PDA

View Full Version : London City DEA130 MK V een aantal vragen



pjutter
8 augustus 2009, 21:11
Hallo,

Maar weer eens een LC topic.

Pas heb ik een DEA130 MK V op de kop getikt. Hierbij wat foto's van de binnen- en buitenkant. Een paar dingen vielen mij op na het openmaken van deze amp. Er zit een extra elco zit tussen de standby switch, de 47uF beker-elco en de diodenbrug. Zie op de foto's dat grote blauwe ronde ding. Ik vermoed dat dit later erin gezet is. Iemand een idee wat het nut hiervan is??

Tevens valt me op dat de presence potmeter een dubbele pot heeft. Kan iemand dit verklaren?

Zien jullie op de foto's nog meer dingen die opvallen? M.a.w. meer aanpassingen die niet origineel zijn?

Verder viel me op dat er boven de HT fuse is geschreven dat deze 5 ampere moet zijn. Maar ik kwam op dit forum tegen dat je beter een zekering van 1 ampere kunt gebruiken. Klopt dit?

http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04180 (Large).jpg
http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04165 (Large).jpg
http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04174 (Large).jpg
http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04171 (Large).jpg
http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04170 (Large).jpg
http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04177 (Large).jpg
http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04175 (Large).jpg
http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04173 (Large).jpg

Frits van Mourik
9 augustus 2009, 01:57
Dat blauwe ronde ding is je eerste filtercap; een vervanging van de -waarschijnlijk defecte- filtercap, die is losgesoldeerd .
(de twee inelkaar gedraaide rode draden wijzen daarop).
Die cap zit over de B+ en aarde, vóór de standby-switch.
Dat kan, maar zou mijn voorkeur niet hebben...
Bovendien hangt 'ie maar een beetje los te hangen: niet goed!
Wat betreft de dubbele presence-pot: één helft is zo te zien niet aangesloten:
De originele pot is vervangen door eentje die toevallig voorhanden was.
5A voor de HT is totale waanzin:
Je hebt gelijk, 1A komt beter in de buurt, OK = 800mA/T

Verder is er in zo'n amp genoeg te doen, om er een geweldig fraai klinkend beest van te maken.

muziekschuur
9 augustus 2009, 12:19
De aanduiding LOUDNESS 1 en LOUDNESS II vind ik erg netjes. Veel mensen hebben een Plexi style versterker en hebben geen idee wat wat is.

Mooi ding. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken.

Heb je ook nog een foto van de kast?

pjutter
9 augustus 2009, 12:51
bedankt voor de reacties.
enige tips hoe ik die kapotte filtercap het beste kan vervangen? je geeft aan dat die originele waarschijnlijk kapot is, maar er zit nog steeds 1 rode draad aan gesoldeerd die van de zekering via de filtercap naar de printplaat loopt. maakt dit niet uit?

zijn er nog filtercaps voorhanden die zoals de originele gemonteerd kunnen worden (dus aan de buitenkant van het chassis)? of heeft iemand een tip welke ik als vervanger zou kunnen gebruiken? Verder viel mij op dat de originele filtercap 47uF is, echter in het schema van drtube staat 50 uF.

ik weet dat op die filtercaps een flinke spanning kan staan, wat is de correcte manier om te ontladen? heb je daar speciale apparatuur voor nodig?

een foto van de kast heb ik nog niet gemaakt, maar die was groen en helaas zwart overgeschilderd.

nico verduin
9 augustus 2009, 14:05
Gewoon een paar nieuw beker elco's met schroefdraad kopen en die erin zetten. Als je twijfelt over de spanning, niet op standby zetten als je gespeelt hebt, maar alleen de hoofdschakelaar uit en even een paar akkoorden spelen. Dan trek je die elco's ook leeg. Of een dikke 10k weerstand over de + en -. 47uF en 50uF gaat het verschil niet maken hoor.

Chris Winsemius
9 augustus 2009, 19:31
Gewoon een paar nieuw beker elco's met schroefdraad kopen en die erin zetten. Als je twijfelt over de spanning, niet op standby zetten als je gespeelt hebt, maar alleen de hoofdschakelaar uit en even een paar akkoorden spelen. Dan trek je die elco's ook leeg. Of een dikke 10k weerstand over de + en -. 47uF en 50uF gaat het verschil niet maken hoor.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dit bij LCs niet altijd goed uitwerkt, op 1 of andere manier meer/vaker restspanning, zelfs na ontlading....

OT: zelf vind ik de LCs met deze trafo's het lekkerst klinken en zoals Frits zei: met wat TLC zijn er gewoon heerlijke amps van te maken.

nico verduin
9 augustus 2009, 21:24
Ik pak zelf gewoon een meter:seriousf::seriousf: daar zijn ze voor.

Ik zou zelf trouwens gelijk dat bias instelpotmetertje vervangen voor een wat modernere uitvoering

Chris Winsemius
9 augustus 2009, 22:26
> 60V ipv. < 10V

pjutter
10 augustus 2009, 11:18
ok, dus 2 nieuwe filtercaps met schroefdraad, 50uF 550volt? weet iemand een adresje om deze te kopen? de meeste die ik heb gevonden zijn namelijk niet met schroefdraad.

nieuwe biaspot heb ik nog wel liggen.

verder nog tips om dingen te vervangen?

nico, wat voor soort meter gebruik je om elco's te ontladen? ik heb wel een gewone multimeter, maar dat gaat em zeker niet worden?

Nielsje
10 augustus 2009, 11:24
Een centimeter!
Een multimeter gebruik je gewoon om te kijken of er nog restspanning op die dingen staat, als ik het me goed herinner. Ontladen gaat zoals beschreven meestal goed dmv 'leegspelen'. Dan even meten, en als 'ie leeg is, kan je als eerste verandering het beste die 10k weerstanden solderen.

Maar weet ik er nou van, ik praat alleen maar de tech's hier na, die dit al jaren schreeuwen :D.

Onderdelen voor amps zijn goed te vinden op het internet. Ik zal wel even een paar adresjes voor je opzoeken.

edit:
GA Parts (http://www.gaparts.nl/)
Tonefactory (http://www.tonefactory.nl/shop2/index.php?cPath=1)
Verelec (http://www.verelec.com/catalog/index.php)

Frits van Mourik
10 augustus 2009, 12:11
Bekerelko's met schroefdraad:
http://www.askjanfirst.de/eindex.htm

guitarnijboer
10 augustus 2009, 12:25
Een centimeter!
Een multimeter gebruik je gewoon om te kijken of er nog restspanning op die dingen staat, als ik het me goed herinner. Ontladen gaat zoals beschreven meestal goed dmv 'leegspelen'. Dan even meten, en als 'ie leeg is, kan je als eerste verandering het beste die 10k weerstanden solderen.

Maar weet ik er nou van, ik praat alleen maar de tech's hier na, die dit al jaren schreeuwen :D.

edit:
GA Parts (http://www.gaparts.nl/)
Tonefactory (http://www.tonefactory.nl/shop2/index.php?cPath=1)
Verelec (http://www.verelec.com/catalog/index.php)


Geen 10K weerstand solderen! Deze weerstand prik je gewoon even over de + van de Elko en massa om te ontladen. Een 10K weerstand permanent over de voeding solderen dissipeerd meer dan 20 Watt. Handig is wel een zogenaamde bleeder weerstand te solderen die er voor zorgt dat je elko's netjes ontladen als je de versterker uitzet. Hiervoor soldeer je een 470K weerstand over de + van de eerste elko en massa. Neem een 2 watt type. Dit is niet omdat er 2 watt wordt gedissipeerd, maar omdat deze weerstanden groter zijn en de spanning aankunnen.

pjutter
12 augustus 2009, 21:23
Wederom bedankt voor de tips en de links naar de websites! Sommige kende ik nog niet en blijken erg handig!

hierbij even een update over de versterker:
Ik heb de blauwe elco eraf gehaald. Vervolgens heb ik de originele elco doorgemeten en bij het aanzetten van de amp op standby gaat deze naar 340 volt. Bij overzetten van standby naar ON loopt deze elco leeg. Ik dacht deze is dan waarschijnlijk niet kapot. Maar bij het aansluiten van de gitaar krijg je hele vreemde oscillaties bij de aangeslagen noten. Owja, en bij het aanzetten van de amp hoor je een redelijke brom.

Kan dit erop duiden dat die eerste Elco kapot is? Of is hier toch iets anders aan de hand?
Voor de duidelijkheid, voordat ik de blauwe elco eraf haalde deed de amp het goed en hoorde je ook geen brom.

Gitaarnijboer: Misschien een stomme vraag, maar hoe bepaal je de + van deze elco's? er staat immers niks op. En je hebt het over de + en de massa. Bedoel je met de massa de - van de elco?

Wat moet trouwens de waarde zijn van de vervangende biaspotmeter?

Farether
12 augustus 2009, 23:28
je hebt die blauwe elco daar wel nodig!
daar staan 2 elco's van 47(50)uf op het schema, normaalgesproken zitten er in zo'n bekerelco 2 elco's in serie geschakeld (correct me if I'm wrong) maar misschien zit hier een andere in waar maar 1 elco in zit, of is de elco heel hard aan vervanging toe en levert die nog maar de helft van de stroom.
Wat het precies is weet ik niet, maar ik zou eerst die blauwe er weer in terug solderen en als het ff kan een nieuwe bekerelco kopen(ook verkrijgbaar bij drtube)

De min is idd de massa.

Er moet een biaspot in van 22 tot 27k, volgens mij bestaat die waarde niet meer maar als het in de buurt komt is het ook goed.

edit:
Zo te zien is maar 1 kant van de bekerelco aangesloten.
Het draad van de standbyswitch wat naar de blauwe elco loopt moet eerst naar het lege pootje van de bekerelco en dan van die poot worden doorgelinkt naar waar de blauwe elco nu zit(de blauwe elco moet je dan weghalen)

** Wacht eerst even met uitproberen tot iemand met wat meer ervaring dit bevestigt want ik ben hier niet 100% zeker van!**

pjutter
12 augustus 2009, 23:48
Farether: het draadje van de standby switch had ik inmiddels al vastgesoldeerd aan de poot van de bekerelco. En van die poot heb ik inderdaad het draadje doorgelinkt naar (ik noem het maar even) aansluiting 2 op de printplaat (waar de diodes samenkomen). Echter de blauwe elco stond over aansluiting 1 en 2 op de printplaat (zie foto oude situatie). Nu heb je dus niks meer wat aansluiting 1 en 2 verbindt (Zie foto van huidige situatie). Is dit goed?

Maar ik denk inderdaad dat wellicht (1 helft van) de bekerelco kapot was en dat iemand daarom die blauwe elco er nog bij heeft gezet ofzo. Maar de originele bekerelco is inderdaad een dubbele (47 + 47 uF) en de blauwe is er maar een enkele van 47uF.

foto oude situatie
http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04177%20(Large).jpg
foto huidige situatie
http://www.imagedrop.nl/users/pjutter/DSC04298 (Large).jpg

cluseau
13 augustus 2009, 10:05
Farether: het draadje van de standby switch had ik inmiddels al vastgesoldeerd aan de poot van de bekerelco. En van die poot heb ik inderdaad het draadje doorgelinkt naar (ik noem het maar even) aansluiting 2 op de printplaat (waar de diodes samenkomen). Echter de blauwe elco stond over aansluiting 1 en 2 op de printplaat (zie foto oude situatie). Nu heb je dus niks meer wat aansluiting 1 en 2 verbindt (Zie foto van huidige situatie). Is dit goed?

Maar ik denk inderdaad dat wellicht (1 helft van) de bekerelco kapot was en dat iemand daarom die blauwe elco er nog bij heeft gezet ofzo. Maar de originele bekerelco is inderdaad een dubbele (47 + 47 uF) en de blauwe is er maar een enkele van 47uF.


Jongens, stop met dat gepruts waar je je kostbare tijd mee verdoet. Als ik het zo inschat heb je niet de kennis en ervaring om de risico's in te schatten. De Elko waar het om gaat heeft een capaciteit nodig van 47+47 ofwel 1x 100uF. Deze zijn gewoon te koop in 100uF of 2x47uF. (deze staan overigens parallel en niet in serie) Persoonlijk zou ik voor de laatste gaan. De montage van de blauwe elko is gedoemd te mislukken. Een paar keer vervoeren en hij breekt gewoon af. Verder is de orginele elko capacitief arm oftewel uitgedroogd maar niet alleen dat. Hij heeft waarschijnlijk ook een afgenomen inwendige weerstand waardoor het risico dat hij ontploft toeneemt. Neem maar van mij aan dat zoiets de nodige schoonmaak uurtjes gaat kosten.

Wat aansluiting 1 en 2 op de printplaat betreft:
1 is gewoon min en is gelijk aan de min van de schroefelko. (veronderstelling, is op de foto niet goed te zien)
2 is de plus uit de gelijkrichter.

Dus als het kan monteer een 2x47uF op de orginele plaats met de orginele aansluit methode en je hebt weer een bedrijfszekere voeding.

Frans.

pjutter
13 augustus 2009, 13:32
Dus als het kan monteer een 2x47uF op de orginele plaats met de orginele aansluit methode en je hebt weer een bedrijfszekere voeding.

Dit is juist de bedoeling frans. Zoals ik aan het begin van de post schreef zat de blauwe elco daar al bij aanschaf van de versterker. Het is dus de bedoeling om deze niet meer te gebruiken en een nieuwe bekerelco met schroefdraad kopen. Maar daarvoor moet ik dus even weten wat de correcte aansluiting is.


Wat aansluiting 1 en 2 op de printplaat betreft:
1 is gewoon min en is gelijk aan de min van de schroefelko. (veronderstelling, is op de foto niet goed te zien)
2 is de plus uit de gelijkrichter.


Je hebt gelijk, aansluiting 1 is de aarde. Aansluiting 2 is de plus uit de gelijkrichter.
Echter er loopt vanaf de eerste poot van de schroefelco 1 draad naar de standby switch en 1 draad naar de + van de gelijkrichter.
De andere poot van de schroefelco zit aangesloten op de choke, tevens loopt er een draad van deze poot naar de printplaat (aansluiting 6 op de foto). Deze loopt onder het board weer verder naar de eerste 2 eindbuizen.

Dus geen van de poten van de schroefelko gaat naar de min. Blijkbaar heeft een dergelijke schroefelko geen aarde aansluiting nodig?? Dit in tegenstelling tot de blauwe elco, welke wel duidelijk geplaatst was op basis van + en -. Kan iemand dit bevestigen?

nico verduin
13 augustus 2009, 13:59
Zoals Frans terecht zegt, als je het niet weet laat iemand het voor je doen. Maar om het geheim te verklappen.... De min is de huls van de elco. Die maakt kontakt met het chassis... dus daar heb je je min. Dat staat trouwens ook op die beker elco.

cluseau
13 augustus 2009, 14:00
Dus geen van de poten van de schroefelko gaat naar de min. Blijkbaar heeft een dergelijke schroefelko geen aarde aansluiting nodig?? Dit in tegenstelling tot de blauwe elco, welke wel duidelijk geplaatst was op basis van + en -. Kan iemand dit bevestigen?

De min van de schroefelko zit aan de behuizing.

Het is correct dat er vanuit de diodes een draad loopt naar de elko en de standby switch. Na de switch ga je dan naar de volgende elko en naar de rest van de schakeling


<edit>
Even een correctie op mijn eerdere post. Even in het schema gekeken. Een 100 uF is hier niet mogelijk als vervanging. Je moet gewoon een 47+47 of 50+50 hebben. Let vooral op de spanning. Liever iets hoger maar zeker niet lager.
</edit>

pjutter
13 augustus 2009, 14:17
De min is de huls van de elco. Die maakt kontakt met het chassis... dus daar heb je je min.

kijk dat wilde ik horen :) dat verklaart namelijk een hoop. Dit betekent ook dat e.e.a. wel goed zit aangesloten, maar dat die schroefelco duidelijk aan vervanging toe is.

Frans, de schroefelco heeft inderdaad maar 2 aansluitlippen. En bij askjanfirst.de heb ik de volgende schroefelco gevonden: 50+50 uF -10/+30%; 35*54 mm; 550/600V. Die moet goed zijn.

bedankt!

nico verduin
13 augustus 2009, 14:33
Frans, de schroefelco heeft inderdaad maar 2 aansluitlippen. En bij askjanfirst.de heb ik de volgende schroefelco gevonden: 50+50 uF -10/+30%; 35*54 mm; 550/600V.
Die zijn ook goed:seriousf::seriousf:

cluseau
13 augustus 2009, 14:43
Die zijn ook goed:seriousf::seriousf:

Wat je ver haalt is lekker zeggen ze http://home.casema.nl/jajop/cluseau/wow.gif



http://www.verelec.com/catalog/product_info.php?products_id=1210

pjutter
19 augustus 2009, 14:40
Hierbij even een update:
Inmiddels heb ik nieuwe potmeters in de versterker gezet. Verder een nieuwe biaspotmeter + biaselco gemonteerd.


Handig is wel een zogenaamde bleeder weerstand te solderen die er voor zorgt dat je elko's netjes ontladen als je de versterker uitzet. Hiervoor soldeer je een 470K weerstand over de + van de eerste elko en massa. Neem een 2 watt type.

Naar aanleiding van bovenstaande had ik nog wel een vraagje over de bleeder weerstanden die je op de schroefelco’s kunt solderen. De schroefelco heeft 2 aansluitlippen, welke beide “+” zijn. Moet je van elke “+” poot een 470K bleeder weerstand solderen naar massa/chassis?

Verder heb ik in diverse topics gelezen over 100 ohm screen grid resistors. Ook in de schema’s staan 100 ohm weerstanden. Er wordt vaak geadviseerd om deze te vervangen door 1k weerstanden.
Echter in mijn versterker zitten al 4 stuks van die grote groene jonges van 1k (te zien op de eerste serie foto’s). Het ziet er ook nog redelijk origineel uit moet ik zeggen. Ik neem aan dat ik deze niet hoef te vervangen dan?

cluseau
19 augustus 2009, 14:51
Moet je van elke “+” poot een 470K bleeder weerstand solderen naar massa/chassis?

in mijn versterker zitten al 4 stuks van die grote groene jonges van 1k (te zien op de eerste serie foto’s). Het ziet er ook nog redelijk origineel uit moet ik zeggen. Ik neem aan dat ik deze niet hoef te vervangen dan?

2x correct.

Frans.

pjutter
19 augustus 2009, 15:01
ok, Kort maar krachtig! Dan ben ik nog benieuwd hoe die 470k bepaald is? Waarom bijv. niet een andere waarde (het is immers maar een lekweestand)?

nico verduin
19 augustus 2009, 15:34
Voor wat betreft de bleeders:
- In feite kun je elke weerstand gebruiken maar. Hoe lager de waarde, hoe meer je geluid wordt be-invloed.
- Echter hoe lager de weerstand, hoe sneller (er loopt immers een grotere stroom door) de elco ontladen is.
Een beetje een soort dillemma dus. In de praktijk zie je meestal 200K - 500K weerstanden.
Bij 500V loopt er dus een ontlaadstroom door van 500 / (200000) = 2.5mA
Deze ontlading wordt omgezet in warmte dus moet je wel rekening houden met het vermogen van de weerstand (P = U * I). in dit geval dus 500 * 0.0025 = 1.25W. Je hebt dus al gauw een weerstand van 2W nodig.
Wil je om te sleutelen de elco effe snel ontladen kun je gerust een 10K met de nodige watts er aan hangen.
GA JE HEM VERVANGEN.... GEWOON KORTSLUITEN :seriousf: immers je gooit die elco toch weg.

Over je andere vraag aan welk pootje... de voedingsketen in deze amp is een aantal elco's in serie met weerstanden ertussen. 1 is voldoende mits je hem niet op standby hebt (want dan is de keten onderbroken en ontlaad je alleen de eerste elco).

pjutter
19 augustus 2009, 15:57
Nico, dat is helemaal duidelijk. Ik had gerekend met 450V/470000ohm = 1 mA wat naar je massa/chassis loopt. Ik heb 470k/2W weerstanden liggen dus dat komt goed uit.
Die oude elco’s heb ik er al uitgemeubeld en daar zat geen prik meer in :)

cluseau
19 augustus 2009, 20:26
Dan ben ik nog benieuwd hoe die 470k bepaald is? Waarom bijv. niet een andere waarde

Zoals Nico uitlegd heeft het allemaal te maken met het ontwikkelde vermogen in de weerstand. Een te kleine ontlaadweerstand is een constant aanwezige belasting, ook in bedrijf dus waardoor het verstandig is deze groot te houden. De ontlaadtijd kun je berekenen met de RC tijd. Hierin is een condensator tot de helft ontladen na 0,7RC sec. (R in Ohm en C in Farad). Je moet dus een compromis zien te vinden door het ontwikkelde vermogen zo klein mogelijk te houden maar ook weer geen uren hoeven wachten tot je elko's eens een keer leeg zijn.

Frans

edit
Om nog even terug te komen op je vraag of je op elk pootje een 470K moet zetten het volgende:
Stel dat je de weerstand over de 2e elko zet en de standby open laat staan. Zonder dat je er erg in hebt blijft de 1e elko dus vol onder lading staan wat een levensgevaarlijke situatie kan betekenen. Omgekeerd geldt natuurlijk als je de 1e ontlaad dat de 2e onder lading kan blijven staan. Om dat te voorkomen is het imo beter om beide elko's van een weerstand te voorzien.

pjutter
20 augustus 2009, 19:34
Stel dat je de weerstand over de 2e elko zet en de standby open laat staan. Zonder dat je er erg in hebt blijft de 1e elko dus vol onder lading staan wat een levensgevaarlijke situatie kan betekenen. Omgekeerd geldt natuurlijk als je de 1e ontlaad dat de 2e onder lading kan blijven staan. Om dat te voorkomen is het imo beter om beide elko's van een weerstand te voorzien.

Ja, het is bij mij redelijk automatisme om de amp bij uitschakelen eerst op standby te zetten, dus dan is het wel handig wat jij zegt om zeker te zijn dat de beide elco's ontladen.

Dan had ik nog een ander vraagje, want ik las ergens dat "om de levensduur van moderne EL34s wat te verlengen is het raadzaam om de G2 weerstanden van 120 ohm naar 1k/5W te veranderen en op de pinnen 4 en 6 v/d buisvoeten zelf te monteren en de biassplitters van 470k naar 220k te veranderen."

Dat van die G2 weerstanden verhogen is duidelijk, maar wat is het voordeel van deze weerstanden direct op de buisvoet monteren i.p.v. op de print te laten? En wat gebeurd er als je inderdaad die biassplit-weerstanden verlaagd van 470K naar 220K?

nico verduin
20 augustus 2009, 20:39
Ik denk dat ze bedoelen dat die 1K5 tot 5K6 weerstanden op de buisvoet. Dat dient om de oscillatie mogelijkheid terug te dringen.

De combinatie ontkoppelkondensator + Bias weerstand (die 470K-220K) is in feite een hoogdoorlaat filter met een 3dB kantelpunt op 1/(2 * PI * R * C).

C is meestal 100nF = 100 * 10 ^-9
Bij een R van 470K zit je rond e 3.5 hz en bij 220K rond de 7 hz.

Wat er gebeurt is dat de allerlaagste tonen wat afgezwakt worden.

pjutter
21 augustus 2009, 12:43
Ik denk dat ze bedoelen dat die 1K5 tot 5K6 weerstanden op de buisvoet. Dat dient om de oscillatie mogelijkheid terug te dringen.

Hij heeft het over pin 4 en 6, dus een weerstand over je screen grid. Die 5.6K ‘swamp’ weerstand die jij bedoeld komt dacht ik op pin 5. Momenteel gaat er bij mijn LC een draad van pin 5 naar een 1K weerstand 1/2W (origineel) op het board. Om oscillatie mogelijkheid terug te dringen zou ik deze moeten veranderen naar 5.6K? Kan iemand dit bevestigen?

Dus samengevat:
- 1K/5W (die verbonden is middels een draad met pin 4) van het board halen en over pin 4 en 6 solderen. Daarbij pin 6 weer verbinden met de screen supply.
- 1K (die verbonden is middels een draad met pin 5) van het board halen en vervangen door een 5.6K/1W. Deze verticaal op pin 5 solderen en met het andere pootje naar de bias supply.

Graag hoor ik of dit correct is.

cluseau
21 augustus 2009, 12:47
Dus samengevat:
- 1K/5W (die verbonden is middels een draad met pin 4) van het board halen en over pin 4 en 6 solderen. Daarbij pin 6 weer verbinden met de screen supply.
- 1K (die verbonden is middels een draad met pin 5) van het board halen en vervangen door een 5.6K/1W. Deze verticaal op pin 5 solderen en met het andere pootje naar de bias supply.

Graag hoor ik of dit correct is.

Dit is correct, maar waarom al die moeite als hij goed werkt. De 1K weerstand op pin 5 werkt oscillatie nijgingen tegen mits hij direct op de buisvoet zit gesoldeerd met een zo kort mogelijke aansluiting.

De schermrooster weerstanden horen op pin 4 te worden aangesloten maar pin 6 is een ongebruikte aansluiting welke wordt misbruikt als draadsteun. Pin 6 heeft hier dus zuiver een mechanische funktie.

Frans

pjutter
21 augustus 2009, 12:53
Dit is correct, maar waarom al die moeite als hij goed werkt. De 1K weerstand werkt oscillatie tegen mits hij direct op de buisvoet zit gesoldeerd met een zo kort mogelijke aansluiting.

Oscillaties kunnen ervoor zorgen dat je buizen vroegtijdig overlijden. Dus eigenlijk zijn het maatregelen om de levensduur van je buizen te vergroten, dat kan geen kwaad lijkt me. Buizen zijn immers niet goedkoop. Vroeger waren zulke acties schijnbaar niet nodig vanwege het feit dat de kwaliteit van de buizen beter was.

cluseau
21 augustus 2009, 13:03
Vroeger waren zulke acties schijnbaar niet nodig vanwege het feit dat de kwaliteit van de buizen beter was.

Ik betwijfel of de buizen vroeger beter waren. De oorzaak van oscilleren ligt meer in het ontwerp van de versterker en de schakeling. Dit kan worden opgevangen door de weerstand voor het stuurrooster en is geen levens verlengende truc. Waarschijnlijk zijn de buizen niet van een dermate constante kwaliteit dat het verstandig is zo'n weerstand vooraf te monteren. Als een versterker oscilleert merk je dat echt wel. Ik denk daarom niet dat je met deze weerstand de levensduur van de buis kan beinvloeden.


Frans.

pjutter
21 augustus 2009, 13:15
Dus je geeft eigenlijk aan dat ik die 1K weerstanden vanaf pin 5 gewoon kan laten zitten als alles goed werkt?

Chris Winsemius
21 augustus 2009, 13:16
Ik ben ook voorstander van die schermrooster- en roosterweerstanden aan/op de buisvoet zelf.

Qua oude vs. moderne buizen:
bepaalde oude amps waren duidelijk ontworpen rond de buizen uit die tijd en soms overleven moderne buizen het niet lang in dat soort circuits zonder wat (subtiele) aanpassingen.

nico verduin
21 augustus 2009, 13:36
- 1K (die verbonden is middels een draad met pin 5) van het board halen en vervangen door een 5.6K/1W. Deze verticaal op pin 5 solderen en met het andere pootje naar de bias supply.

Wat ik wilde zeggen is dat het nog wel eens varieert of er een 1K (tot vaak 5K6) weerstand op pin 5. Als er 1K op zit, lekker laten zitten. Wederom is het de bedoeling dat je oscillatie voorkomt. Tegelijkertijd vormt het een laagdoorlaat filter met de 'miller capaciteit' (capaciteit tussen de verschillende elementen van de buis) in de buis. De weerstand in combinatie met de enkele pf's tussen de G1 en Kathode vormt het filter.

Voorbeeld Stel:
Rg1 = 1K
Eindbuis is JJ-EL34
Volgens specs is Cg1 = 15.5pF

het 3dB kantelpunt: f = 1 / (2 * PI * R * C) = 1 / (2 * 3.14 * 1000 * 15.5 * 10 ^-12) = 10 Mhz. HF oscillatie wordt daarmee tegengewerkt.

Soms zie je mensen die er een 220K weerstand in gooien (of nog meer). Dan zakt de frequentie al in tot 46kHz. Het effect in het laatste geval is dat je al veel eerder een tempering krijgt van het hoog krijgt. Je gaat de 'sparkle' kwijt raken.

ff simpel neergezet.

pjutter
25 augustus 2009, 13:17
Inmiddels zitten de 2 nieuwe schroefelco’s er ook in. Gisteren de amp aan de test onderwerpen en hij werkt goed.

Ik heb nog een paar vragen:
- het is me nog steeds niet duidelijk waarom de 2 biassplitter weerstanden van 470k naar 220k moeten om de levensduur van de buizen te vergroten. Nico heeft het over een doorlaatfilter, maar ik heb niet het idee dat Chris Winsemius dit bedoelde. Mocht ik idd deze weerstand naar 220k brengen moet dan ook de biaspotmeter vervangen worden door een andere weerstandwaarde?

- Volgens het schema van drtube moet de spanning tussen de twee rode draden 330 VAC zijn. Ik meet 355VAC. Na de diodenbrug meet ik 470VDC, dit zou volgens het schema 434VDC moeten zijn. Is dit een probleem?
De 6.5VAC en 53VAC op de andere draden komen wel overeen met het schema.

- Is het mogelijk om een uitgang van 4 ohm te creëren in deze amp? Normaal gezien als je met 2 cabinetten van 8 ohm parallel speelt trek je 4 ohm uit je versterker. Hoe werkt dit bij de LC, want je hebt enkel 2 uitgangen van 8 ohm en 2 uitgangen van 16 ohm? Die van 16 ohm zijn mijns inziens alleen allebei te gebruiken als je er 2 cabs van 32 ohm op aansluit. Wat zeer ongebruikelijk is.

Wederom ben ik benieuwd naar jullie reacties!

guitarnijboer
25 augustus 2009, 20:47
Voor het verlagen van de weerstanden van 470k naar 220k hoef je het baiscircuit niet aan te passen. Deze lagere waarde zorgt voor een stabieler ingestelde buis.

Een hogere spanning op de hoogspanningswinding is normaal. De trafo in jou versterker geeft een wat hogere spanning dan de latere trafo's die door LC werden gebruikt. Jou trafoset is wel de beste die door LC gebruikt zijn naar mijn idee.

Op de OT zit een aansluiting voor 4 ohm. Deze is echter niet gebruikt. Het is dus heel eenvoudig een 4 ohm aansluiting te maken door de 16 ohm aansluitingen op te offeren of door twee jackaansluitingen bij te plaatsen. Je zou ook nog een schakelaar kunnen gebruiken.... Keuze genoeg dus.

Niet vergeten de tegenkoppeling op de 16 ohm tap van de trafo te solderen als je de 16 ohm aansluitingen wilt veranderen naar 4 ohm.

pjutter
25 augustus 2009, 21:33
Op de OT zit een aansluiting voor 4 ohm. Deze is echter niet gebruikt. Het is dus heel eenvoudig een 4 ohm aansluiting te maken door de 16 ohm aansluitingen op te offeren of door twee jackaansluitingen bij te plaatsen. Je zou ook nog een schakelaar kunnen gebruiken.... Keuze genoeg dus.

ok bedankt. ik wil die 16 ohm outputs wel opofferen voor 2 van 4 ohm. Dus als ik je goed begrijp hoef ik enkel die gele draad (die gaat naar de 16 ohm outputs) los te solderen van de OT en op de lus van de OT te solderen die nog vrij is. Die zou dan voor 4 ohm moeten zijn.


Niet vergeten de tegenkoppeling op de 16 ohm tap van de trafo te solderen als je de 16 ohm aansluitingen wilt veranderen naar 4 ohm.

Kun je deze zin a.u.b. nog even toelichten?

guitarnijboer
26 augustus 2009, 00:58
Kun je deze zin a.u.b. nog even toelichten?

Er zit een tegenkoppeling vanaf de 16 ohm tap via een 100K weerstand naar de fasedraaier. Deze zit aangesloten op de 16 ohm speaker jack. (volgens mij origineel met een antenne draad maar omdat je je foto's alweer hebt verwijderd.... niet meer te achterhalen voor mij) Als je de 16 ohm speakerjacks nu aansluit op de 4 ohm tap dan zou zonder aanpassing de hoeveelheid tegenkoppeling verminderen omdat de 4 ohm aansluiting van de trafo een lagere spanning afgeeft dan de 16 ohm aansluiting. Dit heeft gevolgen voor je geluid.

Je moet dus de 16 ohm jacks aansluiten op de 4 ohm aansluiting en de draad voor de tegenkoppeling op de 16 ohm aansluiting op de trafo solderen om je versterker dezelfde hoeveelheid tegenkoppeling te geven. (je zou ook alleen de weerstand van 100K kunnen aanpassen, maar dit is makkelijker en gezien je voorgaande posts dus verstandiger)

pjutter
26 augustus 2009, 10:38
je zou ook alleen de weerstand van 100K kunnen aanpassen

Het is inderdaad een antennekabel, die van de 16 ohm outputs via de 100k naar de fasedraaider loopt. Ik heb de foto’s trouwens niet verwijderd, maar waarschijnlijk is dat gedaan door de site waar ze gehost stonden. Zal kijken of ze teruggezet kunnen worden.

Ik zit te denken dat het misschien toch handiger is om die weerstand van 100K te veranderen. Ik had namelijk al een aantal van jouw mods uitgevoerd Richard, waaronder het verlagen van de tegenkoppelweerstand van 100K naar 27K. Kleine moeite om dat (indien nodig) weer aan te passen. Als ik er dus nu voor kies om de antennekabel te laten zitten op de 16 ohm outputs (welke dus 4 ohm gaan worden), wat zou dan de correcte waarde moeten worden van deze tegenkoppelweerstand?

guitarnijboer
26 augustus 2009, 14:08
Het is inderdaad een antennekabel, die van de 16 ohm outputs via de 100k naar de fasedraaider loopt. Ik heb de foto’s trouwens niet verwijderd, maar waarschijnlijk is dat gedaan door de site waar ze gehost stonden. Zal kijken of ze teruggezet kunnen worden.

Ik zit te denken dat het misschien toch handiger is om die weerstand van 100K te veranderen. Ik had namelijk al een aantal van jouw mods uitgevoerd Richard, waaronder het verlagen van de tegenkoppelweerstand van 100K naar 27K. Kleine moeite om dat (indien nodig) weer aan te passen. Als ik er dus nu voor kies om de antennekabel te laten zitten op de 16 ohm outputs (welke dus 4 ohm gaan worden), wat zou dan de correcte waarde moeten worden van deze tegenkoppelweerstand?

Dat is niet moeilijk. De effectieve spanning op de 4 ohm aansluiting is precies de helft van de effectieve spanning op de 16ohm aansluiting. Om na de spanningsdeler gevormd door je presense potmeter (4K7) en tegenkoppelweerstand (27K bij 16 ohm) weer op de juiste spanning uit te komen als je hem aansluit op de 4 ohm aansluiting van je trafo moet de 27K weerstand dus verlaagd worden naar 11K.

Kijk maar:

Effectieve spanning op 16 ohm = 40 V (bij 100W)
Effectieve spanning op 4 ohm = 20V (bij 100 W)

De spanning wordt na de spanningsdeler bij 16 ohm en 27K:

4700 : (4700+27000) = 0,148265 x 40 = 5,93 V

4700: (4700+11000) = 0,299363 x 20 = 5,98 V

Je ziet dat de 11K weerstand op de 4 ohm tap een iets hogere spanning oplevert. Dit is verwaarloosbaar en komt omdat de weerstand eigenlijk 11,15K moet zijn om exact op de zelfde verhouding te komen, maar dit is natuurlijk niet echt een praktische waarde en ook nergens voor nodig.

pjutter
26 augustus 2009, 17:22
wederom een duidelijke uitleg.

zoals je al aangaf zit die tegenkoppeling in de LC alleen op het 16ohm uitgangen. Wordt er dan vanaf de 8 ohm uitgangen niet tegengekoppeld, of wordt dit door de trafo geregeld?
Als je in marshall 1959 schema’s kijkt zie je juist dat de 8 ohm outputs worden tegengekoppeld door een 47K weerstand en 16 en 4 ohm weer niet. Hoe zit dit?

guitarnijboer
27 augustus 2009, 16:39
Het maakt natuurlijk niet uit vanaf welke uitgang je het tegenkoppelnetwerk aansluit, zolang je de spanningsdeler maar aanpast aan de gewenste hoeveelheid tegenkoppeling en spanning vanaf de trafo.

Het is natuurlijk niet zo dat de 16 ohm winding geen spanning voert als je de 4 ohm aansluiting gebruikt. Op alle secundaire aansluitingen van de trafo staat de uitgangsspanning in de verhouding die door de impedantie van die aansluiting wordt bepaald, ongeacht welke uitgang gebruikt wordt.