London City DEA100 MkIV Power Transformer vervangen

[florisvanrijswijk]

Beste lezers,

De voedings transformator (PT) van mijn London City DEA100 MkIV is volgens mij net kapot gegaan want hij wordt erg heet, terwijl de amp op bypass staat, en de buizen gloeien niet meer.
Ik ga hem nog even doormeten maar:

Wat is een goede vervanger voor de PT?

Op de originele 3119A PT staat:
Primary:
0/110/220 V
Secondary:
325 VAC 0,5A
6.5 VAC 10A (heater supply voor 4xEL34 + 3xECC83)
50 VAC 50mA (bias supply)

Bij Tubetown zie ik bijvoorbeeld te koop staan:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c22_Transformers-Marshall.html
Hammond 1750U Marshall Outputtransformer JCM800 100 Watt
Hammond 290HX Marshall Power JCM 800 / JMP 100 Watt
Hammond 290JX Marshall Power JCM900 - 100 Watt
Powertransformer Marshall JCM 900 100 Watts
Powertransformer Marshall JCM800 / Plexi 100 Watts
Powertransformer Marshall TSL 100 Watts

Maar hierbij staan geen specificaties. :(
Ik kan de specs van die Hammond PTs ook nog niet online vinden.

Wie weet het antwoord?

[pimmetje]

Ik zet deze in de Werkbank.
Vragen => PM.

[Chris Winsemius]

- eerst oorzaak wegnemen, trafo's gaan ook wel kaduuk door defecten buiten de trafo om
- contact tubetown omtrent de aanbevelingen van dat bedrijf zelf betreffende 'n matchende PT

[florisvanrijswijk]

Bedankt voor de reaktie en sorry voor het verkeerd plaatsen.

Tubetown heb ik net een berichtje gestuurd met vragen over de PT vervanger specs.

Ik heb de buizen eruit gehaald. Deze waren pas 1 week oud van JJ en hebben het allen een paar dagen gedaan.

Eerst kort even gekeken of het indicator lampje gaat branden bij power on => Ja, nu wel.

Primaire zekering (2A, traag) blijft ook goed.

1 kant van de heater supply losgesoldeerd van de trafo. Weerstand gemeten tussen de heater supply draden op de amp => Oneindig groot, dus geen kortsluiting hier zonder buizen.

Daarna alle wisselspanningen doorgemeten op de PT en alle wisselspanningen lijken goed te zijn:
345 VAC = OK
6 VAC heater supply = OK
52 VAC bias supply = OK

Heater supply draad weer op trafo vastgesoldeerd en spanning gemeten:
6 VAC heater supply = OK

De gelijkspanning na de diodebrug gemeten op de eerste dikke condensator:
472V = OK

PT wordt nu ook niet meer heet.

Hmmm ... Iets met de buizen gloeidraden / buis voeten ? ...
Misschien buis voor buis erin plaatsen en kijken waar het fout gaat beginnende met een ECC83?

[florisvanrijswijk]

Ik heb net de drie ECC83 preamp buizjes erin gedaan en die gloeien mooi.
Spanningen blijven ook goed en de PT wordt niet heet.

Misschien zijn de eindbuizen dan de schuldigen?

Er zitten er normaal 4x EL34 van JJ in maar ik had er twee verwijderd voor een 50W output sinds twee weken. Daar gaan de twee die er nog in zitten toch niet kapot van hoop ik?
Als ik de amp van bypass af zette op deze manier, zag ik wel steeds kortstondig , zeg 3 seconden, een blauwe gloed in de twee eindbuizen die daarna verdween.

[Bolder]

Ik heb net de drie ECC83 preamp buizjes erin gedaan en die gloeien mooi.
Spanningen blijven ook goed en de PT wordt niet heet.

Misschien zijn de eindbuizen dan de schuldigen?

Er zitten er normaal 4x EL34 van JJ in maar ik had er twee verwijderd voor een 50W output sinds twee weken. Daar gaan de twee die er nog in zitten toch niet kapot van hoop ik?
Als ik de amp van bypass af zette op deze manier, zag ik wel steeds kortstondig , zeg 3 seconden, een blauwe gloed in de twee eindbuizen die daarna verdween.
Als alles wat je hebt gechecked oke is, en je twee buizen hebt getrokken, lijkt mij dat dat misschien de oorzaak is.

edit: sorry voor de ontzettend niet zinvolle info

[MattellicA]

Als je eindbuizen trekt, verandert de impedantie van de speaker uitgangen wel. Moet je even de impedantie FAQ lezen. Een buizeneindtrap met de verkeerde speakers kan raar beginnen doen...

[Frits van Mourik]

Wat voor 'n zekering heb je in de HT zitten?
LC zet er zelf 2 A in, wat véél te zwaar is.
Heb je bijv. kortsluiting in een buis, dan blijft de zekering heel & fikt je trafo uit...
Richard (gitaarnijboer) adviseert een 800 mA zekering.
Daar ben ik geheel mee eens.

Over 't "blauwen" van je buizen:

Als het blauwen tegen de glaswand gebeurt, is dat OK.
De buis heeft 't naar z'n zin, als een spinnende kat.

Als het blauwen meer binnenin de buis gebeurt, kàn dat wijzen op een "matte buis":
een buis, waarvan het getter door ouderdom of overbelasting niet meer in staat is,
om gasresten te binden. Die resten worden door de elektronenstroom geïoniseerd.
Het vacuum van je buis is dan naar de kloten.

Check: in 't eerste geval reageert het blauwen op een in de buurt gehouden magneet(je);
in geval twee niet.

[florisvanrijswijk]

Wat voor 'n zekering heb je in de HT zitten? LC zet er zelf 2 A in, wat véél te zwaar is. ... Richard (gitaarnijboer) adviseert een 800 mA zekering.

Ik heb aan de primaire kant een 2A traag zekering zitten en aan de secundaire (hoogspannings) kant inderdaad een 800mA traag zekering naar advies van Richard (gitaarnijboer).



...
Als het blauwen meer binnenin de buis gebeurt, kàn dat wijzen op een "matte buis":
Check: in 't eerste geval reageert het blauwen op een in de buurt gehouden magneet(je);
in geval twee niet.
Het lijkt meer binnen in de buis te zitten voor een paar seconden. Daarna lijkt het te verdwijnen.

Nu hebben die twee eindbuizen buizen een week geleden ongeveer 5 min op 60mA gelopen ipv 35mA na een stomme bias fout van mij. Misschien is er nu 1 kapot?
Kan ik die eindbuizen misschien doormeten met een weerstandsmeter om een mogelijke kortsluiting te vinden of moet ik er proefondervindelijk achter komen door ze er weer in te steken?

Als ik mijn moed weer verzameld heb, steek ik eerst 2 andere eindbuizen erin om te kijken of het werkt en zal ik de "magneet test" even doen.

[nico verduin]

Kan ik die eindbuizen misschien doormeten met een weerstandsmeter om een mogelijke kortsluiting te vinden of moet ik er proefondervindelijk achter komen door ze er weer in te steken?

Daar hebben ze buizentesters voor. Of je maakt een proefopstelling die in feite hetzelfde doet...

[guitarnijboer]

Je buizen gloeiden eerder niet toch? Toen de trafo zo heet werd....

Ik zou het gloeispannings circuit even goed controleren. Met de buizen er uit meet je dan misschien geen sluiting, maar door het insteken van de buizen gaan de aansluitingen op de buisvoet soms iets anders staan waardoor er dan wel een sluiting zou kunnen ontstaan. Pen 2 en 7 (gloeispanning) zitten natuurlijk ook mooi dicht naast pen 1 en 8 (kathode en keerrooster = massa)

Daarnaast kun je op de buis zelf even meten met een weerstandmeter voor sluiting tussen gloeidraad en kathode (weerstand tussen pen 2, 7 en pen 8 )

Controleer ook of er niets los zit of rammelt in de buis.



Trouwens: Ik las in je tweede of derde post dat toen je de buizen er uit gehaald had het indicator lampje wel brande (waarbij ik dan meteen ga denken dat ie dat dus eerder niet deed)

Origineel zit dat lampje meteen na de schakelaar aan de 220V, dus als deze het niet deed toen ook je buizen niet gloeiden dan heb je dus ergens anders een probleem in je versterker. Denk aan de schakelaar, mains selector etc.

(mocht je het originele lampje hebben vervangen door een 6,3V indicator dan gaat dit niet op natuurlijk)

[florisvanrijswijk]

Bedankt voor de antwoorden alvast.



Je buizen gloeiden eerder niet toch? Toen de trafo zo heet werd.

Klopt. 3 dagen geleden werkte alles nog na wat gesleutel. Ik was hiermee net weer verder gegaan om de aarding en de ingangen te verbeteren en deed een test. En ik met mijn domme kop maar wachten/kijken of de buizen nu gloeiden of niet. Na ongeveer 20 sec bolde het oude papier om de voedings trafo op, was de trafo erg heet en gloeiden de buizen nog steeds niet. Pas toen heb ik de boel snel uitgezet.



Ik zou het gloeispannings circuit even goed controleren.

Gloeispannings circuit doorgemeten zonder buizen en 1 verbinding van trafo afgehaald. => Geeft een oneindige weerstand dus geen kortsluiting.



Daarnaast kun je op de buis zelf even meten met een weerstandmeter voor sluiting tussen gloeidraad en kathode (weerstand tussen pen 2, 7 en pen 8 )

4 eindbuizen voeten doorgemeten:
pin 1-2, 2-3, 7-8 => Geeft een oneindige weerstand dus geen kortsluiting.
pin 2-7 => Geeft een oneindige weerstand dus geen kortsluiting.
Eind buizen los doorgemeten:
pin 1-2, 2-3, 7-8 => Geeft een oneindige weerstand dus geen kortsluiting.
pin 2-7 => Geeft een zeer lage weerstand van de gloeidraad.
Eind buizen doorgemeten terwijl ze in de versterker zitten:
pin 1-2, 2-3, 7-8 => Geeft een oneindige weerstand dus geen kortsluiting.
pin 2-7 => Geeft een zeer lage weerstand van de gloeidraad.
Lijkt goed te zijn zo dacht ik.



Controleer ook of er niets los zit of rammelt in de buis.

Ik hoor het niet of nauwelijks rammelen als ik de nieuwe JJ EL34 buizen schud.
Een oude Valvo buis die er eerst in zat rammelt duidelijk wel als ik het schud.



Trouwens: Ik las in je tweede of derde post dat toen je de buizen er uit gehaald had het indicator lampje wel brande (waarbij ik dan meteen ga denken dat ie dat dus eerder niet deed)

Het indicator lampje zit inderdaad op de 220V en heeft het tot die laatste test prima gedaan. Het indicator lampje deed het toen bij die laatste test niet bij power-on, dacht ik, maar ik kan me vergissen.
Zonder eindbuizen erin doet de indicator lamp het in ieder geval nu goed en lijken alle spanningen uit de trafo en op de versterker (in bypass) ook goed te zijn. De preamp buizen gloeien netjes.
Ik heb de schakelaars getest en die zijn ook beide goed.

Trouwens:
De vorige eigenaar had de primaire zekeringshouder gebypassed en ik heb dat niet gezien/gecontroleerd! Oei, best dom vind ik van mijzelf. Dit heb ik net gefixed en nu is de primaire zekering weer terug in het circuit. Hierin zit een 2A traag zekering.

[florisvanrijswijk]

Tubetown reageert op de vraag voor een PT vervanger:

The Hammond 290HX should be OK. London City should have used the same
transformers as Marshall did. 10 A heater current is not needed. You
need less.
Hammond 290HX Marshall Power JCM 800 / JMP 100 Watt
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2202_Hammond-290HX-Marshall-Power-JCM-800---JMP-100-Watt.html

Volgens:
http://www.ax84.com/bbs/index.php?id=333445

I'm using a Hammond 290HX for the power trans (their 'replacement' for Marshall jcm800 100w amps) -go ahead and search google for the specs, there are none online, only on the actual trans...
Here's what the sticker says letter for letter:
secondary: gry-blu 350v CT @ 450ma
Grn-wht: 98v @ 50ma
BLK-Blk: 6.3v @ 7A
Primary: Org-Vio 240v
Tap Red 120v; Blu 220v
De 98V voor de bias is te hoog. De orginele PT had 50V 50mA. Dan moet de bias regeling vast aangepast worden.
7A voor de gloeidraden is net op het randje lijkt me: 4x 1,5A + 3x 300mA = 6,9A.
Verder lijkt deze PT prima te zijn om te gebruiken als vervanger indien nodig.

[florisvanrijswijk]

Ik heb net de gloeidraden spanning en hoogspanning getest in bypass met 2 eindbuizen erin. Alle spanningen blijven goed, alle buizen gloeien netjes en de trafo wordt niet heet.

Daar ben ik blij mee maar ik weet nog niet waarom het eerst fout was gegaan.
Misschien had ik ergens met meetklemmetjes een kortsluiting gemaakt? ...
Vreemd hoor ...

Nu nog de versterker van bypass af halen en kijken of het weer gewoon werkt.
Eerst maar even de spanningen meten op de diverse trappen en OT zonder de buizen erin. Daarna testen met de buizen erin (met minimale bias stroom).

[florisvanrijswijk]

Alles werkt weer normaal met 2 eindbuizen erin. De PT is blijkbaar nog goed, zo ook de buizen en het circuit. De bias is nu ingesteld op 35mA per buis bij ongeveer 460V.

Waarom het toen fout ging en de PT zo heet werd? Ik weet het helaas nog steeds niet.

Ik hou het goed in de gaten terwijl ik de boel verder probeer op te knappen. Het ding bromt helaas nog flink, ondanks de 5 nieuwe voedings condensatoren en een verbeterde 1e trap aarding die niet meer via het chassis gaat. Nu ga ik eerst de rest van de ontkoppelings/signaal condensatoren vervangen door Mallories.

[guitarnijboer]

Gloeispannings circuit doorgemeten zonder buizen en 1 verbinding van trafo afgehaald. => Geeft een oneindige weerstand dus geen kortsluiting.





Had je dit ook gezien in mijn vorige post?

Met de buizen er uit meet je dan misschien geen sluiting, maar door het insteken van de buizen gaan de aansluitingen op de buisvoet soms iets anders staan waardoor er dan wel een sluiting zou kunnen ontstaan. Pen 2 en 7 (gloeispanning) zitten natuurlijk ook mooi dicht naast pen 1 en 8 (kathode en keerrooster = massa)

Maar een meetklemmetje zou hier natuurlijk ook voor problemen kunnen zorgen. Mooi dat ie het weer doet trouwens. Houdt er rekening mee dat je een flinke brom waarschijnlijk (= vrijwel zeker) niet weg zult krijgen door koppelcondensatoren te gaan vervangen.

[florisvanrijswijk]

Had je dit ook gezien in mijn vorige post?
Ja dat had ik gelezen. Bedankt nog voor de tip.
Ik had ook de weerstand tussen de pinnen gemeten met de eindbuizen in de voetjes. Zie:
http://www.gitaarnet.nl/forum/showpost.php?p=2006452&postcount=12

Eind buizen doorgemeten terwijl ze in de versterker zitten:
pin 1-2, 2-3, 7-8 => Geeft een oneindige weerstand dus geen kortsluiting.
pin 2-7 => Geeft een zeer lage weerstand van de gloeidraad.



Maar een meetklemmetje zou hier natuurlijk ook voor problemen kunnen zorgen. Mooi dat ie het weer doet trouwens.
Ik ben er ook erg blij mee maar ook nog een beetje vertwijfelt omdat ik niet precies weet waarom het eerst fout ging met de PT.


Houdt er rekening mee dat je een flinke brom waarschijnlijk (= vrijwel zeker) niet weg zult krijgen door koppelcondensatoren te gaan vervangen.

Ja, ik houd er zeker rekening mee. Bedankt voor het advies!

Met de volume knop dicht, van het kanaal dat ik gebruik, hoor ik geen brom. Als het volume opendraai tot 9u, hoor ik een diepe brom opkomen van waarschijnlijk alleen 50Hz. Dan komt er een stil punt rond 10u. Vanaf 10u tot helemaal open hoor ik steeds meer brom die ook meer harmonischen heeft (100Hz, 150Hz etc.) en dus meer "knettert".
Dit lijkt precies op:
http://archive.ampage.org/threads/1/gagd/018081/HumGreat_Tone-2.html#018264

"The volume control's behavior is important. When the slider is full-up, you're feeding through the hum from the first gain stage's plate or a ground loop hum up through the tone stack. When the slider is all the way down, you're tapping into the low-impedance 'mother lode' of chassis hum. These two hums must be out-of-phase or there would be no 'sweet spot' on the control. I don't know what that means exactly, but it strikes me as important somehow... maybe the hum on each side of the filter cap is out-of-phase? (I guess it must be - duh)."


Ik neem aan dat de aarding niet goed is. Sommige aarding gaat bv via het chassis. Dus ik probeer een ster-aarding toe te passen zoals in:
http://www.aikenamps.com/StarGround.html
http://home.zonnet.nl/pgpeet/gitaar/zelfbouw/sterpunt.html

V1 cathode weerstand, V2 beide cathode weerstanden, V1 voedings condensator en de volume pots, waren allen geaard op 1 punt op het chassis en verder nergens. Nu heb ik voor al deze punten de chassis verbindingen weggehaald en naar de aarde van de lokale V1 voedings condensator gebracht. Deze V1 voedings condensator aarde heb ik daarna met een goede draad verbonden met de 1e voedings condensator die direct na de gelijkricht brug zit en die ik als primair aardpunt wil gebruiken voor de ster-aarding. Dat levert helaas geen verbetering op in het brommen (ook geen verslechtering).

Er zijn nog andere aardingen in mijn LC die via het chassis gaan:
- 220V randaarde. Deze moet natuurlijk met het chassis verbonden blijven.
- Primaire ster-punt (de aarde van de eerste voedings condensator net na de gelijkricht brug). Deze is nodig.
- V2 toonregelings mid pot. Dit kan beter naar de aarde van de voedings condensator van V2 gaan ipv via het chassis.
- V3 (phase splitter) presence pot. Dit kan beter naar de aarde van de voedings condensator van V3 gaan ipv via het chassis.
- Speaker uitgangen. Deze zijn ook direct verbonden met de OT "aarde" draad. Misschien moeten de speaker uitgangen geisoleerd zijn en een aardings draad lopen naar de aarde van de V3 voedings condensator?
- Eindbuizen pin 1 en 8, via 1ohm cathode weerstanden. Deze lopen naar het chassis punt dat ook met het primaire ster-punt (op de aarde van de eerste voedings condensator) is aangesloten. Dit kan beter naar het primaire ster-punt gaan ipv via het chassis.

Zo da's weer een heel verhaal ... Bent u er nog? ;)

[guitarnijboer]

Ja dat had ik gelezen. Bedankt nog voor de tip.
Ik had ook de weerstand tussen de pinnen gemeten met de eindbuizen in de voetjes. Zie:
http://www.gitaarnet.nl/forum/showpost.php?p=2006452&postcount=12



Ik ben er ook erg blij mee maar ook nog een beetje vertwijfelt omdat ik niet precies weet waarom het eerst fout ging met de PT.


Ja, ik houd er zeker rekening mee. Bedankt voor het advies!

Met de volume knop dicht, van het kanaal dat ik gebruik, hoor ik geen brom. Als het volume opendraai tot 9u, hoor ik een diepe brom opkomen van waarschijnlijk alleen 50Hz. Dan komt er een stil punt rond 10u. Vanaf 10u tot helemaal open hoor ik steeds meer brom die ook meer harmonischen heeft (100Hz, 150Hz etc.) en dus meer "knettert".
Dit lijkt precies op:
http://archive.ampage.org/threads/1/gagd/018081/HumGreat_Tone-2.html#018264


Ik neem aan dat de aarding niet goed is. Sommige aarding gaat bv via het chassis. Dus ik probeer een ster-aarding toe te passen zoals in:
http://www.aikenamps.com/StarGround.html
http://home.zonnet.nl/pgpeet/gitaar/zelfbouw/sterpunt.html

V1 cathode weerstand, V2 beide cathode weerstanden, V1 voedings condensator en de volume pots, waren allen geaard op 1 punt op het chassis en verder nergens. Nu heb ik voor al deze punten de chassis verbindingen weggehaald en naar de aarde van de lokale V1 voedings condensator gebracht. Deze V1 voedings condensator aarde heb ik daarna met een goede draad verbonden met de 1e voedings condensator die direct na de gelijkricht brug zit en die ik als primair aardpunt wil gebruiken voor de ster-aarding. Dat levert helaas geen verbetering op in het brommen (ook geen verslechtering).

Er zijn nog andere aardingen in mijn LC die via het chassis gaan:
- 220V randaarde. Deze moet natuurlijk met het chassis verbonden blijven.
- Primaire ster-punt (de aarde van de eerste voedings condensator net na de gelijkricht brug). Deze is nodig.
- V2 toonregelings mid pot. Dit kan beter naar de aarde van de voedings condensator van V2 gaan ipv via het chassis.
- V3 (phase splitter) presence pot. Dit kan beter naar de aarde van de voedings condensator van V3 gaan ipv via het chassis.
- Speaker uitgangen. Deze zijn ook direct verbonden met de OT "aarde" draad. Misschien moeten de speaker uitgangen geisoleerd zijn en een aardings draad lopen naar de aarde van de V3 voedings condensator?
- Eindbuizen pin 1 en 8, via 1ohm cathode weerstanden. Deze lopen naar het chassis punt dat ook met het primaire ster-punt (op de aarde van de eerste voedings condensator) is aangesloten. Dit kan beter naar het primaire ster-punt gaan ipv via het chassis.

Zo da's weer een heel verhaal ... Bent u er nog? ;)

Tja, Brom is altijd lastig.... Wat jij omschrijft lijkt echter sterk op brom die veroorzaakt wordt door de gloeistroom / gloeidraden in de buis zelf.

Ik zou die aardpunten niet allemaal gaan verleggen omdat dit niets zal doen voor je probleem. Zelf heb ik een oude LC waarbij inputs / outputs / en alle aardpunten appart aan het chassis liggen zoals origineel. Deze versterker heeft totaal geen brom, ook niet op hoog volume.

Goed om te weten is dat vooral preambuisjes soms zelf heel veel brom kunnen veroorzaken door de manier waarop de gloeidraden zijn bevestigd in de buis. Ook kan er een defect zijn opgetreden waardoor de buis extra bromt. De brom komt voornamelijk uit de eerste trap voor de volume knop.

Mijn advies:

- Soldeer de aardpunten terug naar origineel.
- vervang (als je dit nog niet had gedaan) de voedingselco voor de preamp (zit onder het bord gesoldeerd)
- koop of leen een ECC83 (low noise, low hum) en zet deze op de plek van V1 en kijk wat dit oplevert.


Als dit alles niet werkt: zet een hum balance potmeter in je versterker. (200 ohm draadgewonden pot) Zorg er wel voor dat de middenaftakking van je trafo (indien aanwezig) losgekoppeld is. (Volgens mij heeft de MKIV geen middenaftakking trouwens)

Succes!

[Farether]

Ik heb zelf ook nog steeds last van brom is mijn LC dea100,
zo'n 'humpot' heb ik nog niet maar dat kan ik misschien nog een keer proberen. hoe moet ik zo'n 'hum balance' potmeter precies aansluiten?

[nico verduin]

Ik heb zelf ook nog steeds last van brom is mijn LC dea100,
zo'n 'humpot' heb ik nog niet maar dat kan ik misschien nog een keer proberen. hoe moet ik zo'n 'hum balance' potmeter precies aansluiten?
Buitenste pootjes op de gloeidraden en center tap naar massa (= chassis). Wel draadgewonden potmeter gebruiken.

[florisvanrijswijk]

[oeps, sorry dubbel gepost]

[florisvanrijswijk]

Ik zou die aardpunten niet allemaal gaan verleggen omdat dit niets zal doen voor je probleem.

Oei da's jammer. :( Ik had nog hoop het hiermee te kunnen verbeteren.



- Soldeer de aardpunten terug naar origineel.

Ok.



- vervang (als je dit nog niet had gedaan) de voedingselco voor de preamp (zit onder het bord gesoldeerd)

Check, alle voedings condensatoren zijn vervangen.



- koop of leen een ECC83 (low noise, low hum) en zet deze op de plek van V1 en kijk wat dit oplevert.

Ik heb nu een gloednieuwe ECC83 JJ V1 van Tubetown erin zitten. Dat zal toch wel goed zijn? Ik probeer eens een andere...



Als dit alles niet werkt: zet een hum balance potmeter in je versterker. (200 ohm draadgewonden pot) Zorg er wel voor dat de middenaftakking van je trafo (indien aanwezig) losgekoppeld is. (Volgens mij heeft de MKIV geen middenaftakking trouwens)

Ik ga die draadgewonden humpot eens proberen. Nu zit daar een grote trimpot over de gloeispannings draden staan met de wiper op pin 1-8 van een eindbuis, die er door de vorige eigenaar in is gezet maar volgens mij is dat geen draadgewonden pot.
Ik zie ook geen middenaftakking bij de hoogspanning op de PT.

De gloeispannings draden zijn gelukkig wel netjes strak getwist en lopen netjes door het chassis.

[guitarnijboer]

Ik ga die draadgewonden humpot eens proberen. Nu zit daar een grote trimpot over de gloeispannings draden staan met de wiper op pin 1-8 van een eindbuis, die er door de vorige eigenaar in is gezet maar volgens mij is dat geen draadgewonden pot.
Ik zie ook geen middenaftakking bij de hoogspanning op de PT.

De gloeispannings draden zijn gelukkig wel netjes strak getwist en lopen netjes door het chassis.

De middenaftakking slaat hier natuurlijk niet op de hoogspanningswinding van je trafo.... . Het gaat hier toch om de gloeispanning??!!

De trafo's met plastic langs de zijden waarop de aansluitingen zitten hebben een middenaftakking op de gloeiwikkeling naar massa, de trafo's met geperforeerd geperst papier aan de zijkanten hebben dit niet.

Nieuwe buizen kunnen trouwens prima brommen.

Een grote instelpotmeter kan trouwens ook goed voor hum-balance. Je moet hem natuurlijk wel opnieuw instellen als je buizen vervangt...

[florisvanrijswijk]

De middenaftakking slaat hier natuurlijk niet op de hoogspanningswinding van je trafo.... . Het gaat hier toch om de gloeispanning??!!

Ah, natuurlijk. Stom van me.
De gloeispanning heeft ook geen middenaftakking.
De PT heeft geperst papier aan de zijkanten.

Dat zelfs nieuwe buizen kunnen brommen...
Ik probeer straks even een andere als V1.



Een grote instelpotmeter kan trouwens ook goed voor hum-balance. Je moet hem natuurlijk wel opnieuw instellen als je buizen vervangt...

Ok, waarom was een draadgewonden aanbevolen? Zoveel vermogen wordt niet door de pot gedissipeerd dacht ik? 6^2 / 200 = 0,18W
Ik ga nu een draadgewonden 250 ohm pot halen.

Ik heb even V2 eruit gehaalt en de phase-splitter ingang bij de treble pot wiper aan aarde gehangen: Alles stil. Slechts een zeer kleine brom te horen als ik dicht op de speaker luister. De phase splitter en uitgangs trap zijn dus ok denk ik dan te kunnen concluderen.

Als ik de phase-splitter ingang aan de de volume pot wiper bij V1 hang hoor ik weer brom. V2 is nog steeds eruit en dus nu gebypassed. Brom komt dus duidelijk van de eerste trap (1e helft van V1) af.

[florisvanrijswijk]

Ik heb net een 250 ohm draadgewonden "hum balance" pot tussen de gloeispannings draden gezet en de wiper op de aarde van de eerste voedings condensator (waar ook de chassis aansluiting zit).

Gitaar ingeplugt, volume knop op gitaar dicht gedraaid en de volume knop op de versterker vol open gezet.
Als de wiper is aangesloten op de aarde kan ik met de pot de boel zo instellen dat er minimale brom/knetter is. Werkt echt geweldig!
Als ik dan, voor een test, het volume wat terug draai en de wiper niet meer met aarde verbind heb ik een enorme brom/knetter! Wat een verschil!

Wat mij ook opvalt is dat het "sweet spot" brom effect van de volume pot op de versterker helemaal weg is.
Zie ook reply 17 voor een beschrijving hiervan:
http://www.gitaarnet.nl/forum/showpost.php?p=2007912&postcount=17
De (veel kleinere) brom die nu nog over is, wordt gewoon proportioneel harder naarmate de volume pot wordt opengedraaid. Dat vind ik ook een hele verbetering.

Dus het is inderdaad de AC gloeispanning die de grootste boosdoener is.
Bedankt voor die tip!

Verder moet ik mijzelf eens flink op de kop slaan! ;)
Ik test steeds met mijn single coil Telecaster. Zoals ik hem voor de versterker houd bromt dat als de ziekte! Als ik de gitaar 90 graden om zijn as draai is die brom zo goed als weg. Dit viel mij alleen pas op toen ik met de hum balance pot de versterker aardig stil had gekregen!

Zo komt alles mooi bij elkaar: Het succes en tegelijkertijd de realisatie van mijn stupiditeit! :)