNP Ge transistors ook als zodanig gebruikt moeten worden en dat je, als je graag een NPN Ge fuzz maakt, je beter NPN Ge transistors zoekt en gebruikt (zoals Frans hierboven eigenlijk ook al suggereert).
Ik heb daar niet genoeg kennis over om er zelf iets zinnigs over te zeggen.
Overigens is het verbruik van zo'n fuzz zo laag, dat een batterij erg lang meegaat. Hoef je niet per se een adapter voor te gebruiken.

cluseau
17 maart 2010, 12:04
Als ik de plaatjes van het PCB en het bijbehorende schema van Musikding bestudeer, dan denk ik dat de truc van AMZ zou moeten lukken. Weet het niet zeker overigens, maar zoals Jack Orman in dat stuk al schrijft: als het niet werkt, is het snel genoeg terug te bouwen.
Er bestaat dus een risico op oscillatie, hetgeen eventueel op te lossen is met een extra condensator.....

Wilco, de truc waar jij over spreekt werkt zeker maar heeft nadelen. Je gaat hier de batterij of voeding opnemen in het signaalpad. De emitters liggen namelijk niet meer direct aan massa maar via de batterij wat waarschijnlijk de oorzaak is van oscilleren. Een batterij heeft een onvermijdelijke inwendige weerstand welke toeneemt naarmate hij meer uitgeput raakt. Dat lijkt me voor de gevoelige oren van een muzikant niet prettig.

Wil Lars toch perse deze manier toepassen kan hij dit een beetje tegengaan door een vette elko met daaraan een 100nF parallel over de batterij te zetten maar waarom zo moeilijk doen. Er is een veel simpeler oplossing welke niets aan de opzet veranderd.

De AC127 is de complementaire tegenhanger van de AC128. Deze heeft exact dezelfde eigenschappen (is vroeger altijd als gematched setje geleverd) en veranderd niets aan de schakeling zoals die is bedacht behalve de polariteit.

Frans.

Wilco
17 maart 2010, 18:08
...Een batterij heeft een onvermijdelijke inwendige weerstand welke toeneemt naarmate hij meer uitgeput raakt. Dat lijkt me voor de gevoelige oren van een muzikant niet prettig...
Frans.

Maar zou dat probleem er bij gebruik van een adapter ook zijn? En van de belangrijkste redenen om de polariteit andersom te willen zou, voor mij althans, zijn dat hij anders niet met andere pedalen op n power supply te gebruiken is.
Natuurlijk krijg je dan weer de discussie dat Fuzz Faces beter klinken met een batterij dan met een PS.

Als je alleen een batterij gebruikt, en dat kan makkelijk vanwege het lage stroomverbruik, dan hoef je in mijn ogen berhaupt niet met deze truc bezig te zijn.

larsje
17 maart 2010, 18:32
dank voor alle tips!

en hoe was het bij batterij-gebruik als ik niet speel de plug uit mijn gitaar trekken om stroomverbruik tegen te gaan? lang geleden dat ik met een batterij in een pedaal heb gespeeld.

grt. lars

cluseau
18 maart 2010, 08:28
Maar zou dat probleem er bij gebruik van een adapter ook zijn? .....
Daar heb je wel gelijk in mits de voeding goed ontworpen is maar hier bestaat dan weer het gevaar van de hoge inductie (oscilleren) met relatief lange voedingslijnen. Vanzelfsprekend mag iedereen doen wat hij wil maar het blijft in mijn ogen toch onnodig moeilijk doen.

Frans.

Wilco
18 maart 2010, 17:31
Absoluut mee eens, onnodig moeilijk.
Opties:
- PNP transistors gebruiken, maar dan "gewoon" met batterij, zoals het hoort.
- NPN transistors gebruiken, dan heb je de keuze tussen batterij en adapter.

Ik zal zelf trouwens ook eens kijken wat ik doe als mijn spulletjes binnen zijn voor mijn FF. Heb setje AC128 besteld, dus de voorgaande discussie geldt ook voor mij. Misschien dat ik uit nieuwsgierigheid wel eens probeer wat er gebeurt bij ombouwen. Ik ben van mening dat ik met een normale 9V-batterij en eventueel een aan/uit schakelaar een heel eind kom. Uit oogpunt van het leermoment is het echter wel interessant om eens te proberen.

Lars, ik ben benieuwd wat jij voor optie kiest. Mocht je ook gewoon voor de "normale" opstelling gaan en een batterij gebruiken, zorg dan dat je een stereo-jack als input-plug gebruikt en die zo bedraadt dat bij het verwijderen van de plug uit het pedaal de batterij niet verder leeg kan lopen. Eventueel kun je dus een aan/uit schakelaar monteren.
Mooi voorbeeldje daarvan is de Sun Face (Fuzz Face clone van Analogman). Die heeft een volume-potmeter met ingebouwde aan/uit schakelaar.

larsje
18 maart 2010, 19:35
Ik ga voor de 'normale' optie, mogelijk met die schakelaar. Ik heb zowel de AC128 als de AC122 gekocht, die laatste schijnen iets warmer te klinken. Ik zal eens kijken naar die sun face clone met die schakelaar. Even kijken hoe dit dat gemaakt heeft. Ik zal ook wat foto's posten van het bouwproces, altijd leuk toch.

larsje
18 maart 2010, 20:14
btw als ik alleen voor die stereo plug ga bij de input, moet ik daar dan ook elke keer de plug uittrekken of kan ik het snoer ook uit mjn gitaar halen (de fuzz gaat namelijk op mijn pedalboard).

2e vraag als ik een extra schakelaar maar kan dat ook gewoon met een aan/uit schakeler (dpdt/spdt of zoiets)?

grt. lars

nico verduin
18 maart 2010, 22:04
btw als ik alleen voor die stereo plug ga bij de input, moet ik daar dan ook elke keer de plug uittrekken of kan ik het snoer ook uit mjn gitaar halen (de fuzz gaat namelijk op mijn pedalboard).
grt. larsJe moet hem uit de input halen. De ring en sleeve zijn in de stereo connector met elkaar verbonden waardoor er stroom loopt door de schakeling.

Der Groovemeister
19 maart 2010, 02:29
Mijn ervaring is dat fuzzen het beste klinken op batterij! Als je ook geen led inbouwt (hoort niet op een fuzz! Oldschool!;), je hoort echt wel of je fuzz aan of uit staat) gaat de batterij echt enorm lang mee. Een Fuzz face gebruikt maar heel weinig stroom. Velen vinden dat ie zelfs beter klinkt met een bijna lege batterij!:crazyhappy:

Wilco
19 maart 2010, 14:22
Overigens hoort je fuzz ook als eerste in de effecten-keten te staan. Daar voelt een fuzz zich het lekkerste, reageert het beste en heb je mooi de mogelijkheid het geluid cleaner te maken, puur en alleen door je gitaarvolume wat terug te draaien. Later in de keten gaat dat niet zo goed.
Als eerste in de keten dus. Dat maakt het uithalen van je plug ook wat makkelijker.

larsje
21 maart 2010, 08:48
Oke, ik heb nu ipv een mono input een stereo input gekocht. In onderstaand schema wordt gebruik gemaakt van een mono input. Waarmee verbind ik nu het middelste 'clipje' (sleeve, ring of hoe heet dat?).

http://diy.musikding.de/images/stories/face69er/face69wire.pdf

cluseau
21 maart 2010, 09:27
Oke, ik heb nu ipv een mono input een stereo input gekocht. In onderstaand schema wordt gebruik gemaakt van een mono input. Waarmee verbind ik nu het middelste 'clipje' (sleeve......

Plus van de batterij gaat naar de middelste ring. Als je er nu een mono jackplug in prikt zal de sleeve met de ground (onbedoeld) sluiting maken. Daarvan maak je nu gebruik om de batterij plus met massa te verbinden.

Frans.

Wilco
21 maart 2010, 09:35
Volgens mij staat in dat schema wel degelijk een stereo-input (en mono-output), die op de juiste manier is aangesloten.

larsje
22 maart 2010, 14:09
oke dus gewoon aansluiten zoals staat aangegeven (ik heb dus alleen 2 stereo input/output gekocht)?

Als ik dan niet speel, jack er uit trekken, waardoor er geen stroomverlies in de batterij ontstaat?

grt. lars

HaroldA
22 maart 2010, 14:10
Als ik dan niet speel, jack er uit trekken, waardoor er geen stroomverlies in de batterij ontstaat?

Of je zet er een schakelaartje op die de batterij los koppelt...

larsje
22 maart 2010, 15:04
oke, heb je daar een voorbeeldje van (SPDT of zoiets?)

HaroldA
22 maart 2010, 15:06
oke, heb je daar een voorbeeldje van (SPDT of zoiets?)

Ehm, middelste poot en 1 v/d buitenste gebruiken?

Speeddemon
11 april 2010, 18:18
2 tips:
in een NPN circuit werken OC140's ook, zo niet beter dan AC127's.
Mijn ervaring met AC127's is dat van de 20 er hooguit een stuk of 6 goed klinken. De overigen 'rommelen' allemaal.

Tip 2: gebruik een 'C', oftewel Reversed Log potmeter voor de Fuzz pot. Die verspreidt de 'fuzz range' veel beter.

En een algemene tip voor Fuzz Faces (die Fuller al aangepast heeft in z'n '69); vervang die 330 Ohm weerstand door 1k of 1k2; dan heeft je pedaal tenminste fatsoenlijk volume en boost mogelijk.

larsje
12 april 2010, 07:56
dank, hij is inmiddels helemaal klaar. Ik zal binnenkort de foto's er eens opzetten.

Hoe hoor ik of die AC's goed zijn of niet?

grt. lars

Wilco
12 april 2010, 11:38
Mooi dat het allemaal gelukt is.
Hoe klinkt 'ie?

Speeddemon
12 april 2010, 16:24
dank, hij is inmiddels helemaal klaar. Ik zal binnenkort de foto's er eens opzetten.

Hoe hoor ik of die AC's goed zijn of niet?

grt. lars
-Heb je er een trimpot meter in om hem te biassen? Die zou nl. op 4,5-5V (ik neem 4,7V ivm batterijen die de volle 9V niet halen) moeten zijn.
-verder horen ze te klinken alsof je op strak asfalt rijdt; niet op een grind-achtig landweggetje met kuilen. Een slechte AC127 zal een soort 'rommel' toevoegen aan het geluid; een beetje ruis met af en toe wat doffe tikjes.

larsje
12 april 2010, 18:40
Volgens mij heb ik mazzel gehad met de AC's. Hij klinkt wel fijn, fijn romig en vol. Soms overdrive-achtig als ik hem iets terugdraai, dan weer echt fuzz. Er zit inderdaad een trimpot op, die zal ik eens doormeten. Dank voor die tip!

Speeddemon
13 april 2010, 10:16
Volgens mij heb ik mazzel gehad met de AC's. Hij klinkt wel fijn, fijn romig en vol. Soms overdrive-achtig als ik hem iets terugdraai, dan weer echt fuzz. !
Dan zou ie goed moeten zijn. :ok:
Op het moment dat je een 'gated' of 'stuttery' effect krijgt, dan is ie niet goed (te laag) gebiased.

Ik heb nog een handvol super low-gain Si. NPN torren liggen (hFE <60!!!) van het Britse leger uit de 70's, waarvan ik er ook 2 gebruikt heb in een '69 circuit. Werkt heerlijk.

larsje
15 april 2010, 11:32
hi,

ik krijg die bias niet helemaal op 4.7V (wellicht meet ik niet goed). Als ik helemaal naar rechts draai meet ik ongeveer 6V, helemaal links iets meer dan 9V doe ik iets niet goed?

Ik zet de rode pen op 1 van de pootjes van de trimpot en de zwarte pen op chassis.

Speeddemon
15 april 2010, 18:13
hi,

ik krijg die bias niet helemaal op 4.7V (wellicht meet ik niet goed). Als ik helemaal naar rechts draai meet ik ongeveer 6V, helemaal links iets meer dan 9V doe ik iets niet goed?

Ik zet de rode pen op 1 van de pootjes van de trimpot en de zwarte pen op chassis.

Je moet als ik me niet vergis, meten tussen de collector van de Q2 transistor en massa. Als er -4,5V komt te staan, wissel je de rode en zwarte pennen om.

larsje
15 april 2010, 19:18
oke, gemeten op de collector (en ook even de andere). ik meet met de trimpot helemaal naar rechts een waarde van 6V en helemaal naar links 9V kom dus niet aan die 4.7V.

fredjuh
16 april 2010, 19:09
huh je moet toch aan de base meten?

Speeddemon
17 april 2010, 16:23
huh je moet toch aan de base meten?

Uit een stukje van Jack Orman (toch wel iemand die er verstand van heeft *kuch*understatement*):

Note that the value of R3 has been changed from the original fuzzface to set the bias at the collector of Q2 at 4.5v

van:
http://www.muzique.com/lab/yaff.htm

fredjuh
18 april 2010, 13:38
Ik zie het nu, ik was even in de war.

driftkop
28 oktober 2010, 18:54
*bump*

@larsje: werkt alles nu naar behoren?

Ik ben zelf ook van plan om deze fuzz te bouwen mbv de GGG PCB en een Ge transistorpaar van SmallBear. Ben je nog tegen andere problemen aangelopen?

larsje
29 oktober 2010, 11:12
yeap werkt perfect, prachtige fuzz

driftkop
29 oktober 2010, 14:14
Mooi, had je nu de PNP of NPN versie gemaakt? Ik heb het printplaatje al besteld bij GGG, zit nog even te twijfelen welke transistors ik ga kopen. Kwa geluid maakt het geloof ik niet uit.

larsje
29 oktober 2010, 19:36
ik denk dat de standaard, dat zal PNP zijn. Gewoon de instructies van die Duitse site gevolgd.

driftkop
29 oktober 2010, 20:55
ik denk dat de standaard, dat zal PNP zijn. Gewoon de instructies van die Duitse site gevolgd.

Dit kit is daar wel goedkoop zeg (Euro 25). Hier in de VS is de GGG kit (zonder de twee Ge transistors) $55 :???:

Ben het nu zelf aan het sourcen, en voor de printplaat en twee PNP transistors ben ik nu al $34 kwijt, inclusief verzendkosten. Komt nog een kastje, 4 potmeters en andere onderdelen bij...

larsje
30 oktober 2010, 11:39
check een van mijn eerdere posts maar. Ik heb de printplaat besteld in Duitsland (bij musicding of zoiets). De rest van alle materialen bij newtone-online en toen volgens mij het bouwplan van die Duitse site als basis genomen. Ik denk dat ik zo rond de 25/30 euro klaar was met alles. Hoop dat je hier wat aan hebt. Ik heb die extra switch gemaakt om hem aan en uit te zetten (batterij uitzetten zonder elke keer die plug eruit te hoeven halen)

grt. lars

driftkop
30 oktober 2010, 11:55
check een van mijn eerdere posts maar. Ik heb de printplaat besteld in Duitsland (bij musicding of zoiets). De rest van alle materialen bij newtone-online en toen volgens mij het bouwplan van die Duitse site als basis genomen. Ik denk dat ik zo rond de 25/30 euro klaar was met alles. Hoop dat je hier wat aan hebt. Ik heb die extra switch gemaakt om hem aan en uit te zetten (batterij uitzetten zonder elke keer die plug eruit te hoeven halen)

grt. lars

Als ik in Nederland zou wonen zou ik dat wel gedaan hebben :)

Goed idee wbt die schakelaar.

larsje
30 oktober 2010, 11:57
Ik zag net pas dat je in de us woont, dat is inderdaad jammer.
Alleen de printplaat bestellen is geen optie?

driftkop
30 oktober 2010, 12:17
Printplaat heb ik besteld by GGG, die is onderweg. En de transistors bij smallbear, die zijn ook onderweg. Nu las ik ook (die GGG website is dicht op zaterdag, dus ik kan geen linkje invoegen) dat de waarde van een aantal weerstanden afhangt van de transistoren, dus moet ik daar op wachten. Dan kan ik de rest in een keer bestellen. En voor 3 bestellingen betaal je drie keer verzendkosten.

edit: GGG werkt weer: http://www.generalguitargadgets.com/projects/73-fuzz-tones/101-fuzz-faces?phpMyAdmin=78482479fd7e7fc3768044a841b3e85a

driftkop
4 november 2010, 13:59
FF een update: ik heb de printplaat en de Ge transistors binnen. Smallbear deed er de juiste weerstanden bij (mooie service!). Zojuist de rest van de onderdelen en hardware besteld bij PedalPartsPlus (inclusief voorgeboorde behuizing). Totaal kwijt inclusief verzendkosten (3x): $75. Iets meer dan ik had gedacht, en dat komt door de extra verzendkosten. Maar het is toch iets minder dan wanneer ik de kit van GGG had besteld, dan was ik op ongeveer $85-90 uitgekomen. Wordt vervolgd!

driftkop
7 november 2010, 20:58
Ok, alles is binnen, en geinstalleerd, alles ging vrij soepel.

Maar - hij doet het niet... LED gaat aan, true bypass werkt wel. Als ik het inschakel hoor ik alleen maar een heel zacht geluid. Alles nog eens gecontroleerd, geen fouten ontdekt. De voltages op Q1 en Q2 zijn ok, behalve het voltage op de collector van Q2, die moet rond de 4.5V liggen, maar met de trimpot krijg ik alleen waarden tussen 9.0 en 9.2 V. Ik had eerst voor R5 een weerstand, maar die toen vervangen met een jumper omdat ik ook de trimpot al had. Met die extra weerstand was de Q2 collector rond de 8V.

Ik ga zo nogmaals alles controleren, maar indien iemand ondertussen een idee of suggestie heeft dan hoor ik dat graag.

Link voor het schema: http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_ff5_sc_b69.pdf

cluseau
7 november 2010, 21:11
De voltages op Q1 en Q2 zijn ok,

Zou je die waardes dan even kunnen plaatsen dan wil ik met je meedenken. Die R5 zou ik er zeker weer inzetten, deze zorgt voor een zekere begrenzing voor het geval dat je de pot helemaal op minimum zou draaien.

Frans.

driftkop
7 november 2010, 21:37
Q1

C : 1.3V
B : 0.6V
E : 0V

Q2

C : ~9V
B : 1.3V
E : 0.8V

Ik heb ook een 1M weerstand voor R1, die is optioneel. Maar wanneer ik die meet op de printplaat lees ik ongeveer 0.2M. Aangezien die naar de aarde gaat, zou het kunnen dat ik daar mijn signaal verlies? Ik ga er straks nog even verder naar kijken, nu eerst even een potje schaken.

cluseau
7 november 2010, 21:55
Ik heb ook een 1M weerstand voor R1, die is optioneel.

Tnx, de 1M is om de ingang correct af te sluiten. Heeft iig geen invloed op de instelling van de torren.

Verder ziet het er naar uit dat je silicium torren hebt gekregen ivp germanium zoals in het schema staat, dit even ter zijde. Welke types heb je?

Misschien wil je het volgende even testen:
B-E van Q1 kortsluiten.
Dan de B-E-C spanningen meten op Q2. De collector zou dan moeten zakken en de emitter juist stijgen.

Frans.

driftkop
7 november 2010, 22:14
Verder ziet het er naar uit dat je silicium torren hebt gekregen ivp germanium zoals in het schema staat, dit even ter zijde. Welke types heb je?

Misschien wil je het volgende even testen:
B-E van Q1 kortsluiten.
Dan de B-E-C spanningen meten op Q2. De collector zou dan moeten zakken en de emitter juist stijgen.

De torren zijn 2N3906. Ik heb apart ook Ge torren gekocht, maar wilde het geheel eerst testen met wat goedkopere Si torren.

correctie! Wanneer ik de B-E van Q1 kortsluit, krijg ik op Q2: B 8.8V, C en E 8.2.

Bedankt voor het meedenken.

De layout staat trouwens hier: http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_ff5_lo_b69.pdf, waar trouwens geen plaats is voor R12.

cluseau
7 november 2010, 22:32
De torren zijn 2N3906. Ik heb apart ook Ge torren gekocht, maar wilde het geheel eerst testen met wat goedkopere Si torren.

Wanneer ik de B-E van Q1 kortsluit, krijg ik 0V op zowel de B en E van Q2, C(Q2) blijft ongeveer 9V..

Even voor de duidelijkheid, je meet toch wel tov de massa (plus van de batterij) he? Als je B-E van Q1 kortsluit moet de collectorspanning stijgen. Niet veel maar zeker meer dan dat het was. Door die stijgende spanning moet Q2 in verzadiging gestuurd worden en de collector sterk dalen. Gebeurd dat niet dan zou ik eens aan de andere kant van R2 spanning meten. Moet 9V staan.

Dus:
Meter op massa en de collector van Q2.
Sluit dan B-E van Q1 kort.
C van Q2 moet dan sterk dalen.

Stel Ub is 9V en de versterkingsfactor van Q2 is 100x
Als de pluskant van R2 9V is dan loopt daar een stroom van (Ub-Ube)/33000= ca 240uA. Hierbij is R6 verwaarloost.
De collectorstroom is zeker 100x groter dus is minimaal 24mA
In een Rc van 1k zou dat een spanningsverlies betekenen van 24V.
Je kan er dus van uit gaan dat de collectorspanning tot onder de 1V moet zakken.

driftkop
8 november 2010, 00:28
Even voor de duidelijkheid, je meet toch wel tov de massa (plus van de batterij) he?

Yep :)

Morgen meer.

driftkop
8 november 2010, 15:25
Cluseau, ik zie in je reply dat je de verkeerde waardes voor de spanningen citeert. Die had ik inderdaad eerst gepost, maar daarna heb ik ze gecorrigeerd. Het forum was slecht bereikbaar gisteren, dus misschien kwam mijn correctie pas door na jouw antwoord.

In eerste instantie had ik de twee Si torren verkeerd om geinstalleerd - C en E omgewisseld (:soinnocent:), zou het kunnen dat ze daardoor zijn beschadigd?

Ik begrijp nog niet waarom ik zo een lage weerstand meet voor R1, hij moet 1M zijn, maar op de printplaat lees ik maar 20 kOhm - kan ik daar mijn signaal verliezen - dat is namelijk wat ik hoor, een heel vaag, ver weg geluid, dat trouwens goed op de vol pot van de fuzz reageert voor zover dat hoorbaar is. Ik ga vanavond proberen hoe het werkt zonder R1, misschien is die kapot. Dan ga ik ook de spanning meten aan de andere kant van R2 en nogmaals de C en E van Q2. Wordt vervolgd.

cluseau
8 november 2010, 15:35
In eerste instantie had ik de twee Si torren verkeerd om geinstalleerd - C en E omgewisseld (:soinnocent:), zou het kunnen dat ze daardoor zijn beschadigd?


Daar was ik al een beetje bang voor. De layout is getekend voor AC128 en niet voor 2N3906. Je moet dan wel ff kijken wat je doet. Geen punt, je kan de torren meten maar ik vrees dat het einde verhaal is. Transistoren kunnen niet tegen ompolen. Over een paar uur ben ik terug, kunnen we even torren testen


Frans.

driftkop
8 november 2010, 15:41
Daar was ik al een beetje bang voor. De layout is getekend voor AC128 en niet voor 2N3906.

Volgens GGG zou de 2N3906 moeten werken (ik maak de PNP, late '60s versie): http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_ff5_instruct.pdf (pagina 4).

En ik rij straks ook even langs RadioShack, die heeft ze op voorraad: http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2062585

cluseau
8 november 2010, 18:14
Volgens GGG zou de 2N3906 moeten werken

Dat is ook zo maar dan moet je ze er wel goed inzetten :makeup:


Torren kun je meten met de ohmmeter. Als je een moderne meter hebt zit er een stand voor diodetest op. Dit is nodig omdat moderne multimeters werken met hele lage spanning waardoor de diodespanning niet wordt overschreden.

Begin met je minklem op de basis en meet met de andere klem aan de emitter. Je ziet dan de doorlaatspanning op je display. Doe vervolgens hetzelfde met de collector. Je zou dan ongeveer hetzelfde resultaat moeten zien. Draai dan de meetpennen om en herhaal de meting. Er mag nu niets aangegeven worden. Doe dat nog eens in de stand "ohm's" voor de lekmeting. Als dat allemaal oke is ga je meten tussen emitter en collector. Doe dat in beide richtingen. In beide gevallen moet je oneindig hoge weerstand meten. Een lek van een paar meg zal je de kop niet kosten maar niet 10k of zo iets, dan issie goed lek.

Mocht je een oude meter hebben kun je alleen ohms meten. Dan moet je in doorlaat richting iets van 500 Ohm op je display zien.

cluseau
8 november 2010, 18:58
Cluseau, ik zie in je reply dat je de verkeerde waardes voor de spanningen citeert. Die had ik inderdaad eerst gepost, maar daarna heb ik ze gecorrigeerd. Het forum was slecht bereikbaar gisteren, dus misschien kwam mijn correctie pas door na jouw antwoord.


Oke, ik zie deze reactie nu pas, sorry mijn fout. Deze data veranderd de uitkomst wel degelijk. Je torren zijn dus gewoon in orde en werken goed.

Stel je even voor dat de collector van Q2 met de emitter is verbonden. In feite is dat ook zo want door de basis/ emitter van Q1 kort te sluiten hoort Q2 volledig in geleiding te gaan. Volgens deze gegevens is dat ook zo. De weerstand in de collector is een aantal keren groter dan de weerstand in de emitterleiding. Het grootste spanningsval zou nu moeten optreden in de collector keten en n iet aan de emitterzijde. Mijn vermoeden is dat de potmeter aan de emitter van Q2 het heden voor het eeuwige heeft verruild. Check dat eerst voor je torren gaat halen.

Frans.

driftkop
8 november 2010, 19:27
Mijn vermoeden is dat de potmeter aan de emitter van Q2 het heden voor het eeuwige heeft verruild.

Bedankt, ik kijk daar vanavond eerst eens naar (en ook naar die C2). En ik zal ook nog eens controleren of ik R6 goed heb aangesloten.

edit: zou het ook aan de trimpot kunnen liggen? Dat verklaart misschien waarom ik 8-9V meet aan de collector van Q2 ipv de 4.5V die vaak wordt vermeld.

driftkop
9 november 2010, 00:34
Cluseau, je doet je naam eer aan. De torren zijn ok, en R6 lijkt inderdaad kaduuk. Wanneer ik de weerstand meet tussen de twee buitenste aansluitingen, meet ik oneindig, dat klopt natuurlijk niet. DOA of kapotgesoldeerd (ik ben toch altijd vrij voorzichtig)? Ik ga PedalPartsPlus maar eens een mailtje sturen, kijken of ze een nieuwe op willen sturen.

driftkop
9 november 2010, 02:40
Nog een update, en dan hou ik er mee op voor vandaag. :ok:

R6 losgesoldeerd, nog eens gemeten, en hij is gewoon goed :???:

Weer R6 terug erin (en ook R5 gelijk maar even) en nu heb ik wel geluid, maar nog steeds geen fuzz, en nog steeds een stuk zachter dan het droge geluid. De meeste draden en componenten zijn ook erg storingsgevoelig wanneer ik ze aanraak, zelfs de draden van de LED. Totdat ik de draad van Q2 naar R6 aanraakte, plotseling geen geluid meer, weer een stukje bewogen, en het geluid was weer terug. Lijkt me dus een slechte verbinding ergens. :rockon:

To be continued...

cluseau
9 november 2010, 07:43
Nog een update, en dan hou ik er mee op voor vandaag. :ok:

R6 losgesoldeerd, nog eens gemeten, en hij is gewoon goed :???:


Tja, ik wil ook wel eens bijtijds naar mijn mandje.

Om dit probleem te tackelen kun je hem gewoon aanzetten en de basis-emitter van Q1 kortgesloten houden. De emitter van Q2 is dan ruim 8V toch? Volg dan die spanning tot aan het massapunt. Ergens moet het fout gaan en dat hoeft niet perse in een component (R6) zelf te zitten. Ik ken je soldeerkunsten niet maar het wil wel eens gebeuren dat een soldeereilandje op de print loslaat van het spoor, om maar even iets te noemen al kwam dit voornamelijk vroeger voor bij slechte printkwaliteit.


Frans.

driftkop
9 november 2010, 14:29
Yep, ik ga alle contacten nogmaals controleren - mijn soldeerpunten zien er schoon uit, klein, en geen klodders. Maar het zou kunnen dat er ergens een slecht contact zit. Zijn er nog andere spanningen die ik kan meten die kunnen helpen bij het speurwerk?

Wat is een trouwens goede tool om die B en E kort te sluiten? Ik heb wat alligator clips, maar die zijn nogal lomp en buigen de tere pootjes. Zijn er speciale kleine klemmetjes daarvoor? Ideaal zou zijn wanneer ik de probe van mijn meter er ook aan kan vastmaken.

Hopelijk heb ik vanavond tijd om er aan te werken, anders pas over een paar dagen.

cluseau
9 november 2010, 14:34
Wat is een trouwens goede tool om die B en E kort te sluiten?

Druppie soldeer :crazyhappy:.......


Je kan ook een stukje draad over de twee pennen solderen en aan het andere einde kun je dan mooi je meetpen op aansluiten.

Je hoeft verder nog niets te meten. Eerste prioriteit is om de torren goed ingesteld te krijgen, dan pas kun je zeggen hoe het verder moet.

Dus....zoek uit waarom de emitter van Q2 zo hoog is (8.8V) Dit klopt namelijk niet en zit in een onderbreking tussen de emitteraansluiting en je massapunt. Meter aan het batterij massapunt en meten op de emitter. Dan het spoor volgen door de printsporen, R6 en naar de verbinding van het massapunt.

driftkop
9 november 2010, 14:43
Gaan we doen!

Ik vind trouwens ook dat die torren wat wiebelig in de voetjes zitten. Maar als ik er wat op duw, buigen de draadjes al snel. Ik heb die dingen nooit eerder gebruikt, hoe weet ik dat ze goed contact maken? Gaan ze los door het pedaal te vervoeren, etc?

HaroldA
9 november 2010, 14:47
Ik vind trouwens ook dat die torren wat wiebelig in de voetjes zitten. Maar als ik er wat op duw, buigen de draadjes al snel. Ik heb die dingen nooit eerder gebruikt, hoe weet ik dat ze goed contact maken? Gaan ze los door het pedaal te vervoeren, etc?

Als je zeker weet dat je de juiste torren hebt kun je 1 pootje in de socket vastsolderen.

cluseau
9 november 2010, 14:53
Ik vind trouwens ook dat die torren wat wiebelig in de voetjes zitten.

Voetjes? http://home.casema.nl/jajop/cluseau/piss.gif

driftkop
9 november 2010, 14:54
Als je zeker weet dat je de juiste torren hebt kun je 1 pootje in de socket vastsolderen.

Dat doe ik misschien wanneer ik zeker weet dat alles goed werkt :) Ik heb ook wat Ge torren liggen, en het is de bedoeling dat die er uiteindelijk ingaan. De Si gebruik ik om alles te testen.

driftkop
9 november 2010, 14:57
Voetjes? http://home.casema.nl/jajop/cluseau/piss.gif

Deze: http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=147

Hoe noem je die dingen dan in het Nederlands?

cluseau
9 november 2010, 14:59
Hoe noem je die dingen dan in het Nederlands?


Ehhhhh......voetjes :seriousf:.

Maar ik haat die dingen hoewel jij wel goeie hebt.

cluseau
9 november 2010, 18:53
Vraagje, zou je even ohm's kunnen meten wat de weerstand is tussen de min van de batterij en de collector van Q2? Daar moeten we namelijk wel zeker van zijn. Je zal niet de eerste zijn die verkeerde weerstandswaarde's in zijn pakket treft. Wel ff de batterij verwijderen.

Frans.

driftkop
9 november 2010, 19:30
Doen we. Als ik naar het schema (http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_ff5_sc_b69.pdf) kijk zitten er twee potmeters (R8 en R5T) tussen de min van de batterij en de collector van Q2 - de waarde die ik meet zal afhankelijk zijn van hun stand. En verder, R2-R5 kwamen van SmallBear en zijn specifiek voor de twee Ge torren die ik bij hun heb gekocht - die waardes zijn dus niet geheel gelijk aan die op het GGG schema.

Vanavond meer...

driftkop
9 november 2010, 20:53
Nog wat gegoocheld, en ik kwam deze pagina tegen:

http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?action=printpage;topic=70991.0

Ik maak hieruit op (2e post) dat ik gewoon de GGG waardes voor die 4 weerstanden (R2-R5) moet gebruiken, ipv degene die door SmallBear werden meegeleverd. Zou dit met mijn problemen te maken kunnen hebben?

cluseau
9 november 2010, 21:14
Ik maak hieruit op (2e post) dat ik gewoon de GGG waardes voor die 4 weerstanden (R2-R5) moet gebruiken, ipv degene die door SmallBear werden meegeleverd. Zou dit met mijn problemen te maken kunnen hebben?

Zonde van je tijd al begrijp ik je onderzoekingsdrift, meet nou gewoon de waarde van de min naar de collector. Dit moet zeker 1k zijn. Alleen dan kun je bij een vol geleidende Q2 4.5V= krijgen. Ideaal zou zijn als je ergens rond de 2k zit voor een normaal werkende instelling. Je moet het zien als een serieschakeling van weerstanden. Dus Rc + Rce + Re. Hierover gaat de 9v zich verdelen.

driftkop
10 november 2010, 00:44
Ok ok ok ... :ok: :)

De weerstand die ik meet tussen de emitter en massa is 16k. De trimpot is 10k, en R5 (geleverd door SmallBear) is 10k. Dus dat kan kloppen. Ik meet nu ook andere spanningen, waarschijnlijk omdat ik nu R6 opnieuw heb gesoldeerd. Ongeveer 8.5V tussen R5 en R4 en nog maar 0.7V aan de collector van Q2. Dus toch maar R5 vervangen door een jumper? Ga ik straks proberen.

edit: jumpertje erin, de totale weerstand is nu 1k, en de spanning schiet omhoog naar 9V op de collector. Eens kijken of ik nog een 1k weerstandje heb liggen, anders maar weer een tochtje naar de RS...

cluseau
10 november 2010, 06:53
De weerstand die ik meet tussen de emitter en massa is 16k.
Niet goed, in het schema staat 1k



De trimpot is 10k, en R5 (geleverd door SmallBear) is 10k. Dus dat kan kloppen.
Mooi niet, ook hier geldt 1k



Ik meet nu ook andere spanningen, waarschijnlijk omdat ik nu R6 opnieuw heb gesoldeerd. Ongeveer 8.5V tussen R5 en R4 en nog maar 0.7V aan de collector van Q2. Dus toch maar R5 vervangen door een jumper? Ga ik straks proberen.
Strak plan. ;)



edit: jumpertje erin, de totale weerstand is nu 1k,
Is afhankelijk van de potmeterstanden. Moet instelbaar zijn tussen 220 en 11220 ohm. :makeup:

Vergeet je ook niet dat je een verbinding had gemaakt tussen B-E van Q1?

Het valt me op dat de afwijkende waardes die jij aangeeft tien keer zo hoog zijn als in het schema is aangegeven, zowel in de collectorketen als emitterketen. Een 2N3906 is een smal signal transistor itt een AC128 welke wel iets meer kan hebben. Misschien zijn de componenten daarom aangepast en hoort het schema niet helemaal bij de praktijk.

Beetje uitleg vwb de werking:
Q1 en Q2 staan in een lus. Als je er van uit gaat dat Q2 vol in geleiding staat zal er in de emitterweerstand van Q2 een spanning ontstaan. Deze spanning zal Q1 doen geleiden waardoor de basisspanning op Q2 daalt. Dit zorgt er weer voor dat Q2 minder zal gaan geleiden met als gevolg een dalende spanning in de emitterweerstand en dus ook op de basis van Q1. Er zal een evenwicht ontstaan waardoor een instelpunt wordt berijkt.

Om Q1 een beetje wakker te schudden is een spanning nodig van 0.6V=. Je kan dus zo uitrekenen dat daar een Ie (Q2) voor nodig is van 600uA. Deze stroom loopt ook in de collectorketen van Q2. Als de totale weerstand in die collectorketen bekend is kun je met behulp van de nu bekende stroom zo het spanningsval over Rc uitrekenen. Urc = 0.0006 x Rc. Makkie toch?

driftkop
10 november 2010, 14:53
Ik was inderdaad vergeten om de B en E van Q1 kort te sluiten. Nu meet ik ongeveer 8V op de E van Q2, en ook op R6 (met een jumper voor R5). Wbt de waardes van de weerstanden van SmallBear, die zijn gebaseerd op de hfe waardes van Q1 en Q2, die zijn respectievelijk 109 en 183 (door SB gemeten). Ik ben een beetje huiverig om die duurdere Ge torren te testen voor ik weet dat alles ok is.

cluseau
10 november 2010, 15:24
Ik was inderdaad vergeten om de B en E van Q1 kort te sluiten. Nu meet ik ongeveer 8V op de E van Q2, en ook op R6 (met een jumper voor R5).

Die 8V op Q2e ie dus met de B-E verbinding op Q1. Hiermee is bewezen dat Q2 goed werkt. De basisstroom via R2 (33k) zorgt dat Q2 in geleiding gaat. Als je goed kijkt zie je dat Q1 de basisstroom van Q2 kan tegenwerken als hij in geleiding gaat. Door de B-E verbinding op Q1 voorkom je die tegenwerking.

Haal de B-E Q1 verbinding weg en meet nogmaals de spanning op E Q2. Is deze nu heel laag en C Q2 >8V dan is de tegenwerking van Q1 te sterk. Dit zou kunnen komen door de veel hogere Hfe van de silicium torren. De schakeling is er dan echt niet geschikt voor.

Ideaal is als C Q2 halverwege de voedingsspanning staat ingesteld. Is hij bijna maximaal dan kan er geen sprake zijn van een onvervormt signaal. Om C Q2 nu omlaag te krijgen kun je de emitterweerstand van Q2 verkleinen. Gewoon ff 10k ofzo eroverheem solderen en het resultaat bekijken op C Q2.

Ik snap best als het verwarrend is hoor maar als je er rustig voor gaat zitten en stap voor stap het bovenstaande volgt moet het imo lukken. Mocht het ergens niet kloppen hoor ik het wel.

Mocht het nou niet lukken zal ik de schakeling ff nabouwen om aan te kunnen meten.

suc6

driftkop
10 november 2010, 15:47
Haal de B-E Q1 verbinding weg en meet nogmaals de spanning op E Q2. Is deze nu heel laag en C Q2 >8V dan is de tegenwerking van Q1 te sterk. Dit zou kunnen komen door de veel hogere Hfe van de silicium torren. De schakeling is er dan echt niet geschikt voor.

Ideaal is als C Q2 halverwege de voedingsspanning staat ingesteld. Is hij bijna maximaal dan kan er geen sprake zijn van een onvervormt signaal. Om C Q2 nu omlaag te krijgen kun je de emitterweerstand van Q2 verkleinen. Gewoon ff 10k ofzo eroverheem solderen en het resultaat bekijken op C Q2.

Wederom bedankt, cluseau. Jammer dat je zo ver weg woont, anders kwam ik gewoon even langs :)

Even voor de duidelijkheid, de hfe waardes die ik gaf zijn voor de Ge torren, ik heb geen idee wat de hfe waardes zijn voor de Si torren.

En wat betreft de emitterweerstand, bedoel je daarmee R3 (100k) of R6 (1k fuzz pot)? Ik denk R3, want die weerstand gaat omlaag door er 10k overheen te zetten.

cluseau
10 november 2010, 16:09
Wederom bedankt, cluseau. Jammer dat je zo ver weg woont, anders kwam ik gewoon even langs :)

Ehhh, wie woont ver weg? ;)




Even voor de duidelijkheid, de hfe waardes die ik gaf zijn voor de Ge torren, ik heb geen idee wat de hfe waardes zijn voor de Si torren.

Hfe = ca 300x




En wat betreft de emitterweerstand, bedoel je daarmee R3 (100k) of R6 (1k fuzz pot)? Ik denk R3, want die weerstand gaat omlaag door er 10k overheen te zetten.

Nope, ik bedoel daarmee de Fuzzpot R6. Die gaat ook omlaag hoor, ook met 10k. Daar loopt de emitterstroom van Q2 doorheen en veroorzaakt daarover een spanningsval. Met deze spanning wordt Q1 weer in geleiding gestuurd en is de circel rond. Gewoon een gelijkspannings tegenkoppeling. Beetje tricky maar je moet het ff zien. Je kan ook R3 groter maken om de lus te vergroten maar om te testen is het makkelijker om even R6 te verkleinen. Maakt niet uit wat je er overheen hangt, als je het effect ervan maar even kan zien in de collectorspanning van Q2. Dat is goed voor het inzicht.

driftkop
10 november 2010, 18:25
Volgens het originele schema toch maar even een 1k weerstand voor R5 geinstalleerd, en met de trimpot de collector spanning op 4.5V ingesteld.
Aangesloten, en tadaa, hij doet het!! :rockon:

Volgende stap: R5 weer vervangen door een 10k weerstand, en dan de Ge torren testen.

Een virtueel biertje voor cluseau :crazyhappy:

cluseau
10 november 2010, 18:44
http://home.casema.nl/jajop/cluseau/good.gif

driftkop
10 november 2010, 19:37
Hmm, de spanning op Q2 komt met de 10k weerstand en Ge torren niet meer boven de 3V. Klinkt verder goed, dus ik laat het maar zo.

cluseau
10 november 2010, 19:46
Hmm, de spanning op Q2 komt met de 10k weerstand en Ge torren niet meer boven de 3V. Klinkt verder goed, dus ik laat het maar zo.

dit komt door de hogere stroomversterkingsfactor van de silicium torren. Je kan R2 iets groter (47k, 56k) maken om dit effect tegen te gaan.

driftkop
10 november 2010, 20:30
Dat ga ik proberen voor ik alles helemaal dichtschroef.

Ik merkte ook dat de twee draden van de pcb naar de fuzz pot (R6) *erg* storingsgevoelig zijn. Ik hoef ze maar zachtjes aan te raken, en het het geluid is helemaal weg. Ik heb de draden al vervangen, maar het gebeurt nog steeds. En dit kan natuurlijk makkelijk gebeuren door schokken tijdens het vervoeren. Misschien is R6 toch niet helemaal ok?

Tenslotte, zal ik D3 en C6 er dan ook maar weer inzetten? Ze zijn optioneel, en eigenlijk alleen bedoeld voor wanneer ik er een 9V adapter aan hang - wat ik tzt ook wel ga doen.

cluseau
10 november 2010, 20:34
Tenslotte, zal ik D3 en C6 er dan ook maar weer inzetten? Ze zijn optioneel, en eigenlijk alleen bedoeld voor wanneer ik er een 9V adapter aan hang - wat ik tzt ook wel ga doen.

Zou ik zeker doen, dan is het compleet en universeel.

Trilling gevoelig? Dat moet je eerst oplossen anders hoef je hem niet dicht te maken. Eens zal het problemen gaan geven.

Verder gefeliciteerd met je resultaat, doorbijter h!

driftkop
10 november 2010, 22:31
Voor de liefhebbers, hier is-tie dan:

http://farm5.static.flickr.com/4054/5165231136_99ecf823e6_b.jpg

R6 zit linksbovenin, en D3 en C6 zitten er nog niet in. De pcb zit wat scheef, omdat hij anders niet past tussen de jacks en de gaatjes voor de LED en schakelaar.

cluseau
10 november 2010, 22:43
Dat is wel een heel vreemde 2N3906 :???:

driftkop
10 november 2010, 22:47
Dat zijn de Ge torren :)

cluseau
10 november 2010, 22:49
Dat zijn de Ge torren :)

Ah oke, dan is het goed ;)

driftkop
11 november 2010, 15:17
Trilling gevoelig? Dat moet je eerst oplossen anders hoef je hem niet dicht te maken. Eens zal het problemen gaan geven.

Naast loszittende contacten en/of slechte soldeerpunten, wat kunnen andere oorzaken zijn voor trillingsgevoeligheid?

cluseau
11 november 2010, 15:52
Naast loszittende contacten en/of slechte soldeerpunten, wat kunnen andere oorzaken zijn voor trillingsgevoeligheid?

Niet veel eigenlijk, microfonische componenten zie ik niet zitten op dit laagohmige niveau. Gare potmeter zou kunnen al is dat ver gezocht. kijk maar eens goed naar de lasjes, waarschijnlijk zit daar het probleem.

Gebruik je soms draad met massive kern? In dat geval is er geen redden aan. Alleen bij een eerste montage een don't touch situatie kun je dat gebruiken. Zodra je dat board een aantal keer moet omdraaien breekt de hele zooi af.

driftkop
11 november 2010, 16:06
Nee, ik gebruik stranded wire. Ik ga alle lassen op de potmeters nog maar een keer aantippen. Dan ook gelijk maar R2 vervangen, ik heb nog een 47k liggen.

Ik ving trouwens een radiostation op toen mijn hand tegen een aantal contacten rond R6 en C2 aankwam (om de draden te testen).

BTW, componenten losmaken, uit het PCB wurmen, gaatjes schoonmaken, en een nieuwe er weer in zitten is een hoop gedoe - gebrek aan ervaring of is dat altijd zo?

cluseau
11 november 2010, 16:49
BTW, componenten losmaken, uit het PCB wurmen, gaatjes schoonmaken, en een nieuwe er weer in zitten is een hoop gedoe - gebrek aan ervaring of is dat altijd zo?

Tja, als je 30+ jaar niets anders doet krijg je er wel een zekere handigheid in. Ik ben trouwens niet zo'n voorstander van "opnieuw verwarmen" van een las. Die term kom ik veel tegen op GN en het wordt vaak geadviseerd bij storingen. In het soldeer zit een vloeimiddel wat genoeg is voor een nette las te maken binnen een zekere tijd. Heb je meer tijd nodig is al het vloeimiddel verbrand en krijg je een brosse matte las van slechte kwaliteit met als gevolg dat je het alleen maar erger hebt gemaakt. Hetzelfde gebeurt als je een las opnieuw gaat verwarmen. Als je echt niet anders kan slurp het soldeer dan weg of breng extern wat vloeimiddel aan. Ehhhh NEE, geen S39. Er is solderflux in de elektronica handel verkrijgbaar. Als je dat zou gebruiken is het wel toelaatbaar om opnieuw te verwarmen.

Om het radiostation geen zorgen maken, als je het doosje dichtschroeft heb je daar geen last van. Voorwaarde is dat het van metaal is en in verbinding staat met massa van de jack's

driftkop
11 november 2010, 17:49
R6 blijkt inderdaad niet goed te werken, tenminste de contacten. Ik heb R6 gewisseld met R8 (allebei 1k lin), en nu zijn de draden naar R8 gevoelig. Zo maar even een nieuwe bestellen plus nog wat ander spul. Die 33 k krijg ik er moeilijk uit, ik laat het maar zo, tenzij het essentieel is dat er 4.5V op Q2 staat, dan probeer ik het nog eens.

cluseau
11 november 2010, 18:35
Die 33 k krijg ik er moeilijk uit, ik laat het maar zo, tenzij het essentieel is dat er 4.5V op Q2 staat, dan probeer ik het nog eens.

De 4.5 V heeft te maken met het uitstuurbare gebied, zeg maar zoiets als de headroom bij een buizenamp. Als deze spanning te laag is kan het audio niet lager dan de nullijn. Aan de andere kant kan het audio wel veel hoger dan de 3.5V, namelijk tot bijna 9V. Maar er is ook zoiets als het niet lineaire gedrag van de transistor dus als jij hem goed vindt klinken....wat mij betreft is het prima.

driftkop
11 november 2010, 19:17
Het is ondertussen toch gelukt - wel een gefriemel met alle draden erom heen. Met een 47k voor R2 kan ik de trimpot nu mooi instellen op 4.5V. Nu nog wachten op de nieuwe pot, en dan kan alles dicht.

Nogmaal bedankt voor alle wijze lessen, cluseau. :supercool:

cluseau
11 november 2010, 20:06
my pleasure :ok:

driftkop
15 november 2010, 16:17
Gisteren heb ik voor het eerst de fuzz gebruikt op mijn board bij repetitie. Ik wacht nog steeds op de vervangende potmeter, zo gauw die er in zit kan ik het kastje dichtmaken en hem definitief vastmaken. :rockon:

Ik had trouwens nogmaals de spanning op Q2 gemeten, en vreemd genoeg komt deze nu niet meer boven de 4V uit (met de trimpot). Dit is met de 47K weerstand op R2 die ik een paar dagen geleden had vervangen, en waarmee ik toen wel Q2 op 4.5 V kon afregelen. Hoe kan dit nu opeens?

Fuhgawz
15 november 2010, 17:06
Dat lijkt me het gevolg van de befaamde temperatuurgevoeligheid van germanium transistors en meteen de belangrijkste reden waarom ik een hekel heb aan die dingen. Het beste is om een externe bias pot te nemen als je een germanium fuzz pedaal wilt bouwen.

Speeddemon
15 november 2010, 17:12
Je kan een thermal runaway inverter toevoegen in de vorm van een 'reversed biased Ge-diode'. Die diode MOET germanium zijn, anders heeft het geen effect.
Effe googlen, kan nu zelf effe niet op de site komen.

Verder wat betreft je 4V; gebruik je een batterij? Zo ja, is die nog 9V?

driftkop
15 november 2010, 17:38
Interessant wbt de temperatuur. Ik meet namelijk soms in de huiskamer tijdens het spelen, en soms op de werkbank in de garage waar het een stuk kouder is.


edit: en hier een draadje over het gebruik van de reverse biased diode: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=37944.0. Helaas bestaat de pagina waar iedereen naar verwijst (http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/2987/britface.html) niet meer.

Fuhgawz
15 november 2010, 19:49
Bepaalde Tonebenders hebben hem ook: http://fuzzcentral.ssguitar.com/3knob.php

Speeddemon
15 november 2010, 22:54
edit: en hier een draadje over het gebruik van de reverse biased diode: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=37944.0. Helaas bestaat de pagina waar iedereen naar verwijst (http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/2987/britface.html) niet meer.
Echt wel!
Men neme een slimme gitarischt, die begrijpend kan lezen en teh Interwebz kent.
Den slimme gitarischt gebruikt twee (2) kernwoorden in den zoekmaschien genaamd Google; te weten "Britface" en "Thermal".
Den slimme gitarischt krijgt als antwoord van Herr Zuchmaschien:

http://www.oocities.com/sunsetstrip/studio/2987/britface.html

Thank you, and.... good night! :cooler:

driftkop
16 november 2010, 14:13
Haha, die pagina was ik inderdaad ook al tegen gekomen (via archive.org), maar ik zie hier alleen de tekst, de plaatjes ontbreken. Maakt verder niet uit, de link van Fuhgawz heeft een bruikbaar schema. Zoeken op de termen 'britface' en 'thermal' geeft hier trouwens niet bovenstaande link. Wel veel Britney Spears :eek:

En verder, na het vervangen van de 1k contour potmeter, kan ik nu de bias weer op 4.5V afregelen. Zelfs in de wat koudere garage. :ok:

driftkop
29 november 2010, 14:23
*bump*

Even een 'update'. Ik heb fuzz nu een tijdje gebruikt, en wat me opviel is dat ik de fuzz potmeter bijna helemaal moet opendraaien om echt een duidelijk fuzz effect te krijgen. Is dit normaal, of moet ik de trimpot wat bijstellen? Ik heb nog nooit eerder met een fuzz gespeeld, dus weet ook niet precies wat te verwachten.

ieme
30 november 2010, 20:15
Ik heb de 69 70 octafuzz en soulbender, als je er eens in wil kijken vergelijken ofdetail foto's wil moet je t me maar laten weten.

driftkop
30 november 2010, 21:29
Even inkijken gaat lastig :) Maar op welke stand van de fuzz knop op jouw octafuzz krijg je een fuzz geluid?