zelfbouw voeding voor pedalen

[driftkop]

Ik ben van plan om zelf een voeding to bouwen met geisoleerde uitgangen. Een voorbeeld dat ik ben tegengekomen is een kit van Weber (gebaseerd op de Spyder): https://taweber.powweb.com/store/modkits.htm#eps

Een ander is een project van General Guitar Gadgets, maar daarvoor moet ik zelf alle onderdelen bij elkaar scharrelen.

Heeft iemand ervaring met de bovenstaande of andere mogelijkheden?

[RelicBert]

Ik gebruik deze een eenvoudige maar goed gestabaliseerde voeding van Conrad, 9 V bij 500 mA. Kost 20 euro.

Geen geisoleerde uitgangen, maar dat heeft die Weber ook niet, tenzij je natuurlijk meerdere printjes neemt . . .

500 mA is behoorlijk veel voor de meeste effect pedalen, de meeste nemen maar 20 tot 50 mA per stuk op.

[ponq]

De Weber heeft weldegelijk geisoleerde uitgangen! Prima oplossing.

[cluseau]

Ik ben van plan om zelf een voeding to bouwen met geisoleerde uitgangen.

Dat berijk je niet door één grote trafo op meerdere van die printjes aan te sluiten. Bovendien heeft dit printje functie's welke voor jouw doel overbodig zijn. Een echt galvanisch gescheiden cirquit begint bij gescheiden secondaire wikkelingen. Hang daar een bruggelijkrichter achter met een elko en een 7809 regelaar doet de rest. Je bent dan veel goedkoper uit, kan veel kleiner bouwen en hebt ook nog eens een veel betrouwbaarder cirquit.

Frans.

[driftkop]

Die Weber trafo heeft 11 secundaire wikkelingen, dan zijn ze toch geisoleerd? Of zie ik nu iets over het hoofd. :???:

[cluseau]

Die Weber trafo heeft 11 secundaire wikkelingen, dan zijn ze toch geisoleerd? Of zie ik nu iets over het hoofd. :???:

Sorry, had ik niet gezien. Blijft het verhaal over het printje....

Frans.

edit
zie nu ook dat er een trafo en vier printjes bijzit, misschien toch wel de moeite waard dan.
/edit

[driftkop]

Sorry, had ik niet gezien. Blijft het verhaal over het printje....

Frans.

Geeft niet :)

Kun je uitleggen wat er overbodig is op het printje?

Ik zit trouwens sterk te denken om deze te bouwen: http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=content&task=view&id=23&Itemid=50 Die heeft weliswaar maar 4 uitgangen (en moet er dan 2 bouwen), maar heeft inderdaad een simpeler schema. Die Weber trafo is ook erg groot en lomp, en ik weet nog niet hoe ik dat in een handig kastje krijg op of onder mijn pedalenbord.

[ponq]

Kun je uitleggen wat er overbodig is op het printje?

Niks. (wat Frans ook al zegt in zn edit)

Zie: https://taweber.powweb.com/store/eps_schem.jpg

Enige nadeel wat ik zie zijn de verzendkosten van Weber. Die schijnen aan de hoge kant te zijn. Zelf geen ervaring mee, dus mss ff informeren daaro?

[nico verduin]

Als je niet meer dan 100mA per aansluiting nodig hebt, zou ik gebruik maken van de low dropout 150 mA versie van die regulators gebruiken. zitten in een TO-92 behuizing (transistortje), Kan je die voeding veel compacter maken lijkt me (2-3 cm^2) per geisoleerde spanning.

[nico verduin]

Niks. (wat Frans ook al zegt in zn edit)

Zie: https://taweber.powweb.com/store/eps_schem.jpg

Enige nadeel wat ik zie zijn de verzendkosten van Weber. Die schijnen aan de hoge kant te zijn. Zelf geen ervaring mee, dus mss ff informeren daaro?
Hij zit al in de USA (volgens zijn lokatie). Dus dan valt dat wel mee.

[cluseau]

Kun je uitleggen wat er overbodig is op het printje?


Was eigenlijk iets te vroeg met reageren, eigenschap van mensen om niet goed te lezen.
De printjes zijn spanning instelbaar. Omdat de meeste pedalen 9V= zijn kun je volstaan met een vaste 7809 regelaar per uitgang, zijn spotgoedkoop en je hebt dan alleen een brugje en een elkotje nodig om de AC naar DC om te zetten. De stabilisatie gebeurt in de 7809. Kortom het hele instelbare deel is overbodig. Zonder printjes bespaar je jezelf veel ruimte en ik kreeg de indruk dat je daar behoefte aan hebt. Als je problemen hebt met de afmetingen van de trafo kun je ook een aantal kleine trafo's nemen en die primair parallel zetten. Kleine trafo's zijn bovendien ook spotgoedkoop te verkrijgen, zeker 100mA type's. Nadeel is dan idd dat je zelf alles bij elkaar moet scharrelen, maar dat is de hobby toch?

Frans.

[driftkop]

Hij zit al in de USA (volgens zijn lokatie). Dus dan valt dat wel mee.
Inderdaad :)

De GGG versie gebruikt inderdaad een aantal kleine trafo's en de 78L09 plus twee elco's. Maar $50 voor de Weber met 8 uitgangen is erg aanlokkelijk.

[JER00N]

Ik heb het zelf nooit geprobeerd maar er wel aan gedacht, maar je zou eens kunnen kijken naar schakelende, gescheiden DC-DC-converters.

http://www.busytrade.com/common/image.php?file=503677&x=200&y=200&jpg=

Dit zijn gewoon schakelende converters waar je een bepaalde spanning op zet (bijv. 12V) en waar 9V uit komt (moet je even zoeken, zijn diverse types en diverse fabrikanten die die dingen maken). Ze worden nauwelijks warm en ze zijn vaak geisoleerd vanbinnen. Sommige van die blokjes hebben wat randcomponenten nodig (meestal een paar elco's), maar ik ben er ook al tegengekomen die helemaal alleen kunnen werken. Dan heb je dus alleen een trafo, gelijkrichter en wat stabilisatie nodig, met daarachter een paar van die DC-DC-converters. Waarschijnlijk een stuk compacter dan allemaal aparte trafo's. Wel goed de datasheet doorlezen wat ze moeten vaak wel een bepaalde minimale belasting hebben om te zorgen dat de uitgangsspanning niet omhoog vliegt...

Ze zijn misschien wel wat lastiger te vinden, ik weet even geen merken maar als je bij de grotere zaken zoekt op 'isolated DC DC converter' oid kom je ze wel tegen.

[nico verduin]

Ik heb het zelf nooit geprobeerd maar er wel aan gedacht, maar je zou eens kunnen kijken naar schakelende, gescheiden DC-DC-converters.

http://www.busytrade.com/common/image.php?file=503677&x=200&y=200&jpg=

Dit zijn gewoon schakelende converters waar je een bepaalde spanning op zet (bijv. 12V) en waar 9V uit komt (moet je even zoeken, zijn diverse types en diverse fabrikanten die die dingen maken). Ze worden nauwelijks warm en ze zijn vaak geisoleerd vanbinnen. Sommige van die blokjes hebben wat randcomponenten nodig (meestal een paar elco's), maar ik ben er ook al tegengekomen die helemaal alleen kunnen werken. Dan heb je dus alleen een trafo, gelijkrichter en wat stabilisatie nodig, met daarachter een paar van die DC-DC-converters. Waarschijnlijk een stuk compacter dan allemaal aparte trafo's. Wel goed de datasheet doorlezen wat ze moeten vaak wel een bepaalde minimale belasting hebben om te zorgen dat de uitgangsspanning niet omhoog vliegt...

Ze zijn misschien wel wat lastiger te vinden, ik weet even geen merken maar als je bij de grotere zaken zoekt op 'isolated DC DC converter' oid kom je ze wel tegen.Gebruik ze regelmatig om bijv. de stroom te meten in de hoogspanningslijn (BIAS probe). Pracht dingen. Maar wel erg prijzig. rond de 6-7 euro inkoop ex. btw. terwijl je hooguit een goede euro kwijt zou zijn voor een conventionele regulator oplossing.
Vwb. de load. Je zou er dan een 2mA led bij kunnen gebruiken om er als load op te zetten. De isolated DC-DC converters zijn wel hel erg compact. rond de 12mm x 5 mm en leveren meestal 1-2W. Dus rond de 100-200mA. (meer stroom is wel hogere prijs)
Dus als je bijv. 8 voedingslijnen wilt, zit je zo op de 100 euri aan materiaal. En dan lijkt het me dat een commercieel ding stukken goedkoper is.

Merken: Recom, Traca, Murata en volgens de foto Yuan....

edit: Nog ff verder gekeken. Conrad heeft ze vanaf rond de 7.50-8.50 euri (incl. BTW).... Maar dan hakt het er toch nog steeds wel lekker in.....

Bij Mouser zit je nog iets goedkoper. En dat kan voor jouw interessant zijn daar jij al in de US zit.

[driftkop]

Bedankt voor het meedenken allemaal.


Bij Mouser zit je nog iets goedkoper. En dat kan voor jouw interessant zijn daar jij al in de US zit.

Even snel op Mouser (http://mouser.com/Power/DC-DC-Converters-Regulators/_/N-5gc7?P=1z0wd98Z1z0wda2&Keyword=%22isolated+DC+DC+converter%22&FS=True) gekeken, daar varieren ze van $8-14, dus vergelijkbaar in prijs.

Als ik een aantal van die convertors achter 1 trafo secundaire wikkeling zet, zijn de outputs dan geisoleerd, of heb ik dan toch nog steeds die Weber trafo nodig?

[nico verduin]

Bedankt voor het meedenken allemaal.



Even snel op Mouser (http://mouser.com/Power/DC-DC-Converters-Regulators/_/N-5gc7?P=1z0wd98Z1z0wda2&Keyword=%22isolated+DC+DC+converter%22&FS=True) gekeken, daar varieren ze van $8-14, dus vergelijkbaar in prijs.

Als ik een aantal van die convertors achter 1 trafo secundaire wikkeling zet, zijn de outputs dan geisoleerd, of heb ik dan toch nog steeds die Weber trafo nodig?Je hebt hier te maken met zgn. ge-isoleerde schakelende voedingen. De - en + zijn allemaal gescheiden. Ook al komen ze van dezelfde voedingstrafo af. Je hebt dus een klein trafo'tje nodig om die 12V oid. te maken. En dan die blokjes per uitgangsspanning. Verder moet je ff kijken . Kan zijn dat er een klein elco'tje of cappie bij moet. Maar dat heeft mouser allemaal wel.

Dus krijg je gewoon 1 trafo + 1 bruggelijkrichter + 1 dikke elco (470 uF oid) en dan per voeding zo'n blokje met zijn eigen ge-isoleerde uitgang.

En ge-isoleerd zijn ze zeker. Ik heb een bias probe met digitale meters die op de B+ lijn zweven. dus rond de 450-500V. Ze worden gevoed uit een batterij (nu nog wel). Dat wordt later gewoon de gloeistroom van de buis zelf.

[driftkop]

Kijk, dat maakt het allemaal een stuk duidelijker - bedankt!

Ik heb eigenlijk maar 6 uitgangen nodig, dus dan wordt het allemaal nog wel te doen. En ik kan er natuurlijk altijd nog uitgangen bijmaken, indien nodig. Zijn er nog bepaalde minimumeisen voor de trafo, die moet natuurlijk wel 6 of 8 uitgangen kunnen voeden?

Waarom wordt dit eigenlijk niet méér gebruikt voor pedalen, ik kan er niets over vinden :???:

[HaroldA]

Waarom wordt dit eigenlijk niet méér gebruikt voor pedalen, ik kan er niets over vinden :???:

Ik heb er ook aan gedacht om een zelfbouw voeding te maken, maar het is dan toch 230v in een metalen behuizing en een (heel) stuk groter dan de Cioks Double Jack die ik nu heb of de Schizophrenic die ik ooit nog ga kopen...

Ik heb er dus vanaf gezien, zeker omdat het geheel ook nog eens niet heel erg goedkoop bleek te zijn...

[nico verduin]

Kijk, dat maakt het allemaal een stuk duidelijker - bedankt!

Ik heb eigenlijk maar 6 uitgangen nodig, dus dan wordt het allemaal nog wel te doen. En ik kan er natuurlijk altijd nog uitgangen bijmaken, indien nodig. Zijn er nog bepaalde minimumeisen voor de trafo, die moet natuurlijk wel 6 of 8 uitgangen kunnen voeden?

Waarom wordt dit eigenlijk niet méér gebruikt voor pedalen, ik kan er niets over vinden :???:
Je trafo moet wel de som van alle stromen kunnen leveren. als je uitgaat van 9V dc, dan heb je aan een secundaire spanning van rond de 10-12AC voldoende. Verder alle stromen optellen die je denkt te gebruiken. Stle je gaat er vanuit dat je 100mA max per plug moet leveren. Je neemt 6 uitgangen, dan zit je op 600mA. Tel daar voort het gemak 20% bovenop voor de verliezen in de trafo, kom je op 720 mA.
Bij 12V, moet de trafo dus 12 x .72 VA leveren. Dus als je een trafo neemt van rond de 10VA heb je genoeg.

[driftkop]

Je trafo moet wel de som van alle stromen kunnen leveren. als je uitgaat van 9V dc, dan heb je aan een secundaire spanning van rond de 10-12AC voldoende. Verder alle stromen optellen die je denkt te gebruiken. Stle je gaat er vanuit dat je 100mA max per plug moet leveren. Je neemt 6 uitgangen, dan zit je op 600mA. Tel daar voort het gemak 20% bovenop voor de verliezen in de trafo, kom je op 720 mA.
Bij 12V, moet de trafo dus 12 x .72 VA leveren. Dus als je een trafo neemt van rond de 10VA heb je genoeg.

Bedankt voor de info. Ik moet toegeven dat ik nog steeds wat huiverig ben om een voeding te maken met de DC/DC convertors, omdat ik er nauwelijks info over kan vinden. Als het zo een goed idee is, zou je denken dat het veelvuldig wordt gebruikt. Maar voor pedalen zie je alleen maar de standaard trafo->gelijkrichter/elco->regulator schema's en kits. Wie kan mij overtuigen? :)

[nico verduin]

Nou dat is niet zo moeilijk. De meeste voedingen hebben gewoon een trafo, gelijkrichter, paar elco's en als je mazzel hebt dan ook nog een spanningsregelaar per tap.
anderen lussen gewoon door van de ene voeding naar de andere. En zolang je niet ge-isoleerd hoef, is de dc-dc converter volledig overdone. Die dingen zijn duur en moet je alleen gebruiken als ze nodig zijn.
Maar als je ge-isoleerd wil per voeding, dan zul je ergens in de lijn een galvanische scheiding moeten krijgen. Dus een trafo. Dus ofwel een trafo met eigen wikkeling per voedingslijn, eigen brug, elco, spanningsregelaar. Of een of andere DC-DC converter wat in feite een mini schakelende voeding is met een klein trafo'tje en een wat betere efficiency. En ze zijn compact..
't is maar net wat je wilt en bereid bent om te betalen......

[driftkop]

Wat ik eigenlijk bedoelde was, waarom lees je nauwelijks over geisoleerde pedaalvoedingen die DC/DC convertors gebruiken, maar alleen maar over pedaalvoedingen gebaseerd op het Spyder model? Want ik wil graag een zelfbouw pedaalvoeding maken met geisoleerde uitgangen (zie mijn eerste post in dit draadje), maar het feit dat je geen info kunt vinden over pedaalvoedingen die DC/DC convertors gebruiken, doet me vermoeden dat die toch niet zo bruikbaar zijn.

[nico verduin]

Kwestie van prijs en onbekendheid....... trafo is goedkoper. Daarnaast is het eigenlijk onzinnig in het geval van pedalen. De GND's worden aan elkaar gelust. Er zullen weinig pedalen zijn die galvanische scheiding (in- en uitgangstrafotjes) gebruiken. Dus het eerste wat je doet met het doorlussen van de verbindings kabels is de (-) aan elkaar knopen. En daarmee is eigenlijk het ge-isoleerde effect al deels teniet gedaan.
Dan kun je net zo goed dikke trafo nemen en aparte 100-150mA regulators gebruiken. Heb je hetzelfde effect voor 10-20% van de prijs. Dus wat denk je dat al die productiebedrijven doen....
Zoals ik al eerder zei, je moet ze alleen gebruiken als je niet anders kan.
Even een voorbeeld:

Stel je hebt een buizen amp met een midden aftakking van de 6.3V aan massa hangen (of de 100 ohm weerstand virtuele middenaftakking). Je wilt een halfgeleider schakeling maken op 5-6V waarvan de (-) aan massa moet hangen. Je kan nu niet even de 6.3V gebruiken en die gelijkrichten en vervolgens de - aan massa hangen. Dan gaat er een wikkeling erg warm worden. Kijk als je dan zo'n ge-isoleerde DC-DC convertertje gebruikt, kun je de (-) uitgang van die converter weer aan massa hangen. Niets aan de hand. Het alternatief is een klein trafo'tje erbij zetten. In dit geval is de trafo juist een duurdere oplossing.

Voor wat betreft bekendheid.... Die dingen zijn er een aantal jaren. De industrie kent ze wel. De hobbyisten wat minder. Hier op GN komen ze af en toe ter sprake.

[Plant]

Daarnaast is het eigenlijk onzinnig in het geval van pedalen. De GND's worden aan elkaar gelust. Er zullen weinig pedalen zijn die galvanische scheiding (in- en uitgangstrafotjes) gebruiken. Dus het eerste wat je doet met het doorlussen van de verbindings kabels is de (-) aan elkaar knopen. En daarmee is eigenlijk het ge-isoleerde effect al deels teniet gedaan.


Nooit van aardlussen gehoord zeker.

Als je zowel alle voedingsminnen aan elkaar knoopt (die intern in de pedaaltjes aan ground zitten) en met de signaal verbindingskabeltjes alle grounds ook, verbind je dus via twee wegen alle grounds. En dan creëer je aardlussen die brom opleveren.

Daarom is het verstandig om bij de voeding de minnen galvanisch gescheiden te houden. Dat bij de signaal verbindingskabeltjes uiteindelijk alle minnen aan elkaar zitten is waar, maar dan zit het tenminste maar één keer aan elkaar en voorkom je brom.

[Dirk_Hendrik]

over pedaalvoedingen die DC/DC convertors gebruiken, doet me vermoeden dat die toch niet zo bruikbaar zijn.

Klopt.
DC/DC concerters zijn schakelende componenten die een hoge frequentie gebruiken voor de spanningsomzetting. Hoog is jammergenoeg nog steeds vaak in het hoorbare bereik en vaak zit er op de uitgangsspanning nog steeds een restrimpel van die hoge frequentie. Om die er af te slopen moet je harder filteren waardoor het geleverde uitgangsvermogen weer omlaag gaat. Daarmee zijn DCDC converters te gek voor opladers voor ipods, mobile telefoons en andere consumertroep maar niet zo geschikt als voeding voor audio apparatuur.

In de sporadische applicaties waar je ze wel tegen komt zijn ze meestal gebruikt voor het genereren van spanningen met een laag vermogen en is er werk van gemaakt dat de frequentie waarop ze schakelen ver boven het hoorbare bereik ligt. Geen óff the shelf"concerters dus. Pedalen als de HT Blackstars, Vox Big ben en z'n broertjes en Line6 Modelers zijn voorbeelden.

[driftkop]

Bedankt voor alle info en uitleg, ik heb besloten dat ik de 'four isolated outputs' voeding ga bouwen van GGG. Ik heb alle componenten gevonden via Mouser en kan ook aan de printplaat komen.

Een ding is me nog niet duidelijk, hoe maak ik de printplaat vast in de behuizing? Ik zie twee mogelijkheden:

1. met een schroef, moer en een 'spacer'. Nadeel is dat de moer of schroef dan aan de buitenkant van de behuizing zit en dat ziet er minder fraai uit. Alhoewel, wanneer de voeding onder mijn pedaalbord zit maakt dat natuurlijk geen moer (:)) uit.

2. met een nylon standoff, zie bijvoorbeeld hier: http://www.muzique.com/tech/miniboo1.htm BYOC gebruikt ze in hun pedalen, maar die hebben geen trafo op de printplaat en ik weet niet of die stevig genoeg zijn.

Zijn er nog andere mogelijkheden, misschien met tape?

[Plant]

Tape zou ik niet doen. Met warmte ontwikkeling of gooi-/smijtwerk komt dat los.

Zelf heb ik bij een zelfbouw pedaaltje weleens schroefdraad in de behuizing getapt. Het materiaal van de behuizing moet dan wel dik en sterk genoeg zijn (in mijn geval spuitgiet kastje). De schroefjes gingen dan binnenin door de print en de spacers en had ik precies op de juiste lengte ingekort, buiten stak er dan niks meer uit. Ja, je ziet buiten dan nog wel het uiteinde van de schroefjes, maar dat ligt vlak met de behuizing.

Als de behuizing dik genoeg is en je hebt geen tap, kun je ook verzonken schroefjes gebruiken en de schroefgaatjes naar binnen afschuinen, zodat de schroefkopjes vlak in de behuizing liggen.

[driftkop]

Helaas heb ik daar niet het juiste gereedschap voor... :(

[nico verduin]

Je woont in het walhalla van de gereedschap:seriousf::seriousf: Hebben toch wel een Home Depot in de buurt?

[driftkop]

Home Depot, Lowe's, Ace Hardware, noem maar op we hebben ze allemaal! (GGG zit hier trouwens ook vlakbij, helaas doen ze niet aan fabrieksverkoop). Maar om nauwkeurig gaatjes (eventueel taps toelopend) te boren in een metalen kastje (Hammond 1590), of zelfs een schroefdraad te maken, heb je denk ik wel wat meer nodig dan een boormachine en een bankschroef. En dan wordt het weer een erg kostbaar project. PedalPartsPlus kan de gaatjes voor je boren voor een paar extra $$, dat lijkt me wel een goed idee.

[nico verduin]

Ik weet niet of ze die daar hebben, maar ik ooit een setje tap boren gekocht... boren.. gelijk tappen... en evt gelijk verzinken..... paar euri per stuk meen ik me te herinneren....

[HaroldA]

Zorg je ook voor een "automatische zekering" of iets dergelijks? Hoe vaak ik wel niet per ongeluk met een 9v aansluiting een behuizing van een pedaaltje heb geraakt! ;)

Ik ben blij dat mijn Cioks Double Jack me daar tegen beschermt anders zou me dat veel zekeringen of zelfs voedingen kosten...

[driftkop]

Ik weet niet of ze die daar hebben, maar ik ooit een setje tap boren gekocht... boren.. gelijk tappen... en evt gelijk verzinken..... paar euri per stuk meen ik me te herinneren....

Da's een goed idee. Nu nog even uitvogelen hoe dat in het Engels heet ;-)


Zorg je ook voor een "automatische zekering" of iets dergelijks? Hoe vaak ik wel niet per ongeluk met een 9v aansluiting een behuizing van een pedaaltje heb geraakt! ;)

Er zit een zekering in het ontwerp, of bedoel je iets anders?

[ponq]

Da's een goed idee. Nu nog even uitvogelen hoe dat in het Engels heet ;-)

Step drill

zie bijv: http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=738

[HaroldA]

Er zit een zekering in het ontwerp, of bedoel je iets anders?

Bij de mijne gaat een lampje uit. Het lapje gaat weer aan als ik de kortsluiting verhelp...

Dat is voor mij al 1 hele goede reden om m'n Cioks te houden en niet zelf iets in elkaar ga zetten...

[nico verduin]

Step drill

zie bijv: http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=738'
Dit is mijn setje : http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=3633

Engels setje als voorbeeld: http://www.fastenal.com/web/products/detail.ex?sku=0323450&ucst=t

[driftkop]

Step drill

zie bijv: http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=738

Ik vond ook de term countersink: http://en.wikipedia.org/wiki/Countersink. Ik ga het maar even vragen bij de lokale hardwarestore.

[driftkop]

Bij de mijne gaat een lampje uit. Het lapje gaat weer aan als ik de kortsluiting verhelp...

Nee, dat zit er niet bij - misschien dat ik dat er bij kan bouwen, bedankt voor de tip.

[nico verduin]

Step drill

zie bijv: http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=738Dit is een stappenboor/ Is iets anders hoor. Wel handig trouwens...

[Jedeel]

Helaas heb ik daar niet het juiste gereedschap voor... :(

Plant bedoeld dit verzinken als alternatief als je geen schroefdraad kan tappen.
Stel je hebt gaatjes van 3mm nodig en geboord, dan zet je er even een boor van bv 6 mm op om de schroefkop te laten verzinken.
Dan heb je geen speciaal gereedschap nodig.

[marvelade]

Ik ben van plan om zelf een voeding to bouwen met geisoleerde uitgangen. Een voorbeeld dat ik ben tegengekomen is een kit van Weber (gebaseerd op de Spyder): https://taweber.powweb.com/store/modkits.htm#eps

Een ander is een project van General Guitar Gadgets, maar daarvoor moet ik zelf alle onderdelen bij elkaar scharrelen.

Heeft iemand ervaring met de bovenstaande of andere mogelijkheden?


Ik heb alle replys even diagonaal doorgelezen, maar boven alles vind ik 30$ gewoon duur voor wat het maar is. Als je de componenten los koopt in een RadioShack en je gooit alles op een stuk experimenteerprint is alles zo gepiept voor amper een tientje, lijkt me...


greetz,
Marv

[nico verduin]

Ik heb alle replys even diagonaal doorgelezen, maar boven alles vind ik 30$ gewoon duur voor wat het maar is. Als je de componenten los koopt in een RadioShack en je gooit alles op een stuk experimenteerprint is alles zo gepiept voor amper een tientje, lijkt me...


greetz,
Marv
Denk dat je daarvoor iets te optimistisch bent. Trafo'tje alleen kost al gauw iets van 10-15 euri (als je ze kan vinden met vele wikkelingen). De rest kost inderdaad geen drol. Of RadioShack dat nog heeft (was in LA vorig jaar en toen viel het me eigenlijk bar tegen wat ze nog hebben).
Maar goed hij heeft toegang tot Mouser voor normale verzendkosten. Dus beter kan hij het niet krijgen.

Als je voor individuele trafotjes gaat zoals Frans al eerder suggereerde, red je het wel voor 10US$ PER voeding.

Trafo: http://www2.mouser.com/ProductDetail/Pulse/030-7221-0/?qs=sPF7iluEOp6vzmZTPvD93A%3d%3d 4.31 US$
Bridge: http://www2.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/W10G-E4-51/?qs=sGAEpiMZZMtcLAek5QF0i9erd5DY8D4GK0fGF78uSRQ%3d 0.547 US$
Elco 330uF / 25V : http://www2.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/UVR1E331MPD1TD/?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22V%2flPcxpPveTEZoZziQ4oYo% 3d 0.067 US$
Regulator: http://www2.mouser.com/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/KA78L09AZTA/?qs=sGAEpiMZZMug9GoBKXZ759gGZZMS9Y2SccFJgLLJwOE%3d 0.27 US$
Elco-tje: http://www2.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/UVR1E100MDD1TD/?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22V%2flPcxpPveTOA%2fmgq0tSd w%3d 0.033 US$
Ontstoor capje 100nF: http://www2.mouser.com/ProductDetail/Vishay-BC-Components/K104Z15Y5VF5TL2/?qs=sGAEpiMZZMuP%2fQeRSdvksL5jrO3Tehv5 0.055 US$
Connector: http://www2.mouser.com/ProductDetail/Kobiconn/163-5012/?qs=sGAEpiMZZMu2f9RNbWupYhKXTPEzkIVPzrl%252bwhHuFu M%3d 0.577 US$
Resettable fuse (voorstel Harald): http://www2.mouser.com/ProductDetail/Schurter/PFRA017/?qs=sGAEpiMZZMu7EFbsM1w0nS43Uzd8cimQsd9chn5gSS0%3d 0.253 US$

Totaal 6.112 US$ per 9V wikkeling.

Komen verder de kosten voor:
1 x zekering voor alle trafo's primair, kastje, draad, Perfboard etc.

[driftkop]

Ik heb voor $36.09 de onderdelen voor een voeding met 4 x 9V uitgangen besteld bij Mouser (inclusief shipping). Komt nog bij $12 voor de printplaat, en een Hammond 1590C kastje, ~ $10. Dat is dan bijna $60 compleet, en dat vind ik het wel waard. En ik gebruik 2 van deze trafos van Mouser: 553-F24-045C2


RadioShack vind ik trouwens verschrikkelijk, die vermijd ik als de pest.

[nico verduin]

Maximaal 45mA per voeding?

[driftkop]

Al mijn pedalen behalve mijn tuner (Pitchblack) zitten daar ruim onder, volgens deze lijst: http://www.stinkfoot.se/andreas/diy/power/list.htm. Moet lukken, denk ik. Maar bedankt voor de opmerking, ik kijk nog even wat verder rond. Misschien dan maar niet die printplaat van GGG gebruiken... Iedereen nogmaals bedankt voor het meedenken.

edit: ik lees net dat "The GGG power supply project is rated at 100ma for each output" - lijkt me dus wel voldoende.

[nico verduin]

Allemall prachtig... maar je trafo levert 45mA per wikkeling.... dus die print kan het wel hebben, maar je trafo niet.

[driftkop]

Allemall prachtig... maar je trafo levert 45mA per wikkeling.... dus die print kan het wel hebben, maar je trafo niet.

Inderdaad vreemd. Ivm met dit project heb ik wat gemailed met de gast die de printplaat voor me maakt (via het BYOC forum), zijn antwoord was dit:


Well for one thing you're not reading the data sheet correctly. The secondary of the F24-045-C2 transformer has an output current of 45ma when the windings are wired in series. The power supply project uses the secondary winding in parallel which is spec'd at 90ma which is close enough to 100ma since trannies are typically under rated for their applications.

Klinkt aannemelijk?

[nico verduin]

Maar dan is ie niet meer geisoleerd per uitgang..... Je gebruikt 2 wikkelingen parallel per trafo. Dus heb je in feite nog 2 wikkelingen (2 trafo's) over. Daarnaast kan je nog steeds per 2 uitgangen max. samen 90mA afnemen. Maar echt ge-isoleerd wordt het zo niet. hooguit 2 sets uitgangen....... Welk schema wordt er gebruikt?

[driftkop]

Het schema staat hier: http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/ss-ps4_sc.pdf

Het hele project staat hier: http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=content&task=view&id=23&Itemid=50

[nico verduin]

Dat schema met die trafo is dus niet met parallel geschakelde wikkelingen en is dus 45mA per uitgang.

[driftkop]

Dat schema met die trafo is dus niet met parallel geschakelde wikkelingen en is dus 45mA per uitgang.

Hmm, er komen 2x2 uitgangen uit beide trafo's, dat is toch parallel èn geïsoleerd? Wat mis ik? :???:

edit: Heb je een voorbeeld van en schema waarbij de wikkelingen wèl parallel zijn?

[nico verduin]

Andere zwaardere trafo's nemen en voor 15 US$ had je dat printje ook wel zelf kunnen maken.... En volgende replies wordt volgend jaar :seriousf::seriousf: Nu tijd voor sociaal wenselijk gedrag.....

[driftkop]

Ik weet niet of ik dat red voor $15, aangezien ik alles moet aanschaffen - en veel meer printplaatjes denk ik niet dat ik zal maken.

En om op het schema terug te keren, het bestaat uit twee trafo's ieder met twee geisoleerde secundaire windingen, dan zijn ze toch parallel, en niet in serie, ik snap het nog steeds niet :dontgeti: :(

[nico verduin]

Op het moment dat je 2 wikkelingen parallel zet, kun je meer stroom leveren. Maar aangezien jij 4 uitgangen hebt, zul je 2 uitgangen aan dezelfde wikkeling krijgen. Simpel uitgedrukt. als je voldoende hebt aan 45mA per voedinglijn is er niets aan de hand en wordt er een voedingslijn per wikkeling gemaakt. Zo is de print ook opgezet. Wil je meer stroom dan moet je naar een grotere trafo.

[nico verduin]

Kon het toch niet laten om eens te kijken of het allemaal wat netter kan:
http://www.verelec.com/tijdelijk/images/4 x 9 in 1590BB-1.jpg

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/4 x 9 in 1590BB-2.jpg

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/4 x 9 in 1590BB-2.jpg

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/4 x 9 in 1590BB-4.jpg

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/4 x 9 in 1590BB-5.jpg

Ik heb hier kleine ringkern trafo's gebruikt (39 x 39 x 20mm). Verder gewoon wat standaard componenten. Die schakelaar is om hem op 115V of 230V te zetten.

Moet toch nog zo'n ding hebben. Dus zal hem eens bouwen om te kijken of het verhaal allemaal wel opgaat. Daarna zal ik wel een pdf je beschikbaar stellen met schema, layout, printtekening, boorgaten in 1590BB kast. etc.

[driftkop]

Wow - dat ziet er mooi uit! Ik ben zeker benieuwd naar het resultaat. Met welk programma heb je die tekeningen gemaakt?

[nico verduin]

Autocad Inventor voor de verschillende componenten. Die exporteren als STEP files naar DXP en aldaar integreren. Ontwerp schema + board in DXP. 3D files weer als STEP files naar Inventor exporteren en daar integreren met die Hammond box en overige componenten. Dus een volledige CAD en Electronisch ontwerp omgeving.
DXP genereeert ook de Gerber bestanden voor de printfabricage in het verre oosten.

[driftkop]

Als ik het goed zie is het verschil met de GGG kit dat jij twee zwaardere trafos gebruikt (2 x 89 mA ipv 2 x 45 mA)?

[nico verduin]

yep........

[nico verduin]

Nou kleine update. Printje is gemaakt en opgebouwd. Werkt prima. Echter.... Die trafo's zijn vrij duur Dus ik ga 's voor een goedkopere oplossing kijken. Blok trafo's bestaan er wel, maar kunnen niet verticaal in een 1790BB staan (te hoog). Ik wil eens kijken of je de print verticaal kan monteren (er bestaan BB boxjes die printplaat sleuven in zich hebben). Mocht dat lukken wordt het gelijk een stuk goedkoper. De trafo's die ik nu gezien heb, zijn rond de 5-6 euro per trafo. Dat maakt het allemaal wat interessanter. Wel hebben deze trafo's geen 115V dus voor de US niet boeiend. Maar deze trafo's zijn in 2 x 9V maar ook in 2 x 12V beschikbaar in dezelfde maat. Dus heb je gelijk meer flexibiliteit.
Ik gha nog eens verder experimenteren.
Bijgaand de foto van bov en en onderzijde. De hap uit de laagspanningskant ... is een foutje :seriousf:... zat ff niet op te letten.. Die andere kant is nodig om een IEC connector te kunnen aansluiten

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/tn_100_2683.JPG

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/tn_100_2684.JPG

Hoe is het met het project in de US?

[fredjuh]

Fraai gefabriekt! Ik sta nog steeds te kijken van je inventor plaatjes.:cheerup:

[driftkop]

Hoe is het met het project in de US?

Ik heb het eerste printplaatje gesoldeerd. Eigenwijs als ik ben, 4 * 9V geisoleerd volgens de GGG kit. Ik ben nu op zoek naar een kastje die ook onder mijn Pedaltrain Jr past. Bijvoorbeeld een 1590C, 1550C (Hammond) of misschien een CU-472 (Bud Industries). Ik wil eerst nog even precies nameten dat alles past. Ik ga tzt ook een 2*9 en 2*12 V kastje bouwen. Maar ik wil eerst deze afmaken... En dan ik zal ook wat foto's posten.

[nico verduin]

Dit wordt de nieuwe versie. Kan 4 x 9V, 4 x 12V of 2x9V en 2x12V aan. Gewoon ander trafotje en regulator gebruiken,
http://www.verelec.com/tijdelijk/images/4x9V ISPS - 1.jpg




http://www.verelec.com/tijdelijk/images/4x9V ISPS - 2.jpg

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/4x9V ISPS - 3.jpg

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/4x9V ISPS - 4.jpg

[driftkop]

Dat ziet er mooi uit, Nico. Kun je je schema ook posten, ik ben wel benieuwd wat de verschillen zijn met mijn project.

[nico verduin]

Hier is de laatste versie van de documentatie. http://www.verelec.com/tijdelijk/images/Quad Isolated Power Supply documentation.pdf
Hij moet nog gebouwd worden, maar ik hgeb nog niet alle spullen binnen. Trafotjes komen van Eijlander vandaan. iets van rond de 5 euri per stuk. Ledjes gebruik ik zelf 2mA ledjes met een weerstand in serie. Past nog steeds in een 1590BB box.

[driftkop]

Ah, dus jij gebruikt ook twee splitpack trafo's ;) En een extra condensator bij de uitgang, zie ik. Waar zitten de LEDjes, direct bij de uitgang?

[nico verduin]

Leek me de beste oplossing. Weet je zeker dat je spanning op de uitgang hebt.

[driftkop]

Ik heb het nog niet getest, ik moet nog wat draad kopen. En ik wacht liever tot het geheel in de enclusure zit en geaard is. Misschien later deze week of in het weekend, ik hou je op de hoogte.

[erwin_ve]

Hier is de laatste versie van de documentatie. http://www.verelec.com/tijdelijk/images/Quad Isolated Power Supply documentation.pdf


Hoi Nico, Ik heb net je design bekeken. Puik werk hoor! Vraagje: waar dienen de 100nF condensatoren voor die na de elco van de spanningsregulator komen?
edit: aantal posts terug; ontstoor capjes? Wat onstoor je dan precies?
Ik ben bezig met een relais voeding met een zelfde soort opzet voor de spanningsregulator.

[nico verduin]

Ik doe het eigenlijk standaard. Omdat ik ook veel met digitaal werk. Zorgt ook voor een stabielere werking van de regulator. De meeste geven het aan in hun datasheets. Daar ik zit nogal veel met PIC's werk, krijg je veel rommel op de voedingslijn. Dus bij mij meer een gewoonte.

[aad]

Ik doe het eigenlijk standaard. Omdat ik ook veel met digitaal werk. Zorgt ook voor een stabielere werking van de regulator. De meeste geven het aan in hun datasheets. Daar ik zit nogal veel met PIC's werk, krijg je veel rommel op de voedingslijn. Dus bij mij meer een gewoonte.

Het is een goede gewoonte. Elco's zijn relatief traag en dempen hogere frequenties dus niet zo goed. 100n C's (bij voorkeur ceramisch of multi-layer, maar elke C is ok natuurlijk).
Er zijn zelfs mensen, geloof het of niet, die zelfs nog een smoorspoel met 100n voor en achter in de circuits opnemen om nog meer ruis weg te filteren uit een gestabiliseerde voeding.

[driftkop]

Even een update. Ik heb eindelijk alle onderdelen binnen voor twee voedingen, één met 4x9V en één met 2x9 en 2x12V. Dit weekend ga ik bij een kennis langs om gaatjes te boren in de kastjes. Tenminste als het weer het toelaat, ze verwachten hier een hoop sneeuw op vrijdagavond...

Totale kosten tot nog toe:

2 PCBs voor $24 totaal
onderdelen via Mouser: $100 (incl $25 verzendkosten, 3 zendingen)

Misschien had ik beter alle onderdelen tegelijk moeten bestellen, om de verzendkosten wat te beperken.

Het enige wat ik nog moet kopen zijn de snoeren voor naar het stopcontact.

Toch wat aan de dure kant, ik had gedacht dat ik door zelfbouw wel onder de $100 zou kunnen blijven. Maar wel leerzaam en leuk om zelf te doen.

[nico verduin]

Vandaag ff de printen gemaakt. Heb ze toch nog iets gewijzigd. Ik vond 1 van de 230V AC banen te dicht langs het kastje lopen. Dus dat is veranderd. Zit nu alleen nog te wachten op 3 x rode 1590bb kastjes. Zullen wel volgende week binnen komen denk ik.

[driftkop]

Gisteren (heeeel voorzichtig), heb ik even getest of de voedingen goed werken. Ze zitten nog niet in het kastje, maar het leek me wel slim om dit toch maar even te testen. Alle 9V uitgangen waren rond de 9.5V, maar de twee 12V uitgangen gaven maar 2V :???::???::???:

Alles drie keer gecontroleerd, en ik kon geen fout vinden, de juiste onderdelen gebruikt, en alles op de juiste manier geinstalleerd. Bleek dat de batterij van mijn DMM bijna leeg was. Straks op weg naar huis maar even een kopen bij RadioCrap en nog eens testen.

De kabeltjes heb ik ook besteld (AC en DC), toch weer $30 extra...

[driftkop]

Gisteren de batterij van mijn DMM vervangen, en alles weer gemeten. De 9V uitgangen waren nu inderdaad 9V (+/- 0.1V), de twee 12V uitgangen zijn nog steeds niet goed, een was 0V (!), de andere 2.5V, en werd langzaam minder, waarschijnlijk een elco die zijn lading verloor.

De trafo (Mouser #553-F36-65) die ik gebruik geeft 24V af (gemeten), en de regulator (Mouser #512-KA78L12AZTA) moet dat volgens de specs kunnen hebben.

Zou ik 2 kapotte 12V regulators hebben gekregen? Geen idee hoe ik die kan testen. Volgens de specs hebben ze dezelfde aansluitingen als de 9V regulators, ze zitten niet omgedraaid.

Enig idee wat er mis zou kunnen zijn?

(Het gaat om deze kit: http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=content&task=view&id=23&Itemid=50)

[Dirk_Hendrik]

Wat is de spanning aan de ingang van je 78L12's?

[nico verduin]

Gisteren de batterij van mijn DMM vervangen, en alles weer gemeten. De 9V uitgangen waren nu inderdaad 9V (+/- 0.1V), de twee 12V uitgangen zijn nog steeds niet goed, een was 0V (!), de andere 2.5V, en werd langzaam minder, waarschijnlijk een elco die zijn lading verloor.

De trafo (Mouser #553-F36-65) die ik gebruik geeft 24V af (gemeten), en de regulator (Mouser #512-KA78L12AZTA) moet dat volgens de specs kunnen hebben.

Zou ik 2 kapotte 12V regulators hebben gekregen? Geen idee hoe ik die kan testen. Volgens de specs hebben ze dezelfde aansluitingen als de 9V regulators, ze zitten niet omgedraaid.

Enig idee wat er mis zou kunnen zijn?

(Het gaat om deze kit: http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=content&task=view&id=23&Itemid=50)
Volgens de mouser site geeft hij 36V CT af. Als je dat gebruikt en ook nog eens dat gaat gelijkrichten komt daar 50V DC uit. Betwijfel of die regulators dat kunnen hebben..... Even gekeken. Bij 12V uit mag hij max. 35V DC op de input hebben. Denk dat je de verkeerde trafo hebt gekozen. Behalve de maximale ingangsspanning, moet je er ook rekening mee houden dat alle meer spanning boven de uitgangsspanning x de afgenomen stroom, wordt omgezet in warmte. Stel je doet er 35V in... 12V eruit. is dus 23V overbodig. Je neemt 100mA af. Dan wordt er zo ongeveer 23V x 0.1A = 2.3W aan warmte omgezet in die regulator. Het maximum te dissiperen vermogen in die regulator is 750mW... Dus die gaat uitfikken als het al niet gebeurt is.
Je had beter terug kunnen redeneren:

Je wilt 12V eruit hebben....
Neem 1V spanningsval in de regulator (zie de datasheet)
Neem 1.2V verlies in de bruggelijkrichter (zie de datsasheet)
is dus samen 14.2V.
Deel dat door 1.4 (AC -> DC full wave rectifier = AC * 1.4)
dus nu omgekeerd. een spanning van 10.3V AC is waarschijnlijk al genoeg. Als je dus 12V AC had genomen, zit je prima. Compenseer je gelijk het beetje spanningsverlies door het koperdraad van de secundaire wikkeling. Desnoods een kleine weerstand in serie met de regulator (aan de ingang) als extra stroom begrenzer.

Aansluitingen zijn inderdaad hetzelfde van de regulators.

[cluseau]

Volgens de mouser site geeft hij 36V CT af.

Klopt, als de twee secondaire spoelen in serie worden gezet 36V~ bij 65mA. Zet de twee spoelen parallel en je komt op 18V~ bij 130mA. Moet kunnen met een 12 volt regelaar. Indien nodig kun je de dissipatie in de regelaar beperken door een voorschakelweerstandje te plaatsen voor de regelaar.

Frans.

[nico verduin]

Maar het is weer eens zo lekker duidelijk... 24V gemeten... waar... AC? DC?

[driftkop]

De trafo (Mouser #553-F36-65) die ik gebruik geeft 24V af (gemeten)

Onder 'afgeven' versta ik wat er aan de secundaire kant uitkomt. En zoals al eerder uitgelegd in dit draad(je) en in de link die ik geef, mijn secundaire wikkelingen staan parallel, niet in serie, dus de regelaars moeten het aankunnen volgens de specs en de uitleg van Frans. :)

Maar goed, ik ga nu maar twee 18V regelaars bestellen, die kunnen het zeker aan, en 2*18V erbij komt ook goed uit voor mijn pedalenbord.

Nu maar weer eens met die gast mailen die mij aanraadde om dit project te doen, en in Engels met de berekeningen van Nico proberen uit te leggen dat de combinatie van de grotere trafo met de 12V regulator toch niet zo'n goed idee is. ;)

[cluseau]

Onder 'afgeven' versta ik wat er aan de secundaire kant uitkomt. En zoals al eerder uitgelegd in dit draad(je) en in de link die ik geef, mijn secundaire wikkelingen staan parallel, niet in serie

Mooi, das duidelijk. Maar je zegt dat je 24V~ meet uit de trafo. Dat is naar mijn idee niet mogelijk als je twee wikkelingen van 18V~ tot je beschikking hebt. Nico brak daar waarschijnlijk ook zijn hoofd al over.

Uit de trafo komt als het goed is 18x1.41= 25 Vdc. Daarmee kom je op een Pmax van 1.7W en dat is teveel. Dit kun je beperken door een weerstand van 100 Ohm/ 2W tussen de regelaar en de brug te zetten.

Nog een mogelijkheid is om eerst de 18V= toe te passen en de 12V= regelaar te voeden uit de 18V=. Wel ff het vermogen berekenen dan. Je ziet dat er toch wel wat mogelijkheden zijn. Alternatief is een andere trafo, aan jouw de keus.


Frans

[driftkop]

Uit de trafo komt als het goed is 18x1.41= 25 Vdc. Daarmee kom je op een Pmax van 1.7W en dat is teveel. Dit kun je beperken door een weerstand van 100 Ohm/ 2W tussen de regelaar en de brug te zetten.

Aha, nu begrijp ik waarom ik 24V meette op de trafo (en ongeveer 16V op die andere: 12*1.41 = 16.9)! Ik weet nu ook dat ik geen fout heb gemaakt, maar dat het inderdaad aan de trafo-regulator combinatie ligt. Nu maar eens uitvogelen hoe ik die weerstanden in mijn printplaat kan frommelen.

[nico verduin]

Aha, nu begrijp ik waarom ik 24V meette op de trafo (en ongeveer 16V op die andere: 12*1.41 = 16.9)! Ik weet nu ook dat ik geen fout heb gemaakt, maar dat het inderdaad aan de trafo-regulator combinatie ligt. Nu maar eens uitvogelen hoe ik die weerstanden in mijn printplaat kan frommelen.Dat meet je toch niet op de trafo? Dat meet je na de bruggelijkrichter. En dat zijn toch heel verschillende dingen. Op de trafo meet je AC en na de brug DC.

[driftkop]

Ik zal het vanavond nog eens meten voor de zekerheid, misschien was die 24V die ik eerder noemde nog met de oude batterijen :)

Wat ik niet begrijp is dat op de GGG website, de 12V mogelijkheid wordt beschreven met dezelfde trafo, en een 78L12 regulator:


Electrical Design
Electrically, this is a very simple circuit times four. Transformer, to bridge rectifier/cap, to regulator with filter cap on regulated output, to the jacks.

The transformer should be selected to provide some margin for voltage drop across the regulator. The PCB layout assumes use of readily available Split Pack PCB mount transformers, which are available in a wide range of voltages. The following table summarizes my recommendations. Note that each transformer provides 2 voltage sources, since the 2 secondary windings are isolated and can be used independently. The Mouser catalog page does not state this (it shows series and parallel connections), but it works fine.


Regulated Output Voltage 12 VDC

Input Voltage 115 VAC

Transformer Secondary Rating 18 VAC at 65 ma

Transformer Part Number, Mouser Electronics 553-F36-65

Regulator Part Number, Mouser Electronics 513-NJM78L12A


The transformers shown above for 115 VAC applications have only 2 pins for the primary winding and do not connect to some of the pads on the PCB layout.The transformers shown for 230 VAC applications (Europe, etc) have 4 pins that connect to all the pads shown on the PCB layout and automatically give the correct winding ratio.

Note that by selecting the appropriate transformers and regulators, one PCB can be built to provide 2 pairs of 2 different output voltages.

The schematic shows a 1/8 amp fuse, which is plenty of allowance for inrush current. DO NOT use a higher amperage fuse than this. The theoretical current draw for the two 2.5 VA transformers is only 42 milliamps at 120 VAC, so a 1/16 amp fuse will probably work also.




Het enige verschil is dat genoemde regulator niet meer verkrijgbaar is via Mouser, de #512-KA78L12AZTA die ik gebruik zou een goede vervanger daarvoor zijn. Maar dat is in mijn geval dus zeker niet zo...

[cluseau]

Het enige verschil is dat genoemde regulator niet meer verkrijgbaar is via Mouser, de #512-KA78L12AZTA die ik gebruik zou een goede vervanger daarvoor zijn. Maar dat is in mijn geval dus zeker niet zo...

De 7812 regulator heeft vele benamingen afhankelijk van de fabrikant. Wat de specs betreft zijn ze allemaal hetzelfde of dat nou uA7812..., LM7812... of whatever is. De specs zijn gelijk dus als je een ....7812... hebt moet het werken. Uitzondering is de 7812K maar die zit ook in een TO3 behuizing en heeft een goddelijk koellichaam. Jij hebt voldoende aan een TO220 uitvoering (zwart rechthoekig blokje met 3 pootjes naast elkaar).

Let wel op de verschillen AC en DC, AC meet je direct en uitsluitend op de trafo wikkeling en DC meet je pas na de brug. Dit even voor de zekerheid.

Frans.

[driftkop]

Let wel op de verschillen AC en DC, AC meet je direct en uitsluitend op de trafo wikkeling en DC meet je pas na de brug. Dit even voor de zekerheid.

Ik zal er voortaan bijzetten of het AC of DC is. :)

(de regulator zit trouwens in een TO-92 behuizing, die is halfrond).

[Mephistocles]

Ha! Ik ben nu lekker met iets veel leukers dan dit project bezig. Een 2A regelbare voeding (L200 IC), met een aantal uitgangen voor 9V, 12.6V en 0-33V (om die lege batterijen te simuleren).

Verder natuurlijk een analoog voltmetertje en ampèremetertje.

Beveiligd met hoofdschakelaar, zekeringen en geaard natuurlijk.

Klinkt leuk toch?

[nico verduin]

Ha! Ik ben nu lekker met iets veel leukers dan dit project bezig. Een 2A regelbare voeding (L200 IC), met een aantal uitgangen voor 9V, 12.6V en 0-33V (om die lege batterijen te simuleren).

Verder natuurlijk een analoog voltmetertje en ampèremetertje.

Beveiligd met hoofdschakelaar, zekeringen en geaard natuurlijk.

Klinkt leuk toch?Ik zou zeggen "start een thread op" en laat ons meegenieten

[driftkop]

Ik zou zeggen "start een thread op" en laat ons meegenieten

Dat lijkt me een heel goed idee! Ik ben ook erg benieuwd naar de vorderingen en het resultaat.

[Dirk_Hendrik]

Ik zal er voortaan bijzetten of het AC of DC is. :)

(de regulator zit trouwens in een TO-92 behuizing, die is halfrond).


Omdat het een 78Lxx is. Cluseau gaat automatisch uit van een gewone 78xx die hetzelfde doet maar een ampere kan verstouwen ipv 100mA. Wel zo gemakkelijk. Zou ik ook voor gaan als ik de ruimte had. Stuk betrouwbaarder.

[Dirk_Hendrik]

Ha! Ik ben nu lekker met iets veel leukers dan dit project bezig. Een 2A regelbare voeding (L200 IC), met een aantal uitgangen voor 9V, 12.6V en 0-33V (om die lege batterijen te simuleren).

Verder natuurlijk een analoog voltmetertje en ampèremetertje.

Beveiligd met hoofdschakelaar, zekeringen en geaard natuurlijk.

Klinkt leuk toch?

Heel leuk, maar wat is er "leuker" aan?

[fredjuh]

Ha! Ik ben nu lekker met iets veel leukers dan dit project bezig. Een 2A regelbare voeding (L200 IC), met een aantal uitgangen voor 9V, 12.6V en 0-33V (om die lege batterijen te simuleren).

Verder natuurlijk een analoog voltmetertje en ampèremetertje.

Beveiligd met hoofdschakelaar, zekeringen en geaard natuurlijk.

Klinkt leuk toch?
Woot!! Epic! Sick dude! Uniek! Je bent de man!

[driftkop]

Hehe, eindelijk thuis...

Nog een keer gemeten, nu met de nieuwe batterij in de DMM:

Trafo uit (AC): 23.9V
Gelijkrichter uit (DC): 32.8V
Spanning over regulator (in->uit, DC): 28.5V

Dit klopt dus (denk ik) met de analyses van Nico en Frans, de 12V regulator kan niet tegen de spanning die van de trafo komt. Ik heb nieuwe 18V regulators besteld, over een paar dagen weten we meer...

[cluseau]

Trafo uit (AC): 23.9V


Daar klopt dus mooi geen zak van. Je hebt in post 75 (http://www.gitaarnet.nl/forum/showpost.php?p=2278305&postcount=75)opgegeven dat je de Mouser #553-F36-65" trafo gebruikt. Volgens spec (http://nl.mouser.com/catalog/641/1970.pdf) moet die 2x18V~ afgeven en lijkt het er dus op dat je een verkeerde trafo in handen hebt. Of zie ik het verkeerd? Vergeet deze trafo en het bestellen van andere componenten want zo kom je er niet. Je gaat zo veel vermogen in warmte opstoken en komt tekort voor je schakeling.

Betere trafo voor jouw is de FS12-200. Deze heeft een dual primary dus ook te gebruiken in europa. Na gelijkrichting hou je ca 17.5V= bij 200mA over, veel beter gedementioneerd voor jouw toepassing. Als je hem kwijt kunt zou ik zelfs voor de FS12-500 gaan omdat je meerdere units erop aan gaat sluiten. Ik neem aan dat je daar wel over nagedacht hebt?

Frans.

[driftkop]

Ik snap er ook geen hol meer van... :dontgeti:

Toen ik aan dit project begon heb ik veel info proberen te vinden op diverse DIY fora. Uit vele discussies bleek dat voor een zelfbouw voeding men vaak het 'Spyder' model gebruik of de kit van GGG. Omdat die laatste wat compacter is heb ik besloten om daar mee aan de slag te gaan. De GGG website geeft duidelijk een lijst met alle benodigde componenten, een printplaat, etc en veel mensen hebben die met succes gebouwd, het leek me dus een beproefd model. Helaas verkoopt GGG die kit niet meer, dus ik heb zelf alle componenten bij elkaar gesprokkeld, zoals beschreven op de GGG website. Dus, ja, ik heb er wel degelijk over nagedacht. En met mij veel anderen.

Het enige wat nog zou kunnen is dat mijn stopcontact thuis 125V AC afgeeft (ik woon in de VS), ipv 110V. De kleinere trafo die de 9V uitgangen voedt, heeft een secundaire spanning van 16V AC (spec is 12 V), dus ook wat te hoog. Maar die regulator kan daar blijkbaar tegen. Kan een 10% te hoge ingangspanning een 30% te hoge uitgangsspanning op de trafo veroorzaken?

[nico verduin]

Ik vind het al vreemd dat je een trafo neemt met hogere spanning dan nodig. Dat betekent alleen maar warmte verlies. Voor wat betreft je meting. Heb je die AC wikkeling gemeten met een belasting erop? De fabrikanten geven een secundare spanning af onder belasting. Zonder belasting loopt de spanning gelijk op. De secundare wikkeling heeft een bepaalde weerstand in DC maar ook een in AC (impedantie bij 50/60 Hz.). Beide veroorzaken een spanningsval als er een stroom loopt. Loopt er geen stroom meet je dus een hogere spanning. Daarom de AC altijd meten met een belasting erop.
Verder zal een 10% hogere voedingsspanning een 10% (ongeveer) secundaire spanning geven.
Tegelijk twijfel ik wel eens over je meter cq manier van meten. Je gaf meerdere malen (meen ik me te herinneren) dat je hert batterijtje van je meter moest vervangen? Da's vreemd. Ik doe jaren met een batterij (Fluke meter). Dus het kan ook zijn dat je meter onbetrouwbaar is.

[driftkop]

Alle componenten heb ik gekocht gebaseerd op de BOM op de GGG website (en het staat ook op de BYOC website (http://www.buildyourownclone.com/board/viewtopic.php?p=60838#p60838)). Deze trafo wordt aanbevolen voor zowel een 12V als een 18V voeding.

Ondertussen zitten alle componenten op het printplaatje, en dat is waar ik het meet. Omdat het nog niet in het kastje zit, zitten er nog geen pedalen op aangesloten, ik meet met mijn DMM direct op de uitgang. Als er een betere manier is hoor ik het graag :)

Ik heb begin deze week voor het eerst sinds jaren de batterij vervangen. Het is inderdaad geen Fluke, die zijn me helaas iets te duur voor een of twee projectjes per jaar.


Nogmaals bedankt voor het meedenken iedereen, het is erg leerzaam.

[Mephistocles]

Woot!! Epic! Sick dude! Uniek! Je bent de man!

Nou zeg:satisfie:


@D_H
Wat er leuker aan is? Het ziet er ingewikkelder uit, in de eerste plaats. Geen rimpeltje (helemaal niks!), zelfs van zwaar vervuilde netspanning merk je niks. Je kan er praktisch onmogelijk veel effecten aan hangen (met max 50mA voor een analoog pedaal zou je er dus zo'n 40 aan kunnen hangen maximaal), je tubescreamers kunnen omhoog naar 12.6V (ietswat meer headroom) of juist naar 4V om m lekker compressed te laten klinken.

Een topic er voor maken? Goed plan. Ik heb alweer een idee. Schakelaar voor de polariteit (met veel waarschuwingsleds) en een zenertje om verzekerd te zijn dat je niet door verkeerd aansluiten je effect verbrandt... Veel ideeën.

[nico verduin]

Nou zeg:satisfie:


@D_H
Wat er leuker aan is? Het ziet er ingewikkelder uit, in de eerste plaats. Geen rimpeltje (helemaal niks!), zelfs van zwaar vervuilde netspanning merk je niks. Je kan er praktisch onmogelijk veel effecten aan hangen (met max 50mA voor een analoog pedaal zou je er dus zo'n 40 aan kunnen hangen maximaal), je tubescreamers kunnen omhoog naar 12.6V (ietswat meer headroom) of juist naar 4V om m lekker compressed te laten klinken.

Een topic er voor maken? Goed plan. Ik heb alweer een idee. Schakelaar voor de polariteit (met veel waarschuwingsleds) en een zenertje om verzekerd te zijn dat je niet door verkeerd aansluiten je effect verbrandt... Veel ideeën.
Een van de belangrijkste punten uit de oorspronkelijke voeding was dat deze ge-isoleerd waren. Daar de meeste pedalen niet verder gaan dan 1A, zou je net zo goed een LM317 kunnen nemen. Variable regelbare uitgangsspanning. Goedkoper als de L200 en betere regulatie. En als ik zo hier en daar kijk, lijkt het dat de L200 obsolete begint te worden.... En als je hem echt schoon wil hebben kun jer er altijd nog een klein smoorspoeltje met elco'tje toevoegen. Niet dat dat echt wat zal uitmaken gezien de kwaliteit van de meeste halfgeleiders en overige die gebruikt worden in pedalen..... Nee, ik ben nog niet overtuigd. Projectje van driftkop heeft nog steeds mijn voorkeur. Maar we zien je thread met belangstelling tegemoet..

[cluseau]

Kan een 10% te hoge ingangspanning een 30% te hoge uitgangsspanning op de trafo veroorzaken?

Simpelweg NEE. Als je 30% meer uit de trafo krijgt dan moet dat er ook in gestopt zijn. Wat houd je trouwens tegen om de netspanning direct te meten? Als er een grandioze afwijking in je meter zit moet je het ook daar kunnen zien. Dus je 12V~ trafo is ook 16V~? Twee verkeerd gestempelde trafo's geloof ik niet in. In beide gevallen 30 procent teveel, dat weiger ik te geloven. Er moet iets met de netspanning of je meter aan de hand zijn. Ik ben wel erg benieuwd wat je voor netspanning meet.

@Nico
Het verschil tussen belast en onbelast is hooguit een paar procent. Hier praten we in beide gevallen over 30 procent. Daar moet iets anders aan de hand zijn. Wel interessant eigenlijk.

Frans

[driftkop]

Er komt ook ~ 125V AC uit de muur.

Eens kijken of ik een andere multimeter kan lenen op werk en dan meet ik alles nogmaals vanavond.

[cluseau]

Er komt ook ~ 125V AC uit de muur.

Eens kijken of ik een andere multimeter kan lenen op werk en dan meet ik alles nogmaals vanavond.

Dat zou een deel van je probleem kunnen verklaren maar zeker niet alles. De trafo is gemaakt voor 115V~ en niet voor de 110V~ waar je van uitgaat. Dit betekend dat je voor 30% meer uitgangsspanning een netspanning zou moeten hebben van grofweg 150V~. Klinkt niet aannemelijk he? Ik gok meer op een zieke meter.

Frans.

[driftkop]

Ik gok meer op een zieke meter.

Daar ziet het inderdaad wel naar uit. Helaas heb ik geen andere meter kunnen vinden via werk, dus heb het nog niet kunnen verifieren.

Maar wat ik nog niet begrijp is, als de meter niet goed zou zijn, waarom ik dan wel de goede waarde meet voor de 9V uitgangen (6 keer). Misschien is alleen het AC deel van de meter kaduuk? En als het DC deel van de meter ok is, waarom lees ik dan een veel te lage waarde voor de 12V uitgangen, waarschijnlijk toch oververhit? :???:

Wordt vervolgd...

[cluseau]

Maar wat ik nog niet begrijp is, als de meter niet goed zou zijn, waarom ik dan wel de goede waarde meet voor de 9V uitgangen (6 keer). Misschien is alleen het AC deel van de meter kaduuk? En als het DC deel van de meter ok is, waarom lees ik dan een veel te lage waarde voor de 12V uitgangen, waarschijnlijk toch oververhit? :???:

Wordt vervolgd...

Even het volgende checken:
Stel je meter is defect voor AC
In post 93 zeg je dat je op de gelijkrichter 32.8V= meet.
Daar is ruim 23V~ voor nodig, betekent weer dat je meter goed is.
Over de regelaar meet je 28.5V=.
Dat betekent dat je op de uitgang tov aarde 4.3V= meet, correct?
Ik weet t niet meer, eerst maar eens een andere meter proberen of die van jouw ijken.


Ik was er idd vanuit gegaan dat je 1A type regelaars gebruikte maar dit zijn dus die kleine halfronde droppie's. Zijn best wel kwetsbaar hoor maar zolang je hem niet hebt belast zie ik geen reden waarom ze het loodje zouden leggen. Het vermogen bij Imax zou (32-12)x0.1 zijn wat neerkomt op 2W.
Bij dat vermogen gaan ze zeker hun petje lichten. http://home.casema.nl/jajop/cluseau/yourrealitycheck.gif


Frans.

[aad]

Nou zeg:satisfie:


@D_H
Wat er leuker aan is? Het ziet er ingewikkelder uit, in de eerste plaats. Geen rimpeltje (helemaal niks!), zelfs van zwaar vervuilde netspanning merk je niks. Je kan er praktisch onmogelijk veel effecten aan hangen (met max 50mA voor een analoog pedaal zou je er dus zo'n 40 aan kunnen hangen maximaal), je tubescreamers kunnen omhoog naar 12.6V (ietswat meer headroom) of juist naar 4V om m lekker compressed te laten klinken.

Een topic er voor maken? Goed plan. Ik heb alweer een idee. Schakelaar voor de polariteit (met veel waarschuwingsleds) en een zenertje om verzekerd te zijn dat je niet door verkeerd aansluiten je effect verbrandt... Veel ideeën.

Het volgende niet om je te ontmoedigen maar om je te laten nadenken over wat je aan het doen bent.

Wat is de meerwaarde van "het ziet er ingewikkelder uit".
1) Het is juist beter als dingen er niet ingewikkeld uitzien. Als je met muziek bezig bent heb je behoefte aan zo min mogelijk problemen. Het in de gaten houden van metertjes en ledjes werkt verwarrend en is ook niet nodig. Simpeler is gewoon (desnoods) een ledje ter indicatie van: "voeding OK").
Ik zeg desnoods omdat een goed gebouwde voeding gewoon werkt en niet stuk gaat. Wel zou je een indicatie led kunnen inbouwen die aangeeft dat de voeding ingestort is, dit in combinatie met een automatische zekering, als je het perse moeilijk zou willen maken. (wel luxe natuurlijk). Zo zou je een hulp kunnen hebben bij eventuele problemen.

2) "Oude" instelbare regulatoren (zoals de L200) hebben per definitie een lagere ripple rejection en een lager rendement. Even uit mijn hoofd en ter vergelijk (pin mij niet vast op eventuele incorrectheden) een LM317 heeft een ripple rejection van 80dB, een L200 heeft 60dB. Bij nader inzien toch maar even opgezocht dus.

3) Zoals Nico al opmerkte: de L200 raakt (is) obsolete. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld geen datasheet ervan kan vinden bij de fabrikanten. (Ik heb 'm nog wel in een databoek van SGS-Thomson staan). Mooi ding, maar oud en dus binnenkort niet meer verkrijgbaar.

4) Een 12,6 volt regelaar maak je eenvoudig met een 7812 regelaar en een diode (Silicium natuurlijk) in serie met de gnd van die regelaar. Door die diode spanningsval van 0,6volt wordt de gnd (reference) van de 7812 opgetild en komt er dus ~12,6 volt uit. OK, die 12,6 volt is niet meer zo stabiel (een diode ruist en is temperatuur afhankelijk, but who cares, ik gok erop dat dit een gloeispanning moet worden).

5) Amperemeter? Kom nou toch. Kost alleen maar geld. Dit ding wordt wel uitermate geschikt om mee te experimenteren. Maar zo'n ding op je pedalboard? Beetje groot en overheersend.

6) Ik twijfel of je deze manier van compressie wel mooi gaat vinden. Is het niet beter om die door je ingangsvolume te laten regelen? In mijn beleving wordt het mooiste deel van je sound bepaald door weerstandcompressie en niet een device dat tegen de voeding clipt totdat de ingangsspanning weer verminderd wordt (of de voeding weer verhoogd). Dit is maar een gedachte hoor! Ik denk dat misschien stroomregulatie een beter resultaat zou kunnen geven. Maar alweer een gedachte. Misschien iets voor een ander topic.

jm2c

[driftkop]

In post 93 zeg je dat je op de gelijkrichter 32.8V= meet.
Daar is ruim 23V~ voor nodig, betekent weer dat je meter goed is.
Over de regelaar meet je 28.5V=.
Dat betekent dat je op de uitgang tov aarde 4.3V= meet, correct?

Bij de ene 12V uitgang meet ik 0V, bij de andere ongeveer 3V, en dan zie ik het langzaam afnemen.

En voor de volledigheid, ik heb ook nog even de spanning over de 9V regelaars gemeten, en die is 12V=

[Plant]

Ik zal er voortaan bijzetten of het AC of DC is. :)

(de regulator zit trouwens in een TO-92 behuizing, die is halfrond).

Bedenk dat bij zo'n kleine (78L..) regulator de pinnummering precies andersom is. Bij de 78.. serie (TO-220) is pin 1 ingang, pin 2 massa en pin 3 uitgang. Bij de 78L.. (TO-92) is pin 3 de ingang en pin 1 de uitgang.
De regulator gaat mogelijk niet stuk omdat er een 'backgate' diode in sper over in- en uitgang staat. Als je de regulator andersom aansluit geleidt die diode en regelt er dus niks.

[cluseau]

.......Dat betekent dat ik bijvoorbeeld geen datasheet ervan kan vinden bij de fabrikanten. ......

Geef maar een gil als je een pdf wilt hebben.


Frans.

[nico verduin]

alstu...... http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0098/0900766b80098606.pdf

[aad]

Geef maar een gil als je een pdf wilt hebben.


Frans.

Dank je maar:



3)........................(Ik heb 'm nog wel in een databoek van SGS-Thomson staan)

[driftkop]

Zo, ik heb de twee 78L12 regulators vervangen door twee 78L18 regulators. De spanningen zijn 17.97 V en 18.11 V.

De meter lijkt me in orde, maar nog belangrijker, mijn voeding werkt!

[cluseau]

Zo, ik heb de twee 78L12 regulators vervangen door twee 78L18 regulators. De spanningen zijn 17.97 V en 18.11 V.

De meter lijkt me in orde, maar nog belangrijker, mijn voeding werkt!

Blijft het vraagstuk waarom je AC kant zo hoog is en is je probleem van hoog vermogens verlies nog niet opgelost. Alles wat je boven de benodigde spanning zit ben je kwijt aan warmte ontwikkeling en gaat bovendien ten koste van je nuttige vermogen. Dat is een beetje jammer omdat het rafotje niet al te groot is.

Als ik alles op een rijtje zet heb je een veel te hoge spanning uit de muur en leveren je trafo's ook meer dan is opgegeven. Beetje vreemd al die zaken bij elkaar. Misschien heeft iemand anders nog een helder idee maar ik weet het ff niet meer.


Frans.

[driftkop]

Ik ga nog steeds proberen of ik een andere meter kan lenen van iemand.

[cluseau]

Ik ga nog steeds proberen of ik een andere meter kan lenen van iemand.

Aangezien je meter voor DC wel oke is -getuige de 18V= spanning op de regelaar- ga ik er vanuit dat de spanning van 32.8V= op de bruggelijkrichter goed is. Terugrekenend is daar ruim 23V~ AC voor nodig. Uiteindelijk heb je 23.9 gemeten. Dit zou betekenen dat je meter voor AC goed is.

Conclusie:
1 - Bijna 10% teveel uit de muur waardoor de trafo ongeveer 20V~ zou mogen afgeven.
2 - De trafo doet daar voor het gemak toch nog eens een slordige 20% bovenop.

Al met al een vreemd verhaal toch?

Frans.

[nico verduin]

Nou het heeft ff geduurd. Maar Hammond was de kastjes vergeten. Inmiddels binnen. dus kon hij afgemaakt worden. Eerst een paar foto's van het boor / slijp en vijl gebeuren. En tenslotten het eindproduct. En doet het prima.
http://www.verelec.com/tijdelijk/images/tn_100_2692.JPG

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/tn_100_2693.JPG

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/tn_100_2694.JPG

http://www.verelec.com/tijdelijk/images/tn_100_2695.JPG

Zal van de week wel de documentatie afronden.
Leuk projectje...

[driftkop]

Netjes, Nico!

Zou je me die sjabloontjes voor de AC input en DC outputs kunnen sturen? Ik moet nog steeds mijn kastjes boren.

[nico verduin]

Daar heb je toch niks aan. Jij hebt toch een andere indeling in jouw box?

[driftkop]

Dat begrijp ik, het ging me meer om de afmetingen van de gaatjes, niet hoe ze verdeeld zijn over de zijkant van het kastje.

edit: ik heb al wat gevonden.

[driftkop]

Hier trouwens wat foto's van het printplaatje met componenten:

http://farm5.static.flickr.com/4041/4376687666_cb53e021b1.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4014/4376687912_794507b2aa.jpg

[nico verduin]

Documentatie is bijgewerkt. Dit zou hem moeten zijn.
http://www.verelec.com/tijdelijk/images/Quad Isolated Power Supply documentation.pdf

[driftkop]

En nu alles in het kastje:

http://farm3.static.flickr.com/2690/4396534380_afdf9323fb.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4042/4395766553_1269248691.jpg

Gaatjes maken valt nog niet mee, vooral die rechthoekige voor de netspanning. Met een boor en een dremel is het uiteindelijk gelukt, maar erg netjes is het helaas niet. Gelukkig maar dat dit kastje onder mijn pedalenbord komt te zitten. :soinnocent:

[nico verduin]

Netjes toch.....

[driftkop]

*bump*

Helaas zijn de kastjes net een millimeter te hoog om onder mijn pedalenbord te passen (:(). Het liefst zou ik ook ook beide voedingen in een kastje hebben, maar een kastje met de juiste afmetingen ben ik daarvoor nog niet tegen gekomen.

Nu las ik ergens over ABS (plastic) kastjes, die er ook in allerlei maten zijn. Zijn die bruikbaar voor een voeding? Of moet het perse metaal zijn ivm aarding?

[HaroldA]

Nu las ik ergens over ABS (plastic) kastjes, die er ook in allerlei maten zijn. Zijn die bruikbaar voor een voeding? Of moet het perse metaal zijn ivm aarding?

Mijn 2 Cioks voedingen zijn beiden niet geaard en zitten in plastic behuizingen. Wat wel of niet mag weet ik overigens niet...

[ponq]

*bump*

Helaas zijn de kastjes net een millimeter te hoog om onder mijn pedalenbord te passen (:().

Kun je die mm niet van de behuizing afvijlen?

[nico verduin]

*bump*

Helaas zijn de kastjes net een millimeter te hoog om onder mijn pedalenbord te passen (:(). Het liefst zou ik ook ook beide voedingen in een kastje hebben, maar een kastje met de juiste afmetingen ben ik daarvoor nog niet tegen gekomen.

Nu las ik ergens over ABS (plastic) kastjes, die er ook in allerlei maten zijn. Zijn die bruikbaar voor een voeding? Of moet het perse metaal zijn ivm aarding?Hoeft niet perse. En als er teveel brom uit zou komen, kun je altijd nog de binnenkant bekleden met folie.

[driftkop]

Kun je die mm niet van de behuizing afvijlen?

Dan heb ik wel een heel grote vijl nodig, denk ik :)

[driftkop]

Hoeft niet perse. En als er teveel brom uit zou komen, kun je altijd nog de binnenkant bekleden met folie.

Da's waar, niet aan gedacht, bedankt. Nu maar weer eens op zoek naar een kastje :seriousf: