Tele met maple top

[Yoshida]

Ik zou graag een theorie toetsen tegen jullie ervaring. Ten eerste: ik weet dat jullie overspoeld worden met theorieën die gewoon losse flodders blijken te zijn, maar het idee dat ik nu heb is een samenvoeging van alles wat ik eerder heb bedacht. Uit schoonheid en budget.

Het leek me een tijdje leuk om mijn oude en retegoedkope Tele (inmiddels voor hetzelfde bedrag geupgrade) te voorzien van een body en neck upgrade. Daarnaast ben ik erg gecharmeerd van de Les Paul en de LTD Viper. Hun gemene deler is (vaak) een flame top, een angled headstock en een vaste brug. Nu heb ik een idee om dit toe te passen op een Telecaster. Van de prefab bodies zijn Tele en Strat het makkelijkst te krijgen (ik heb niet de machines, ruimte of ervaring om zelf te gaan zagen).

Dit is mijn idee: ik bestel een standaard Tele body, lijm hier een flamed maple top op en voorzie de rand van een binding. Dit om de freesrand van de Tele body weg te werken en omdat ik het mooi vind. Vervolgens plaats ik een vaste brug (LP style) en een neck met een angled headstock. Het enige probleem dat ik zie is dat ik de electronicaholte door moet steken tot de andere kant, en hier een cover voor moet vinden. Misschien steek ik wel helemaal rondom bij om hier een LP backcover te kunnen plaatsen en dito knoppensetup. De bestaande badkuip en gangen kunnen gehandhaafd blijven als ik elementringen gebruik.

Goed, nu wil ik graag goede redenen horen waarom dit een stom plan is, of tips voor moelijkheden die voor mij onvoorzien zijn maar die jij natuurlijk al op je vingers na kan tellen. Als ik mijn geld beter in de knip kan houden voor een Epi LP Standard dan hoor ik dat natuurlijk ook graag, het is dat mijn handen jeuken. ;)

[Cocobolo]

Ik zou graag een theorie toetsen tegen jullie ervaring. Ten eerste: ik weet dat jullie overspoeld worden met theorieën die gewoon losse flodders blijken te zijn, maar het idee dat ik nu heb is een samenvoeging van alles wat ik eerder heb bedacht. Uit schoonheid en budget.

Het leek me een tijdje leuk om mijn oude en retegoedkope Tele (inmiddels voor hetzelfde bedrag geupgrade) te voorzien van een body en neck upgrade. Daarnaast ben ik erg gecharmeerd van de Les Paul en de LTD Viper. Hun gemene deler is (vaak) een flame top, een angled headstock en een vaste brug. Nu heb ik een idee om dit toe te passen op een Telecaster. Van de prefab bodies zijn Tele en Strat het makkelijkst te krijgen (ik heb niet de machines, ruimte of ervaring om zelf te gaan zagen).

Dit is mijn idee: ik bestel een standaard Tele body, lijm hier een flamed maple top op en voorzie de rand van een binding. Dit om de freesrand van de Tele body weg te werken en omdat ik het mooi vind. Vervolgens plaats ik een vaste brug (LP style) en een neck met een angled headstock. Het enige probleem dat ik zie is dat ik de electronicaholte door moet steken tot de andere kant, en hier een cover voor moet vinden. Misschien steek ik wel helemaal rondom bij om hier een LP backcover te kunnen plaatsen en dito knoppensetup. De bestaande badkuip en gangen kunnen gehandhaafd blijven als ik elementringen gebruik.

Goed, nu wil ik graag goede redenen horen waarom dit een stom plan is, of tips voor moelijkheden die voor mij onvoorzien zijn maar die jij natuurlijk al op je vingers na kan tellen. Als ik mijn geld beter in de knip kan houden voor een Epi LP Standard dan hoor ik dat natuurlijk ook graag, het is dat mijn handen jeuken. ;)

Zijn de standaard tele bodies niet aan de randen rond gemaakt? Want dan krijg je daar last van als je er een maple top op lijmt (kier aan de zijkant en de top lijmt daar niet). Of is dat nou juist wat je bedoelt, dat je dat wilt afdekken met een binding? Lijkt me toch dat er dan ruimte achter zit.

Ken je echt niemand met een bovenfrees of zo? Want een telebody is zo gemaakt met een malletje en een kopieerbitje. En dan kun je er wel je maple top op zetten en ook de electronica gaten in een keer goed doen.

[Yoshida]

Zijn de standaard tele bodies niet aan de randen rond gemaakt? Want dan krijg je daar last van als je er een maple top op lijmt (kier aan de zijkant en de top lijmt daar niet). Of is dat nou juist wat je bedoelt, dat je dat wilt afdekken met een binding? Lijkt me toch dat er dan ruimte achter zit.

Ken je echt niemand met een bovenfrees of zo? Want een telebody is zo gemaakt met een malletje en een kopieerbitje. En dan kun je er wel je maple top op zetten en ook de electronica gaten in een keer goed doen.

De binding is inderdaad bedoeld om de ronde rand weg te werken. Ik vind het in de eerste plaats mooi natuurlijk, maar omdat ik dat nog nooit eerder heb gedaan is dit wel een goede extra motivatie. Of die ruimte verder van belang is ben ik niet zo bang voor. De ronde afwerking van een tele is relatief gering (straal 2mm oid).

Als ik zelf bodies uit kon frezen dan zou ik dat doen, en misschien nog een andere vorm ook. Zoals het nu staat liever een stukje profi werk met standaardmaten als uitgangspunt.

[niekb]

Voor de binding zal je hoe dan ook moeten fresen.
Je kan de bestaande body door een van dikte (laten) halen zodat ie vlak is en daarop de top verlijmen.

Wat voor hals ga je gebruiken? Je zal een neckpocket moeten fresen ed.

Dus veelal werkzaamheden die je ook doet als je zelf een body bouwt.

Ik maak op uit je verhaal dat je geen ervaring hebt met fresen ed.

Ik denk dat je op de manier die je beschrijft niet echt een mooi resultaat gaat krijgen.
Misschien is er iemand in je omgeving die met een frees overweg kan en je kan helpen. Zo niet dan zou ik lekker die lp kopen of het zelf gaan proberen. Trial and error is de enige manier om dit soort zaken te leren.

[Pepe]

Volgens mij is het allemaal best te doen mist de top maar een paar milimeter dik is. Zo niet dan klopt je neck frezing niet meer, die is te diep voor een standard Fender pocket of je moet inderdaad je body eerst afvlakken.
Als je een non fender hals wil gebruiken voorzie ik nog meer problemen op dat vlak.

[barno]

als je een telebody koopt en er een top op zet, moet je de neckpocket gaan opvullen zoals net gezegd, angled dan ook nog, vermits je een Tom brug wil gebruiken (tenzij je de tom brug verzinkt in de top)
Als je angled neck hebt, is het beter ook een oplopende carve op de top te hebben, omdat anders je pups te laag zullen staan, zeker de brugpup.

[Hedge]

En zoals reeds gemeld. Je moet echt wel frezen om die top die je erop lijmt netjes te krijgen en de rand voor de binding te maken.

[aaronstonebeat]

Ik vind het een tof idee. Je zult inderdaad wat problemen op moeten lossen en een frees zou toch wel erg handig zijn.
Ik heb gehoord dat ze soms nog wel eens ergens op de zwarte markt opduiken :seriousf: Ermee omgaan, valt best mee. Een jaar geleden had ik ook nog nooit zo'n ding vast gehad. Gewoon vantevoren goed inlezen, over draairichting, veiligheid ed.

Ik verkeer op het moment helemaal in tele sferen, maar ik heb alweer een beginnetje gemaakt met iets dat door een lp geinspireerd is; maar het meeste ligt nog open. Ik zie steeds een combi van een tele-achtige body en een lp-achtige hals voor me, al dan niet met angled neck; en dat dan met een eigen schwung.

Ik zou zeggen: doen !!!

[Kakihara]

Als je een 'echte' maple top op een telebody lijmt, wordt die body dan niet belachelijk dik?

[Cocobolo]

Als je een 'echte' maple top op een telebody lijmt, wordt die body dan niet belachelijk dik?

Als het je om de looks gaat, zou je kunnen gaan voor een heel dunne top of zelfs fineer. Met fineer heb je in ieder geval geen problemen met die halspocket die dan te diep gaat worden (maar dan heb je wel het probleem dat het te dun is om je control-cavities af te dekken, daar prik je een keer doorheen). Dus een top van 2 of 3 mm dik zou misschien het beste zijn. En de binding laat het dan een dikkere top lijken. En de radius van de tele-body moet je wegfrezen voor die binding : de grootte van de radius zal dan dus de dikte van de benodigde binding bepalen (dan ontstaat er geen open ruimte achter).

[Yoshida]

Allemaal erg goede tips, bedankt.

Ik ga voor budget. De non-fender Strat body waar ik de laatste keer mee werkte wat 3mm te dun om de trem brug goed weg te werken (wil nét, absoluut geen speling, veren schrapen langs cover). Dus als ik een 3mm top gebruik dan zou ie de juiste dikte moeten hebben, fineer is ook goedkoper. De cavity achter wil ik dus niet helemaal doorfrezen maar ook daar een paar mm overlaten, zodat ik icm de top net de potmeters vast kan zetten. (schroefloos?)
Door de binding word de ronde freesrand voor een groot deel weggehaald. Die naad die er achter blijft zitten zit ik echt niet mee. Misschien verzink ik de Tom brug, want een angled neck wil misschien nog wel (als ik dan toch de pocket op moet vullen) maar een arch top kan ik nog niet.

De paddle neck die ik op het oog heb (oef, duur) is geschikt voor een Strat. Het enige verschil dat ik met een Tele kan zien is dat de Tele twee frets minder heeft, en een ronde afwerking gelijk aan de hiel. Dat heeft die paddle neck ook maar ik maak er misschien gewoon een dubbele humbucker setup van.

Frezen word een probleem omdat ik geen eigen buitenruimte heb. Misschien leen ik een bovenfrees die ik op diepte af kan stellen, en ga ik daarmee aan de slag bij pa en ma thuis. Hoe ik de binding ga frezen is mij nog een raadsel, kan best handwerk worden. Er komt een top over dus ik heb wel íets ruimte voor mislukkingen. De rest: trial&error, voorzichtig beginnen, en een beetje lef en veel crea-bea.

[Pepe]

De rest: trial&error, voorzichtig beginnen, en een beetje lef en veel crea-bea.
That's the spirit! Of zoals Balkie zou zeggen: VOF!:rockon:

[Yoshida]

That's the spirit! Of zoals Balkie zou zeggen: VOF!:rockon:

Niet VOC als we het over dezelfde Balkie hebben? ;) (we hébben het weer, die VOC-mentaliteit!)

EDIT: Tom brug is idd een stukje hoger. Waar kan ik informatie vinden over archtops maken? Top die ik op het oog heb is 1mm fineer (dus goed buigbaar). Mijn idee zou zijn om aan weerskanten van de pickup holtes een laag oplopend hout te maken, en aan het eind daarvan een voet voor de Tom brug. Maar het fineer zou ik dan moeten splijten, om de arch rond te laten lopen.

[Pepe]

Nee, Vennootschap onder Firma. euh...http://www.gitaarnet.nl/forum/images/icons/icon9.gif

[oigun]

Yoshida, ik zou je niet aanraden om te proberen een archtop te fineren... dit gaat zonder een heleboel ervaring en/of de juiste pers niet lukken.... Probeer maar eens een vel karton strak over een archtop te leggen. Het fineer zou je eerst moeten weken en dan in een warme mal moeten persen wil dit lukken.
Hou het een beetje simpel dan heb je het meeste kans op succes, zeker als je niet over het juiste gereedschap en ervaring beschikt.
Succes!

[Yoshida]

Yoshida, ik zou je niet aanraden om te proberen een archtop te fineren... dit gaat zonder een heleboel ervaring en/of de juiste pers niet lukken.... Probeer maar eens een vel karton strak over een archtop te leggen. Het fineer zou je eerst moeten weken en dan in een warme mal moeten persen wil dit lukken.
Hou het een beetje simpel dan heb je het meeste kans op succes, zeker als je niet over het juiste gereedschap en ervaring beschikt.
Succes!

Bedankt. Mocht de neck onder een hoek moeten komen dan gebruik ik gewoon twee verschillende elementringen.
Zou iemand misschien op kunnen meten hoe hoog een TOM brug is? Dan weet ik of ik de neck onder een hoek moet plaatsen, zoja welke (ben CAD tekenaar).

De body ga ik toch zelf maken, hier heb ik het idee voor om verschillende soorten hout te bestellen van ca 9 cm dikte, dit te schulpen en gespiegeld te verlijmen.

Goed, tijd voor budgetbepaling. Wie kent een goede houthandel voor gedroogd hout? Zit momenteel te denken aan Arnhemse Fijnhouthandel.


Paddle neck €120 - €180
Tom brug €35 - €70
Top €60 - €70
Pickups Pro Series Domino P90 €30x2
Electronica en afmonteren ca €50
Tuners €30

Dan zit ik al tussen de €350 en €500 en dan komt er nog hout bij, plus verzendkosten voor de afzonderlijke bestellingen. De rest is relatief verwaarloosbaar maar het telt wel op. Wat heb ik dan? Een hoop ervaring, en misschien wel een gitaar die geweldig klinkt.

[Yoshida]

OK ff een voorproefje van mijn Telepaul...

http://94.100.115.205/527350001-527400000/527367701-527367800/527367771_6_SlWg.jpeg

Over houtmaten ben ik nog in conclaaf (hoop ik) met de Arnhemse Fijnhouthandel. Omdat ik middendeel wil schulpen en spiegelen moet deze een forse dikte hebben. Het is alleen een tikkie lastig om handelsmaten te vertalen naar een functioneel ontwerp. Mocht dit kans van slagen hebben dan heb ik waarschijnlijk wel genoeg hout voor 2 of 3 bodies... (kuch)

EDIT: de plaat word wel erg dik zo, 45mm, is standaard dikte voor Fender licensed Strat body. Mag gerust een halve cm vanaf lijkt me. Past ook beter binnen handelsmaten voor hout.
Aangezien deze non-trem word is de pickup holte mede maatgevend. Hoeveel dekking moet er achter de neck zitten, zijn daar getallen voor? Ik heb gekozen voor een rechte neck (niet onder een hoek) omdat een Gotoh tom brug net zo hoog is als de zadels die ik op mijn Strat en Tele heb (vanaf de body gemeten een dikke centimeter). Ik ga misschien wel de brug íets verzinken om het archtop contraprofiel weg te werken. Om de actie op de toets en de afstand tot de pickups in te regelen kan ik natuurlijk zelf de neckpocket diepte bepalen en elementringen gebruiken van juiste hoogte.

Ik heb een bovenfrees op het oog (Perel €60) en heb de AF gemaild.

[Yoshida]

Ik heb mijn ontwerp aangepast naar meer realistische handelsmaten.
http://94.100.114.12/528600001-528650000/528611301-528611400/528611360_6_WKji.jpeg
De virtuele plaat is nu 37x55 cm. Het essen hart moet uit een stuk komen van 4x9 cm, 55cm lang. De twee mahonie delen uit 4x15cm, 55cm lang. De hele plaat, inclusief top, word 4cm dik. Ik zou de brug, knoppen en pickups in mijn model kunnen plaatsen maar dat kan ik beter 'in het werk' bepalen. Wel door slim rekenen en meten natuurlijk maar je snapt wat ik bedoel.

Ik kan hulp gebruiken bij het zoeken naar hout. De Arnhemse Fijnhouthandel is een prima winkel maar kan me alleen helpen aan grotere houtmaten. (so what, genoeg hout voor een reservebody ;) ) Ik zoek een werkplaats voor het perfect haaks schulpen en vlakken van het hout, hiervoor kan ik wellicht naar de Hubo om de hoek, en naast mijn kantoor in Langeveen staat een timmerfabriek waar dezelfde vlag wappert (alleen zij gebruiken een hypermoderne C&C machine die zich voornamelijk voor kozijnen leent). Anders moet ik een beroep doen op een van mijn oude bouwkunde leraren en ik vraag me af of zij hier tijd voor hebben.

Maargoed, zodra ik het hout heb en de plaat goed en wel vorm krijgt moet de rest af te handelen zijn met een bovenfrees en decoupeerzaag.


Advies is welkom, nu ik nog niet met geld heb gesmeten. Als iemand bedenkingen heeft bij dit project dan is nu de tijd om je gedachten te spuwen of zich naderhand te onthouden van 'zie je wel' commentaar. ;)

[G.G.]

Advies is welkom, nu ik nog niet met geld heb gesmeten. Als iemand bedenkingen heeft bij dit project dan is nu de tijd om je gedachten te spuwen of zich naderhand te onthouden van 'zie je wel' commentaar. ;)

Je ontwerp is gewoon prima, er zijn alleen een paar zaken om vooraf rekening mee te houden.

Je combineert een "fender" met een "gibson", dus let goed op de breedte van de hals en het verloop van stringspacing tussen brug en topkam. Ik zie 4 gaten, dus ga uit van een Tom brug. Die moet dus verzonken worden, of de neckpocket moet onder een hoek gefreesd worden, of de hals moet vreemd hoog in de pocket komen.

Als je rekening houd met deze zaken zit je goed.

[barno]

je wil geen angled neck, lees ik en je zegt dat een gotoh tom brug evenhoog uitkomt als je stratzadels: dat lijkt me vreemd, ik heb al aantal gotoh tom bruggen gebruikt: bij non angled neck moet je ze ongeveer 5 mm verzinken om daarna binnen goede grenzen zadelhoogte te kunnen regelen. Brug verzinken betekent ook tailpiece verzinken als je een goede hoek van snaren wil hebben.

[espike]

Ik zag toevallig bij je rekensom,dat je de body niet mee rekende..
Als je toch naar de timmerfabriek/hubo toe gaat om je bookmatched top 100% haaks te schaven, misschien kunnen ze gelijk de dikte van je top van de body afschaven, ben je ook gelijk af van t hele neck pocket probleem
Tip: koop/krijg wat afval hout waar je je frees skills op kan oefenen
let er ook goed op, dat je freesbitje zo'n ring aan de bovenkant heeft.
dan kan je een mal maken, en m daar langs halen.
op zich hoeft een hals onder een hoek frezen dan ook geen probleem te zijn: maak van je afval hout een wig in de hoek die je wil hebben, en leg die onder je mal
belangrijkste tip die ik je kan geven is: zorg voor genoeg oefenhout om een extra gitaar te kunnen maken van dat spul. Dat kan gewoon spaanplaat/triplex/vuren hout zijn wat bij bouw afval hoort (timmerfabriek is altijd handig)
maar zo kan je wel routine opbouwen voordat je je dure plankje kapot maakt
Maak ook zeker een mal voor je brug, met de opzet die je aangeeft, zal je die idd moeten verzinken, ik vermoed zelfs tot onder je fineer laag
Oh nog een handige: regel knal lelijke nagel lak
gaatjes die je boort die niet door de body heen mogen: markeer tot waar de boor er in kan met nagel lak
knal roze zie je nog steeds erg goed op een draaiende boor
wil je t er af, boor even door een oefen plankje.

[Yoshida]

Heeft iemand kennis van inlays vervangen op een bestaande neck? Ik zou me schamen als het niet moeilijk was en ik die extra moeite niet zou doen. Bij nader inzien kan ik tevens mijn eigen neck maken. Dit project heeft geen haast en moet goed gebeuren. Als ik toch zoveel resthout overheb kan ik van dat extra mahonie gelijk een neck maken. Een kennis van mij bouwt midwinterhoorns (http://www.midwinterhoornhaaksbergen.nl/images/midwinterhoorn_clip_image002.jpg) dus die kan mij mogelijk helpen aan gereedschap als een trekschaaf en dergelijke. Het zou me erg helpen als ik hier wel ergens een stap voor stap handleiding voor kon vinden. Ik sta niet bekend om kunststukjes in houtbewerking maar als dit lukt heb ik iets om eeuwig trots op te zijn.

[niekb]

Ik zou zeggen lees de bouwverslagen eens door daar is wel het een en ander te vinden.

Probeer het gewoon als het lukt heb je iets om trots op te zijn, je kan altijd nog een halsje kopen.

Suc6

[Yoshida]

Ik zou zeggen lees de bouwverslagen eens door daar is wel het een en ander te vinden.

Probeer het gewoon als het lukt heb je iets om trots op te zijn, je kan altijd nog een halsje kopen.

Suc6

Heb wel ff doorgebladerd... maar het zou me erg helpen als iemand ergens online een stappenplan met tips weet te staan. Hm misschien in Youtube topic...
Ik moet zeggen dat een trussrod en fretboard erg betaalbaar zijn. Waarom een kant en klare neck gelijk 5x zo duur moet zijn is mij een raadsel.

[barno]

Heb wel ff doorgebladerd... maar het zou me erg helpen als iemand ergens online een stappenplan met tips weet te staan. Hm misschien in Youtube topic...
Ik moet zeggen dat een trussrod en fretboard erg betaalbaar zijn. Waarom een kant en klare neck gelijk 5x zo duur moet zijn is mij een raadsel.

daar kom je achter als je je eerste neck hebt gecarved... scarfed joint...hiel etc... Het is niet echt moeilijk, maar er kruipt wel veel handwerk in.

[aaronstonebeat]

Ik kan me haast niet voorstellen dat al die halzen die je online ziet voor bedragen als 175 euro ed. met de hand zijn gemaakt. En dus vind ik ze ook belachelijk duur. Maar dat vond ik een jaar geleden ook al en het was de directe aanleiding om eerst maar eens te proberen er een zelf te maken.
Ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Nu heb ik 4 halzen gemaakt, de 5de is bijna af, voor een paar tientjes.

[Yoshida]

Ik kan me haast niet voorstellen dat al die halzen die je online ziet voor bedragen als 175 euro ed. met de hand zijn gemaakt. En dus vind ik ze ook belachelijk duur. Maar dat vond ik een jaar geleden ook al en het was de directe aanleiding om eerst maar eens te proberen er een zelf te maken.
Ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Nu heb ik 4 halzen gemaakt, de 5de is bijna af, voor een paar tientjes.

Yup, ze rekken het 'daar kan je het zelf niet voor maken' gehalte wel redelijk op. Hoewel dat voor de minder handige mensen wel op blijft gaan natuurlijk.

Zaterdag eens een bezoekje brengen aan de Arnhemse Fijnhouthandel. De man die daar achter de mail zit is meer vakman dan verkoper, aan de ene kant wel prettig maar aan de andere kant een ramp om iets mee geregeld te krijgen!

[barno]

Ik kan me haast niet voorstellen dat al die halzen die je online ziet voor bedragen als 175 euro ed. met de hand zijn gemaakt. En dus vind ik ze ook belachelijk duur. Maar dat vond ik een jaar geleden ook al en het was de directe aanleiding om eerst maar eens te proberen er een zelf te maken.
Ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Nu heb ik 4 halzen gemaakt, de 5de is bijna af, voor een paar tientjes.

natuurlijk deels cnc, maar ik zag onlangs PRS filmpje en verschoot van hoeveelheid handwerk toch nog, tel daar nog es bij een superprofessionele lak (iets wat wij gewoon niet klaarkrijgen), eerste keus hout en afwerking...

die machines moeten afgeschreven worden / promo / stock / verkoop enz

Zelfbouwers hebben ook de neiging hun werkuren niet mee in de prijs te tellen ... dat kan een bedrijf niet

[Yoshida]

Handwerk is wel 'pas', vooral met andere onderdelen van eigen makelij. In mijn geval streef ik naar een dusdanige pasvorm dat ik moet schuren om de neck in de pocket te krijgen!

pff, de neck en body worden 2 projecten op zich, maar des te leuker.

[niekb]

Eerst zeg je dat je een prefab wil pimpen en nu ga je zelf aan de slag met een hals. Goed bezig.

Halzen zijn duur. Dan zijn die prefab nog goedkoop. Laat maar eens een bouwer een hals maken dan wordt het ook duur grapje.
Zelf bouwen is goedkoper (als het allemaal lukt) Al met al zit je dan aan een euro of 60 / 80 voor een basic halsje.

Tel daar de bouwuren bij op en je kan er zo minimaal 100 bij optellen.

[Yoshida]

Eerst zeg je dat je een prefab wil pimpen en nu ga je zelf aan de slag met een hals. Goed bezig.

Halzen zijn duur. Dan zijn die prefab nog goedkoop. Laat maar eens een bouwer een hals maken dan wordt het ook duur grapje.
Zelf bouwen is goedkoper (als het allemaal lukt) Al met al zit je dan aan een euro of 60 / 80 voor een basic halsje.

Tel daar de bouwuren bij op en je kan er zo minimaal 100 bij optellen.

thnx, de inspiratie welt op en ik heb de koorts goed te pakken. :) Zien wat er van komt...

[niekb]

Goed zo mooi om te horen. Als je het maar rustig aan doet tijdens de bouw. Dan kom je een heel eind.

[Yoshida]

Goed zo mooi om te horen. Als je het maar rustig aan doet tijdens de bouw. Dan kom je een heel eind.

yup, easy does it.
Ben er alleen nog niet uit hoe breed die streep in het midden moet zijn. Breedte van nek? Moet die nek dan niet ongeveer dezelfde kleur hebben? Of mag de middelste houtsoort nog best wat vlees rond de neckpocket hebben? Breedte van pickups en brug en dergelijke, constructief ook wat gunstiger als studs ruim in één houtsoort verzinken hoewel dat met goeie lijm en het betere zaagwerk geen issue mag zijn. Enfin alles wat 'in essentie' een gitaar is vat ik binnen die lijn, en de vorm (plus cavity) maak ik een andere soort, padouk of mahonie. Hals word waarschijnlijk ook mahonie of padouk, met essen headstock en palisander toets (advies?) omdat dat makkelijker bewerkbaar is dan esdoorn.

Stay tuned, als je van hout houdt!

[thijser]

Eerst zeg je dat je een prefab wil pimpen en nu ga je zelf aan de slag met een hals. Goed bezig.

Halzen zijn duur. Dan zijn die prefab nog goedkoop. Laat maar eens een bouwer een hals maken dan wordt het ook duur grapje.
Zelf bouwen is goedkoper (als het allemaal lukt) Al met al zit je dan aan een euro of 60 / 80 voor een basic halsje.

Tel daar de bouwuren bij op en je kan er zo minimaal 100 bij optellen.

zoveel geld uit geven als je zelf een halsje maakt?

esdoorn - 15-20 euro
toetst - 18 euro

ik kom toch echt uit op 38 euro

hals laten bouwen is duur idd. zo'n 50 euro per uur plus hout enz enz. Een bouwer is zeker 3 tot 4 uur bezig met een hals.

[Yoshida]

zoveel geld uit geven als je zelf een halsje maakt?

esdoorn - 15-20 euro
toetst - 18 euro

ik kom toch echt uit op 38 euro

hals laten bouwen is duur idd. zo'n 50 euro per uur plus hout enz enz. Een bouwer is zeker 3 tot 4 uur bezig met een hals.

Trussrod: 5 tot 8 Euro.
Fretboard: 14 tot 30 Euro (duurste is met crown inlay).
Fretwire: €1.25 per 24cm, of minimaal 13 Euro precut.

Ik kom uit tussen de 27 en 51 Euro. Komt nog hout bij (jij zegt 15 tot 20 Euro) en daar komt nog werk en gereedschap bij.

[niekb]

zoveel geld uit geven als je zelf een halsje maakt?

esdoorn - 15-20 euro
toetst - 18 euro

ik kom toch echt uit op 38 euro

hals laten bouwen is duur idd. zo'n 50 euro per uur plus hout enz enz. Een bouwer is zeker 3 tot 4 uur bezig met een hals.

Er gaat wel wat meer tijd zitten in een hals.

Je vergeet het fretdraad, trussrod, inlay, kammetje.

Je zit zo aan 60 euro.

[Yoshida]

Er gaat wel wat meer tijd zitten in een hals.

Je vergeet het fretdraad, trussrod, inlay, kammetje.

Je zit zo aan 60 euro.

pff als we de nut meerekenen (zit standaard niet bij een hals) vergeet dan de tuners en backplate niet. :)

nb ik ga een paddle neck maken met angled headstock. Hoe zit dit precies qua tuners?

[espike]

tuners, ongeveer 30,- let er wel op, dat je ze niet zo achter elkaar zet, dat de snaar voor de achterste tuner door een andere tuner moet;)

[aaronstonebeat]

tuners, ongeveer 30,- let er wel op, dat je ze niet zo achter elkaar zet, dat de snaar voor de achterste tuner door een andere tuner moet;)

Is jou dat al eens gebeurd dan ? :seriousf:

[espike]

Is jou dat al eens gebeurd dan ? :seriousf:
Bijna. ik vond t wel mooi staan, de tuners in een boog naar buiten toe. tot ik van te voren even de snaren neerlegde voor plaatsbepaling ;)

[Yoshida]

Morgen houtdag!!

Ik zoek padouk en essen voor body, en mahonie voor hals, heeft iemand nog aanbevelingen waar ik op moet letten? Morgen om 7 uur eruit om direct om 9 uur bij de AF voor de poort te staan.

Zie je daar iemand in een paarse Daewoo Lanos en een zwarte leren jas, dan heb je Yoshida gevonden. ;)

[Yoshida]

pff... 7 uur eruit, en ik liep 8:55 bij de AF binnen. Moeilijk te vinden vanaf de snelweg, Het Broek is gewoon afslag Arnhem.

Aanschouw:
http://94.100.113.175/532300001-532350000/532315301-532315400/532315400_6_lU8g.jpeg

Geen padouk, kon ik geen twee geschikte stukken voor vinden, maar tekening vond ik ook te uitgesproken. Hout is ruimschoots te groot. Essen laat ik schulpen op breedtes van 35mm, gezien de mooie gevlamde tekening aan beide kanten zit er vast wel een goudmijntje tussen.
Onderweg een Telecaster template bij Marcoco Bolo gescoord. Zijn hobbyschuur ziet eruit als iets uit een SF film, hij heeft het prima voor mekaar! Geen slechte score voor vijf uur akkeren.

Het plan: hout laten vlakken en verzagen, dan binnen 24 uur verwerken, weer vlakken, holtes frezen, topje erop, vorm uitfrezen en afwerken. In een notendop.
Zagen, schulpen en vlakken laat ik bij de plaatselijke Hubo doen. Frezen bij familie of vrienden met tuin, en verlijmen hier thuis op zolder.

Ik kan niet wachten tot ik me op de reststukken bezig houd met dé cruciale vraag: hoogglansvernis of beitsen?


EDIT: gelijk ff de top en de brug besteld. Ik heb straks alle parameters om het spul te verwerken.

[Yoshida]

...en we hebben een headstock ontwerp!
Het ontwerp is vooral functioneel. De snaren lopen weg in een gelijke hoek (4 graden onderling) en de tuners hebben genoeg vlees om de botten om nog wel functioneel te zijn.
Het is lastig om hier geometrie op los te laten, maar tegelijkertijd ook de enige manier om te snappen wat je doet. Voer voor een 3D studie als ik wil zien of de tuners ver genoeg van de topkam staan. Dit is dan ook conceptueel, een proof of concept zogezegd.
http://94.100.113.174/532650001-532700000/532687801-532687900/532687810_6_FsGo.jpeg

[barno]

...en we hebben een headstock ontwerp!
Het ontwerp is vooral functioneel. De snaren lopen weg in een gelijke hoek (4 graden onderling) en de tuners hebben genoeg vlees om de botten om nog wel functioneel te zijn.
Het is lastig om hier geometrie op los te laten, maar tegelijkertijd ook de enige manier om te snappen wat je doet. Voer voor een 3D studie als ik wil zien of de tuners ver genoeg van de topkam staan. Dit is dan ook conceptueel, een proof of concept zogezegd.
http://94.100.113.174/532650001-532700000/532687801-532687900/532687810_6_FsGo.jpeg

Over smaak twist men niet, dus doe ik ook niet :) maar functioneel ... mss toch nog es herdenken: de gaten staan te ver van de rand waardoor de tuner grips waarschijnlijk tegen de rand komen. als je ze korter bij de rand zet, loop je kans dat de snaren van E en e langs de headstock gaan lopen...

[Yoshida]

Over smaak twist men niet, dus doe ik ook niet :) maar functioneel ... mss toch nog es herdenken: de gaten staan te ver van de rand waardoor de tuner grips waarschijnlijk tegen de rand komen. als je ze korter bij de rand zet, loop je kans dat de snaren van E en e langs de headstock gaan lopen...

Heb ik aan gedacht. De radius is 15mm en dat zou moeten kunnen.
Een fatsoenlijke headstock ontwerpen is nog vrij lastig. Over smaak mag je me trouwens van alles wijsmaken, ik ben soms iets te praktisch ingesteld om me daar mee bezig te houden.

[espike]

Ik zou m sowieso wat smaller maken: De lage E zet nu de kracht op houtnerven die naast de hals uitkomen.. lijkt me een grote kans op breuk te kunnen geven. Verder vind ik t wel een leuk model, eigen headstocks zie je veel te weinig.

btw. heb je daar gister gemist, ik was er een uurtje later, en idd. die blokken padouk waren wel een beetje aan de grote kant, er waren wel een paar mooie plankjes, maar ik had mijn duimstok slim genoeg niet mee, en wilde t risico niet lopen dat ik een centimeter te weinig hout heb wel mooie ebben toetsen daar.

[G.G.]

http://94.100.113.175/532300001-532350000/532315301-532315400/532315400_6_lU8g.jpeg



Zo, mooie voorraad. Hoeveel gitaren wil je hiervan gaan bouwen?

[Yoshida]

Zo, mooie voorraad. Hoeveel gitaren wil je hiervan gaan bouwen?

haha
...1

Het lijkt spilzuchtig, excuses daarvoor ;) aan alle zijden heb ik straks 10cm over. Het essen ga ik schulpen en met gespiegelde nerf tussen de mahonie lijmen. Hopelijk kan dit in vier nette stukken gezaagd worden zodat ik kan kiezen uit drie tekeningen.
Het lange stuk mahonie is precies groot genoeg om in meerdere pogingen een nek te maken. Ik verwacht pas in het paasweekend echte stappen te maken, want het hout moet ik elders laten verzagen en daarna wil ik zo spoedig mogelijk lijmen om risico op nawerken te voorkomen.

@espike: jammer dat ik je ben misgelopen. Maar je weet 't: vroege vogels...

[Yoshida]

Back to the drawing board.

Ik heb wat gedaan met jullie opmerkingen, en ook het ontwerp vereenvoudigd. Uitgangspunt 'less is more' en 'Keep It Simple Stupid'. Dit is ook makkelijker te fabriceren dus: minder kans op fouten.
http://94.100.113.178/533400001-533450000/533411201-533411300/533411219_6_AnPQ.jpeg

Al komt dit me wel érrug bekend voor ;) overeenkomsten met andere ontwerpen berusten op pure toeval.

[aaronstonebeat]

Ik geloof dat ik deze traditioneler maar mooier vind dan het vorige ontwerp; dat was wel aparter.

Kijk eens naar de maat van de behuizing van de tuners die je wil gaan gebruiken; ik denk niet dat je die d- en g-snaar zo dicht bij elkaar kunt zetten.

[Yoshida]

Ik geloof dat ik deze traditioneler maar mooier vind dan het vorige ontwerp; dat was wel aparter.

Kijk eens naar de maat van de behuizing van de tuners die je wil gaan gebruiken; ik denk niet dat je die d- en g-snaar zo dicht bij elkaar kunt zetten.

Bedankt.

Wat jij zei schoot me ook te binnen, dus wat aan het schuiven geweest...
http://94.100.114.125/533550001-533600000/533578301-533578400/533578317_6_tULS.jpeg

[G.G.]

Al dat hout voor 1 gitaar, da's een flinke verspilling. Probeer het dan zo te verzagen dat je eerst rechte stroken verwijderd. Daar kan je later altijd nog een 4 delige LP body van maken met een top erop of iets dergelijks.

[aaronstonebeat]

Bedankt.

Wat jij zei schoot me ook te binnen, dus wat aan het schuiven geweest...
http://94.100.114.125/533550001-533600000/533578301-533578400/533578317_6_tULS.jpeg

Yep, en dan kom je onvermijdelijk op die configuratie uit:

http://www.mijnalbum.nl/Foto-6Y37H73W-D.jpg

[Yoshida]

Al dat hout voor 1 gitaar, da's een flinke verspilling. Probeer het dan zo te verzagen dat je eerst rechte stroken verwijderd. Daar kan je later altijd nog een 4 delige LP body van maken met een top erop of iets dergelijks.

Dan duik ik even in de 'sorry' modus, er waren geen geschiktere maten voorhanden waar ik zocht. Maar genoeg voor een tweede gitaar is het bij lange na niet, tenminste niet voor de traditionele vormen. Maar nu je het zegt klinkt het als een uitdaging om een tweede gitaar bij mekaar te mozaïeken.

Da's voor later zorg; eerst deze klaar zien te krijgen en dan ben ik al dolgelukkig. Deel van de hardware is onderweg, bovenfrees is besteld en betaald, ik laat de houtlijm meekomen (zodra bond-it weer verkrijgbaar is bij GS) tegelijk met de overige onderdelen voor de hals.

@Aaron: genieën denken gelijk ;)

[aaronstonebeat]

De lp-achtige die ik nu aan het maken ben, heb ik ook bij elkaar gepuzzeld omdat ik net niet genoeg mahonie had; best leuk hoor.

[Yoshida]

Onderdeeltjes!!
http://94.100.114.121/535900001-535950000/535907901-535908000/535907924_6_9Krd.jpeg
http://94.100.113.104/535900001-535950000/535907901-535908000/535907962_6_KrU1.jpeg

Een lak zien te vinden die er goed intrekt om het nóg meer te accentueren... :)

[KoenB]

Als ik dit zo zie liggen kan ik moeilijk geloven dat het een telecaster wordt ;) zo'n fretboard, maple top, TOM brug/tailpiece, dat schreeuwt LP. Maar des te gaver als het een mooie mix wordt !

[espike]

ooo.. waar heb je dat mooie maple topje nou weg?
(ben nog naar 1 op zoek voor mijn lp projectje )

[Yoshida]

ooo.. waar heb je dat mooie maple topje nou weg?
(ben nog naar 1 op zoek voor mijn lp projectje )

Haaaaa... hahaaa Guitarsupplies (http://www.guitarsupplies.nl/N_frame.html?http://www.guitarsupplies.nl/Hout-N_grp_19-1.php)!!

Ik geloof dat ze nog wat quilted en spalted hebben liggen, maar dit was de laatste flame maple op voorraad. De eerste flame maple top uit het rijtje is nu in mijn bezit, voorraad is nog niet bijgewerkt.

Niks bij Vox Humana?

[Yoshida]

Zojuist bemerkt dat mijn fretboard een kleinere schaal hanteert (24.75) dan een typische Tele neck (25.5). Even als uitgangspunt: ik heb gelezen dat de afstand van de nut tot 12e fret identiek moet zijn aan de afstand tussen 12e fret en brug. Klopt dit?
Hier komen natuurlijk klinische randvoorwaarden uit voort voor de positionering van de brug, de maat van de neckpocket en de voetlengte van de hals. Aangezien ik de fretboard toch in de breedte bij moet zagen kan ik de hals gereedmaken met als breedtemaat de standaard nut en Tele neckpocket, de toets op de juiste positie erop lijmen en dan de randjes wegzagen/frezen.

[aaronstonebeat]

Die afstand klopt. Alleen is daarin niet meegenomen de compensatie middels de brugzadels voor de intonatie; maar dat doet er niet toe want daarom zijn brugzadels verstelbaar.

Kijk ook eens even naar de stringspacing op de brug in combinatie met de breedte van de hals en de nut. Fender spacing bij de brug is net iets meer dan gibson.

[Yoshida]

Die afstand klopt. Alleen is daarin niet meegenomen de compensatie middels de brugzadels voor de intonatie; maar dat doet er niet toe want daarom zijn brugzadels verstelbaar.

Kijk ook eens even naar de stringspacing op de brug in combinatie met de breedte van de hals en de nut. Fender spacing bij de brug is net iets meer dan gibson.

Stringspacing op de brug is 10.5mm als ik het mij goed herinner; los daarvan kan ik voor de positie van de brug de hartlijn van de studs hanteren omdat het een Tombrug is.
De brugpositie is nu vrij eenvoudig te hanteren. Ik wil een gewone Tele neckpocket maken, en mijn toets heeft 23 posities waarop ik 22 frets kan plaatsen. De 23e positie wil ik de vorm van de voet laten volgen. Dus als ik de lengte weet van de 12e fret tot de neckpocket dan weet ik ook de positie van de brug. Wat betekent dat ik weer aan het tekenen kom om de positie van de humbuckers te bepalen, en de uiteindelijke positie van de studs. De brug word verzonken dus de tailpiece kan ik dichterbij de brug zetten dan standaard op een archtop.

Logica te over, zelfs (of juist) na een biertje of twee. Tijd om hieruit een werkvolgorde te distilleren.

[barno]

mss was je al van plan maar ik zou je zeker aanraden de brugstuds pas te boren nadat je de neck pocket gefreesd hebt en met fretboard in de juiste positie op het hout kan meten waar de brug exact moet komen. Plannen zijn wel bruikbaar maar dan moet ook alles letterlijk volgens plan lopen (en mijn ervaring is dat dat niet altijd perfect lukt de eerste keer)

[Yoshida]

Goeie tip, bedankt!

Nieuw speelgoed:
http://94.100.114.53/537150001-537200000/537169301-537169400/537169390_6_-kI3.jpeg
De vergelijking die boven komt drijven is 'kind met kerst'.
Loopt lekker soepel, goed uitgebalanceerd en tot op de millimeter instelbaar. Werkt met een dead man's switch en heeft een stelschroef om de nulpositie voor de diepte indicator vast te stellen. Aangenomen dat het hout goed vast ligt heb ik wel vertrouwen in dit apparaat.
Ik heb zaterdag een afspraak bij de Hubo om het hout op dikte te brengen en er een haakse, vlakke zijde aan te maken. Via de timmerfabriek die een zusteronderneming is van de aannemer waar ik werk zou het gratis kunnen maar dan moet het bij een order ingesmokkeld worden.

Als het nou met dit paasweekend geen slecht weer werd... :(

[Yoshida]

http://www.seymourduncan.com/images/support/schematics/2hb_1vol_5way.jpg

Denk de tone weg, en direct na de threeway het kloppende hart van een MXR Distortion+ kloon.

Aan de voorkant betekent dat het volgende:
http://94.100.115.171/537700001-537750000/537704201-537704300/537704270_6_RlbM.jpeg
distortion toggle, threeway
v.l.n.r. volume, distortion level, distortion hoeveelheid

...en nu we het over distortion hebben
http://94.100.116.115/538050001-538100000/538071201-538071300/538071299_6_K2Ul.jpeg

[Shibby]

Goeie tip, bedankt!

Nieuw speelgoed:
http://94.100.114.53/537150001-537200000/537169301-537169400/537169390_6_-kI3.jpeg
De vergelijking die boven komt drijven is 'kind met kerst'.
Loopt lekker soepel, goed uitgebalanceerd en tot op de millimeter instelbaar. Werkt met een dead man's switch en heeft een stelschroef om de nulpositie voor de diepte indicator vast te stellen. Aangenomen dat het hout goed vast ligt heb ik wel vertrouwen in dit apparaat.
Ik heb zaterdag een afspraak bij de Hubo om het hout op dikte te brengen en er een haakse, vlakke zijde aan te maken. Via de timmerfabriek die een zusteronderneming is van de aannemer waar ik werk zou het gratis kunnen maar dan moet het bij een order ingesmokkeld worden.

Als het nou met dit paasweekend geen slecht weer werd... :(

Mooi setje, waar heb je deze gekocht?

[Yoshida]

Mooi setje, waar heb je deze gekocht?

Gevonden op Marktplaats, van een winkel die heet Primaa.nl. €60 incl. verzendkosten.

[Yoshida]

Blam, just like that!
http://94.100.116.175/539550001-539600000/539565401-539565500/539565427_6_RT_S.jpeg
De aard van mijn spilzucht begint me nu pas duidelijk te worden. :) Over de breedte passen er met gemak 2 gitaren in. Ik beloof dat ik de reststukken goed zal gebruiken (misschien voor een buddy gitaar?)

En als bonus de werktekening:
http://94.100.115.114/539550001-539600000/539564301-539564400/539564369_6_8nr_.jpeg

[Yoshida]

*bump*

't is wachten op mooi weer om mijn bovenfrees uit te testen. Inmiddels heb ik de werktekening op het hout overgebracht. Lang leve carbonpapier.

Vraagje: hoe makkelijk is het om te freehanden met een bovenfrees? Ik kan me voorstellen dat het bij diepe holtes handig is om een volgring boven de frees te hebben, maar wat zegt verder het handboek soldaat? Het hoeft niet ueber precies want word toch van beide kanten afgedekt (maple top erboven en carbon afdekker erachter) maar om met een nauwkeurigheid van 2 a 3 mm te werken zou prettig zijn. Speling met buitenkant body is 15mm op een dikte van 36mm.

[aaronstonebeat]

Ik ben begonnen met alleen maar free hand te frezen, ook neckpockets enzo. Nu ben ik wel over op mallen voor al dat soort dingen, maar het is te doen; zeker als het toch niet super nauwkeurig hoeft.

[aaronstonebeat]

Vastklemmen van het werkstuk is altijd zeer raadzaam. Eén van mijn ervaringen met free hand frezen: niet meteen tot aan het lijntje gaan. Het wordt heel snel onzichtbaar door opstaande splintertjes; als je 1 of 2 gangen wacht, heb je daar veel minder last van. Het werkt ook wel goed om de grens van het freesgebied vantevoren in te snijden.

Altijd 200% aandacht
Altijd wachten tot de frees stil staat of omhoog is geklapt voor je 'm eruit haalt; ongewenste hapjes ontstaan gruwelijk makkelijk.

[Yoshida]

thnx, van tevoren de randen dus afgaan met een beitel als ik freehand?
Het klinkt niet echt als een picnique maar als iedereen het deed was Fender bankroet. :)

[aaronstonebeat]

thnx, van tevoren de randen dus afgaan met een beitel als ik freehand?
Het klinkt niet echt als een picnique maar als iedereen het deed was Fender bankroet. :)

Ja, ik vind het lastige vooral dat je het zicht op je lijnen verliest door het frezen; insnijden of beitelen geeft een veel preciezer resultaat.
Frees goed vasthouden zodat ie niet z'n eigen weg kan gaan.

[Koot]

Waarom zou jou eigenlijk freehand willen frezen met alle risico's vandien?
Een mal (bijvoorbeeld voor pickup gaten) is zo gemaakt van een stuk 4mm of 8mm MDF (afhankelijk van de hoogte van je kopieerring). Met wat hulplijnen op de mal en de body voor het uitlijnen van de mal leg je hem ook nog mooi op de juiste plaats.
Het resultaat wordt superstrak. Daar ga je toch niet freehand voor frezen met het risico dat je uitschiet en je body verknalt. En als je de freesdiepte iets te diep instelt worden de krachten om strak uit de hand te frezen al helemaal te groot.
Ik zou zeggen: even een mal maken, en die kan je later ook weer hergebruiken.

Let bij het maken van de mal wel even op de diameter van het freesbitje en van de kopieerring. Het verschil in diameter moet je wel in je mal verwerken.

[Yoshida]

Waarom zou jou eigenlijk freehand willen frezen met alle risico's vandien?
Een mal (bijvoorbeeld voor pickup gaten) is zo gemaakt van een stuk 4mm of 8mm MDF (afhankelijk van de hoogte van je kopieerring). Met wat hulplijnen op de mal en de body voor het uitlijnen van de mal leg je hem ook nog mooi op de juiste plaats.
Het resultaat wordt superstrak. Daar ga je toch niet freehand voor frezen met het risico dat je uitschiet en je body verknalt. En als je de freesdiepte iets te diep instelt worden de krachten om strak uit de hand te frezen al helemaal te groot.
Ik zou zeggen: even een mal maken, en die kan je later ook weer hergebruiken.

Let bij het maken van de mal wel even op de diameter van het freesbitje en van de kopieerring. Het verschil in diameter moet je wel in je mal verwerken.

Hoe zou jij een mal maken? Dit klinkt interessant.
Voor de neckpocket en de omlijning van de body heb ik een al een mal, tolerantie in kopieerring = nul. Omdat ie verder one-off word zou ik dus een mal moeten maken voor de pickup holtes en de elektronica holte. De gang voor de bedrading geloof ik wel. (3 sleufjes)

[espike]

Voor een humbucker: neem de pickup ring, trek de binnen lijn op mdf, en zaag en schuur t uit.
Voor een singlecoil, neem een slagplaat ;) maar ok, als je toch wilt, neem de buitenrand van de pickup cover..
T stukje mdf span je met lijmklemmen vast (bij de eerste: schroef m vast in t andere pickup gat, is lekker dichtbij, en je freest t gat toch weg )

Wat ik zelf graag doe bij frezen, is de mal ergens in vast schroeven, mijn accu boor is dan ook altijd bij de hand.

Een favoriet punt om vast te schroeven is of de werkbank ( ik heb m opgehoogd met mdf hier voor) of iets wat ik nog uit ga frezen

[aaronstonebeat]

Frezen van rechte stukken (zoals bij pup cavities) gaat ook heel goed met geleiders; ook bij mallen.

EDIT:

Zoals hier bijvoorbeeld:

http://www.mijnalbum.nl/Foto-WPOWOEOL-D.jpg

[Yoshida]

Frezen van rechte stukken (zoals bij pup cavities) gaat ook heel goed met geleiders; ook bij mallen.

EDIT:

Zoals hier bijvoorbeeld:

http://www.mijnalbum.nl/Foto-WPOWOEOL-D.jpg

Goed voorbeeld, bedankt!

[Koot]

Hoe zou jij een mal maken? Dit klinkt interessant.
Voor de neckpocket en de omlijning van de body heb ik een al een mal, tolerantie in kopieerring = nul. Omdat ie verder one-off word zou ik dus een mal moeten maken voor de pickup holtes en de elektronica holte. De gang voor de bedrading geloof ik wel. (3 sleufjes)

Zie hieronder foto's van het frezen van een humbucker gat mbv een mal.

De mal en de bovenfrees:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XTQZQQYG-D.jpg

Het inzetstukje voor het dieper frezen van de uitstekende delen:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-4F3BQKUF-D.jpg

Het eindresultaat na het frezen:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TTDUNOIZ-D.jpg

Je moet rekening houden met het verschil in diameter tussen de kopieerring en het freesje.
Stel dat de maten van het gewenste te frezen gat 40 mm x 70 mm zijn.
Als de ring bijv rond 10 mm is en het freesje 6 mm rond dan moeten er dus aan alle zijden van het te frezen gat 2 mm toegevoegd worden (het halve verschil in diameter) aan de mal. Dus het gat van de mal moet 44 mm x 74 mm zijn. Dat levert dan een opening in je gitaar van 40x70 mm op. Dit zijn niet de afmetingen van een humbucker opening. Die moet je zelf bepalen.
Ik heb het gat in de mal eerst geboord op een aantal plekken, daartussen gezaagd met een decoupeerzaag en daarna exact op de gewenste maat gevijld. En MDF is makkelijk te vijlen en ook makkelijk op exact de gewenste maat te vijlen.

Om die zijstukjes van de humbucker opening (waar die vaak hele lange stelschroeven voor de hoogte van de humbucker in moeten passen) later dieper te kunnen frezen heb ik een inzet stukje gemaakt voor in de mal zodat alleen dat gaatje bereikbaar is voor de bovenfrees (zie foto).

Maak de mal (de plaat MDF) waar het gat in zit lekker groot zodat je deze kan klemmen buiten het bereik van de bodemplaat van de bovenfrees.
Met wat hulplijnen in het midden van de mal opening en op je body ter plaatste van het gwenset gat kan je de mal goed uitrichten.
Nog mooier is een mal van plexiglas. Dan kan je precies zien waar het gat gaat komen.

Misschien nog een extra punt van aandacht. Het is belangrijk dat je kopieerring en het freesje exact uitegelijnd zijn op dezelfde middelpunt van hun cirkels. Er zijn nogal wat bovenfrezen waarbij de kopieerring niet aan alle zijden evenveel afstand tot het freesbitje heeft. Dan kan je dus links of rechts een andere afstnadsverschil met je malletje krijgen. Even nameten dus.

[Yoshida]

Zie hieronder foto's van het frezen van een humbucker gat mbv een mal.

De mal en de bovenfrees:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XTQZQQYG-D.jpg

Het inzetstukje voor het dieper frezen van de uitstekende delen:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-4F3BQKUF-D.jpg

Het eindresultaat na het frezen:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TTDUNOIZ-D.jpg

Je moet rekening houden met het verschil in diameter tussen de kopieerring en het freesje.
Stel dat de maten van het gewenste te frezen gat 40 mm x 70 mm zijn.
Als de ring bijv rond 10 mm is en het freesje 6 mm rond dan moeten er dus aan alle zijden van het te frezen gat 2 mm toegevoegd worden (het halve verschil in diameter) aan de mal. Dus het gat van de mal moet 44 mm x 74 mm zijn. Dat levert dan een opening in je gitaar van 40x70 mm op. Dit zijn niet de afmetingen van een humbucker opening. Die moet je zelf bepalen.
Ik heb het gat in de mal eerst geboord op een aantal plekken, daartussen gezaagd met een decoupeerzaag en daarna exact op de gewenste maat gevijld. En MDF is makkelijk te vijlen en ook makkelijk op exact de gewenste maat te vijlen.

Om die zijstukjes van de humbucker opening (waar die vaak hele lange stelschroeven voor de hoogte van de humbucker in moeten passen) later dieper te kunnen frezen heb ik een inzet stukje gemaakt voor in de mal zodat alleen dat gaatje bereikbaar is voor de bovenfrees (zie foto).

Maak de mal (de plaat MDF) waar het gat in zit lekker groot zodat je deze kan klemmen buiten het bereik van de bodemplaat van de bovenfrees.
Met wat hulplijnen in het midden van de mal opening en op je body ter plaatste van het gwenset gat kan je de mal goed uitrichten.
Nog mooier is een mal van plexiglas. Dan kan je precies zien waar het gat gaat komen.

Misschien nog een extra punt van aandacht. Het is belangrijk dat je kopieerring en het freesje exact uitegelijnd zijn op dezelfde middelpunt van hun cirkels. Er zijn nogal wat bovenfrezen waarbij de kopieerring niet aan alle zijden evenveel afstand tot het freesbitje heeft. Dan kan je dus links of rechts een andere afstnadsverschil met je malletje krijgen. Even nameten dus.

(Ik hoop dat de foto's zichtbaar worden. Ik heb nog nooit foto's geplaatst op het forum dus ik weet niet of het gaat werken)

Dat met die foto's is dus niet gelukt. Wat doe ik fout?

Je moet bb-code gebruiken in plaats van transitional xhtml. Gebruik deze tags [ img ] locatie [ / img ] maar zonder spaties.
En waarschijnlijk als je helemaal geen code toepast maar gewoon de url ingeeft dan doet dit forum dat automatisch. Maar dat weet ik niet zeker.

EDIT: ziet er superstrak uit, echt mooi zichtwerk.

[Koot]

Hoe zou jij een mal maken? Dit klinkt interessant.
Voor de neckpocket en de omlijning van de body heb ik een al een mal, tolerantie in kopieerring = nul. Omdat ie verder one-off word zou ik dus een mal moeten maken voor de pickup holtes en de elektronica holte. De gang voor de bedrading geloof ik wel. (3 sleufjes)


Wat bedoel je trouwens met "tolerantie in kopieerring = nul" ?

Je wilt toch niet zeggen dat de buitenkant van je kopieerring dezelfde diameter heeft als je freesbitje?

[Yoshida]

Wat bedoel je trouwens met "tolerantie in kopieerring = nul" ?

Je wilt toch niet zeggen dat de buitenkant van je kopieerring dezelfde diameter heeft als je freesbitje?

Daar is de template wel op ingesteld. Kopieerring moet zelfde diameter hebben als het actieve bereik van de frees.

[Koot]

Daar is de template wel op ingesteld. Kopieerring moet zelfde diameter hebben als het actieve bereik van de frees.

Als je met een kopieerring werkt is het niet noodzakelijk dat de ring en de frees dezelfde diameter hebben. Zie een van mijn voorgaande reacties op jou topic (incl. foto's).

Het is zelfs gevaarlijk om met een freesbit te werken dat aan de buitenkant even groot is als je ring. Dit betekent dus dat de binnenzijde van de kopieerring te klein is voor je freesbit. Als je diepteinstelling losschiet zal het freesbitje terug willen door de ring. Dat gaat een gevaarlijke klap worden waar je wel eens een flinke verwonding aan over kan houden. Een paar maanden geleden is er in een ander topic al een flink over gediscussieerd.

Ik begrijp wel dat je voor de buitenzijde van je body het liefst werkt met een 1 op 1 copy. Maar daar zijn andere oplossingen voor.

Ik wil je ten zeerste af raden dit soort gevaarlijke handelingen met een bovenfrees uit te voeren.

[Yoshida]

Als je met een kopieerring werkt is het niet noodzakelijk dat de ring en de frees dezelfde diameter hebben. Zie een van mijn voorgaande reacties op jou topic (incl. foto's).

Het is zelfs gevaarlijk om met een freesbit te werken dat aan de buitenkant even groot is als je ring. Dit betekent dus dat de binnenzijde van de kopieerring te klein is voor je freesbit. Als je diepteinstelling losschiet zal het freesbitje terug willen door de ring. Dat gaat een gevaarlijke klap worden waar je wel eens een flinke verwonding aan over kan houden. Een paar maanden geleden is er in een ander topic al een flink over gediscussieerd.

Ik begrijp wel dat je voor de buitenzijde van je body het liefst werkt met een 1 op 1 copy. Maar daar zijn andere oplossingen voor.

Ik wil je ten zeerste af raden dit soort gevaarlijke handelingen met een bovenfrees uit te voeren.

pff geen flauw idee hoe dat werkt met die kopieerringen. D8 bezoekje aan de Gamma moet dat oplossen. Maar goed, wat oefening ermee zou niet verkeerd zijn. Bedankt voor je waarschuwing in ieder geval.

EDIT: ff gegoogled, ik zie wat je bedoelt. Een kopieerring is er naar mijn beleving in 2 uitvoeringen: een 'plaat' met een uitstulpend deel maar ook als ring en een verlengde as. In het laatste geval kan je de ring op de verlengde as boven of onder je freeskop zetten. Zoals voor het uitfrezen van bindingkanalen.
http://www.guitarsupplies.nl/b_51.jpg

[Koot]

pff geen flauw idee hoe dat werkt met die kopieerringen. D8 bezoekje aan de Gamma moet dat oplossen. Maar goed, wat oefening ermee zou niet verkeerd zijn. Bedankt voor je waarschuwing in ieder geval.

EDIT: ff gegoogled, ik zie wat je bedoelt. Een kopieerring is er naar mijn beleving in 2 uitvoeringen: een 'plaat' met een uitstulpend deel maar ook als ring en een verlengde as. In het laatste geval kan je de ring op de verlengde as boven of onder je freeskop zetten. Zoals voor het uitfrezen van bindingkanalen.
http://www.guitarsupplies.nl/b_51.jpg


Klopt, er zijn meerdere manieren om te 'kopieren' met een bovenfrees.
Het plaatje van 'guitarsupplies' is een freesje met een lager erop. Een kopieerfreesje dus. In de regel heeft het wieltje (het lagertje) dezelfde diameter als het freesje. Je kan er dus 1 op 1 mee kopieren. Voor een bindingkanaal zal het lagertje iets kleiner zijn dan het freesje.

De andere manier van kopieren is met een plaatje in de voet van de bovenfrees, de kopieerring zoals ik dat eerder noemde. De ring 'stulpt uit' naar beneden zodat je het langs de mal kan geleiden. In het koffertje van jouw bovenfrees zag ik de ring al zitten, zoek maar.
Mijn humbucker mal werkt op deze manier.
Toen ik het over de mogelijke gevaren had in mijn eerdere reactie doelde ik dus hierop. Het freesje moet altijd een kleinere diameter hebben dan het gat van de kopieerring.

[Hedge]

Helemaal mee eens. Ik weet dat je 1 op 1 mallen hebt, dus ik raad je sterk aan om een frees als deze te gebruiken.

http://www.jvl-europe.nl/nl/groefreesmetlager.html

[Yoshida]

Helemaal mee eens. Ik weet dat je 1 op 1 mallen hebt, dus ik raad je sterk aan om een frees als deze te gebruiken.

http://www.jvl-europe.nl/nl/groefreesmetlager.html

Yup, er zit een Van Buren in de buurt. Die ga ik even afstropen.
Sponningfreesje heb ik ook nog nodig voor de binding.

Thnx voor jullie bezorgdheid, ik moet wel 10 vingers overhouden om mee te spelen!

[Hedge]

Yup, er zit een Van Buren in de buurt. Die ga ik even afstropen.
Sponningfreesje heb ik ook nog nodig voor de binding.

Thnx voor jullie bezorgdheid, ik moet wel 10 vingers overhouden om mee te spelen!


Bij van Buuren zijn ze wel een stuk duurder.

[Yoshida]

Bij van Buuren zijn ze wel een stuk duurder.

pff, goedkoop zijn die kopieerfreesjes inderdaad niet.
Maar dan wil ik ook iets van alle kanten bekijken voor ik het koop.

Och, ik bespaar ruim €100 op materiaal. Dus dat is mijn budget voor gereedschap.

[espike]

Tip: ik heb net voor 15 euro een heel setje freesjes incl. 1 zoals in de link van Hedge. bij de gamma opgehaald. Geen idee van de kwliteit, maar voor 15 euro vond ik t nog wel de moeite waard.

[Yoshida]

Tip: ik heb net voor 15 euro een heel setje freesjes incl. 1 zoals in de link van Hedge. bij de gamma opgehaald. Geen idee van de kwliteit, maar voor 15 euro vond ik t nog wel de moeite waard.

thnx, eens een kijkje nemen.
Voor een goeie kopieerfrees betaal je al snel 20 - 50 Euri maarja, wat is de definitie van 'goed'.

[espike]

wat is de definitie van 'goed'.
Ik vind 'mezelf niet al te hard voor mijn hoofd slaan als per ongeluk een bitje verbrand' altijd een hele goeie
Die duurdere bitjes wil ik zelf pas kopen, als ik deze helemaal versleten heb.
Mijn eerste bovenfrees actie brandde snel t bitje op nl.
Zo heb ik dat ook gedaan met mijn eerste setje beitels en gutsen.
Tegen de tijd dat ze op zijn, kan je er goed mee overweg, en in t geval van d bijtels kan je ook dromend beitels slijpen ;)

[Mattia]

Ik vind 'mezelf niet al te hard voor mijn hoofd slaan als per ongeluk een bitje verbrand' altijd een hele goeie
Die duurdere bitjes wil ik zelf pas kopen, als ik deze helemaal versleten heb.
Mijn eerste bovenfrees actie brandde snel t bitje op nl.
Zo heb ik dat ook gedaan met mijn eerste setje beitels en gutsen.
Tegen de tijd dat ze op zijn, kan je er goed mee overweg, en in t geval van d bijtels kan je ook dromend beitels slijpen ;)

Euh, koop qua beitels dan liever oud gereedschap dan goedkope bouwmarkttroep met zacht staal dat weliswaar scherp te krijgen is, maar binnen minuten dof wordt. Veel meer dan een beitel a 12mm, en misschien een kleinere heb je in het begin echt niet nodig IMO. Idem gutsen.

Re: bitjes heb ik mijn gehele carrieren maar eentje echt beschadigd; carbide (widia) bitjes branden zowat niet (het hout wel, het bitje niet), maar als dat gebeurt moet je gewoon minder grote happen nemen. Stelregel: niet meer dan 3-4mm hout wegfrezen (in diepte of lateraal), en niet meer dan de helft van de diameter van je bitje (kleinste getal aanhouden en je bent in principe veilig). Het goedkope setje (hardmetaal) dat ik ooit als 'spoedsetje' (moest snel wat hebben) heb gekocht wordt heel incidenteel gebruikt, maar is na licht gebruik als vrij dof.

Ik heb hier template bits waar al 6 gitaren mee gemaakt zijn die nog een flinke tijd meekunnen. Niet echt goedkoop, nee, maar 'goedkoop is duurkoop' is gewoon waar.

[Yoshida]

Net weer een lading binnengekregen: elementringen, trussrod, tuners, topkam. De scope van het project word me steeds beter duidelijk. Wat dat betreft ben ik bereid om de Hornbach slogan te hanteren.

Dat wat er nu slechts toe doet is de body en ik hoop morgen alles dat onder het oppervlak komt en de body zelf uit te frezen en later dit weekend de esdoorn top erop te lijmen. Dat een tijdje laten drogen en vervolgens de humbocker sparingen en de neckpocket uitfrezen.
De neck zie ik dan wel, dat is een project apart. En zodra die klaar is kom ik weer op bekend gebied.

Soms heb ik de indruk dat wij de enige mensen zijn die met een kopieerfrees frezen. Het zoekwoord 'bovenlager' verwijst naar dit forum of Guitarsupplies.
Misschien even een heel stomme vraag, maar stel dat ik bij een fietsenmaker een setje lagers zou kopen met een binnendiameter van 8mm en varierende buitendiameters, zou dat werken? Of kan ik beter mijn hoop vestigen op een decoupeerzaag en veel schuurpapier?
En dan heb ik nog niet eens een sponningfreesje nodig voor een erg specifieke diepte... :( (later wel voor binding)

[Yoshida]

Zojuist een poging gedaan om de cavity te vrezen. Dit is interessant werk.
Aantal bevindingen:

-- Stofkapjes zijn je vriend.
-- Freehanden is lastig, maar wel te doen.
-- Ik had de lijn makkelijker kunnen volgen als ik eerst de vorm had ingesneden. Vergeten >___<
-- Werk altijd met kleine stapjes. Dat maakt het makkelijker om de vorige freesbaan te volgen en levert een netter resultaat. Word nog makkelijker op relatief laag toerental
-- Essen heeft een karakteristieke geur als je het bewerkt.
-- Onderschat nooit de hoeveelheid stof die eraf komt.
-- Dat je frees 5cm kan zakken wil niks zeggen over de uiteindelijke freesdiepte. De lengte van je bitje des te meer. Resultaat: boren en van andere kant opnieuw benaderen.
-- Iemand kan leuk bijverdienen door 8mmx7cm stalen staven onder een hoek af te zagen, voor de inmiddels bekende 'kolomboorfreesmethode'.
-- Geef nooit je gereedschap de schuld.

[espike]

en..... waar zijn de foto's?

Ik kan nu nog even van anderman's bouwsels genieten, vanaf morgen ben ik zelf weer bezig.

[Yoshida]

en..... waar zijn de foto's?

Ik kan nu nog even van anderman's bouwsels genieten, vanaf morgen ben ik zelf weer bezig.

Ben nog bezig, heb ca 5mm te gaan waar de frees niet bij kan komen. Dus straks even met decoupeerzaag aan de gang.
Afhankelijk van het resultaat in 'blunders' of later vanmiddag hier.

[Yoshida]

Houtliefhebbers kunnen beter de andere kant uitkijken. Of juist niet. ;)

Hier zie je dat freehanden niet optimaal is. Ik kon de lijn niet meer volgen omdat ik die niet had voorgesneden, anders was dit netter geworden.
http://94.100.113.48/544100001-544150000/544130001-544130100/544130080_6_k46Y.jpeg

De frees kwam niet helemaal door het hout. Daarom heb ik een gat geboord, van de andere kant een kopieerfrees met onderlager erin gestoken en met hoog toerental de gang gevolgd.
http://94.100.114.55/544100001-544150000/544130101-544130200/544130102_6_kptX.jpeg

Vanaf de achterkant gezien: (een stuk netter)
http://94.100.113.155/544100001-544150000/544130101-544130200/544130137_6_tk_f.jpeg

En nog ff showen met het geschulpte essen. :)
Het verbaast me hoe mahonie verkleurt met lichtinval. Absoluut geen spijt van dat ik geen padouk heb genomen.

[aaronstonebeat]

Wat een avontuur hè? Die dingen aan de binnenkant zie je straks toch niet meer dus dat zijn goede plekken om te oefenen. Er zullen vast spoedig hier weer geleiders en mallen geadviseerd worden; maar volgens mij is er niets mis mee als je ook uit de vrije hand goed met de frees overweg kunt. Je leert het ding zo wel kennen.

Succes !!!

[Yoshida]

Wat een avontuur hè? Die dingen aan de binnenkant zie je straks toch niet meer dus dat zijn goede plekken om te oefenen. Er zullen vast spoedig hier weer geleiders en mallen geadviseerd worden; maar volgens mij is er niets mis mee als je ook uit de vrije hand goed met de frees overweg kunt. Je leert het ding zo wel kennen.

Succes !!!

Thnx :)
Ja, zodra de esdoorn top erop zit moet ik een stuk voorzichtiger werken. Wat betreft de vorm zelf zou ik toch een boortje schuin door moeten slijpen, en daarmee om de mal heen frezen. Of iemand moet me een stuk massief staal als dusdanig toe kunnen sturen.

[aaronstonebeat]

Met een schuin afgeslepen boor gaat dat prima. Meestal zie je 4 a 6 mm geadviseerd bij een toerental van ong. 2000/min. Ik heb het de laatste keer met een 7 mm boor gedaan en dat is me uitstekend bevallen.

Je slijpt de achterkant af en zet de boor omgekeerd in de kop; je kunt zelfs de boor ook nog gewoon blijven gebruiken. Steen/beton-boren zijn lekker stevig.


EDIT:
Wel een mal maken, anders gaat dat echt niet goed !

[Yoshida]

Niet meer gewerkt sinds de laatste frees actie, wel getekend en beslissingen genomen. Een van die beslissingen is dat ik een boortje moet vernaggelen (of een stuk staal) óf toch die kopieerfrees moet bestellen. Dat laat ik meekomen met meer dingen en dat moet wachten tot mijn volgende loon. (over ca 10 dagen, ik word iedere 4 weken betaald)
Verder heb ik een tekening (http://94.100.115.135/545550001-545600000/545579501-545579600/545579549_6_0X5z.jpeg) waar ik alle maten voor mijn hals uit kan halen. Ik twijfel nog over de volgorde van het frees- en lijmwerk.

Heb ik een vraag over trussrods. Ik heb er een met u-channel, feitelijk kun je dit zien als een staaf met aan een kant een flens en aan de andere kant een schroefdraad en een ring. Deze staaf zit in de u-channel die aan een kant een vlakke zijde heeft en aan de andere kant open is. In deze u-channel zit halverwege een stalen blokje.
Als ik nu de trussrod aandraai dan gaat de vlakke kant bol staan. Is dit de kant die tegen de toets moet? Dit klinkt op zich logisch, hoe meer ik hem aandraai, hoe meer kracht er word gezet in de tegengestelde richting van de buigrichting. Mijn plan is om hem zo pas mogelijk te verwerken, dat ie geen speling heeft maar nog wel kan bewegen. Als zodanig zou hij mee moeten buigen met de kracht van de snaren, en rechter moeten worden als ik hem aandraai.

[aaronstonebeat]

Je hoeft het boortje niet te vernaggelen. Gewoon de achterkant schuin tegen een slijpsteen houden totdat de maximale diameter van het ovaal dat ontstaat niet meer is dan 2x de diameter van de boor.

Mij lijkt dat je aanname mbt de truss rod correct is.

[Yoshida]

Je hoeft het boortje niet te vernaggelen. Gewoon de achterkant schuin tegen een slijpsteen houden totdat de maximale diameter van het ovaal dat ontstaat niet meer is dan 2x de diameter van de boor.

Mij lijkt dat je aanname mbt de truss rod correct is.

Bedankt, 'vernaggelen' was ook bedoeld in de figuurlijke zin ;)
Het is mooi om een bevestiging te krijgen voor mijn aanname. Schept vertrouwen.

[Yoshida]

Ahk, builders block!

OK de volgende stappen lijken een no-brainer, de vorm uitfrezen, maple top erop lijmen, holtes uitfrezen, en dan gaan denken aan een binding sleuf.

Lastiger is de hals. Ik moet van de hals en headstock de vorm uitfrezen, afschuinen, verlijmen, trussrod sleuf frezen, en dan de vorm bijwerken met een spokeschaaf. Vervolgens fretboard lijmen, randjes trimmen en schuren, fretten, nut plaatsen, tuners erop en aan de body schroeven. Ik ben er alleen nog niet over uit in welke volgorde ik dit doe. Ook het afschuinen van de hals en headstock om dit goed, vlak, recht en op maat af te werken word een moeilijkheid. Uitgangspunt is een 2 meter lange plank mahonie met kromlopende nerf, 22mm dik en een dikke 15cm breed.

Advies welkom. Wat is de modus operandi, en wat zijn de tips om dit in 1 keer goed aan te pakken? Hout zat voor een paar reruns maar mislukkingen werken niet bepaald motiverend.

[espike]

Grappig, ik zit zelf net op t zelfde punt: hals maken.
Mijn volgorde idee was nu deze:
0. Toets maken, deze wil ik zelf iig eerst af hebben voor de preciese plaats van de 12e fret.

1 vlakken, vlakke onder en bovenkant (vind ikzelf altijd prettig werken)
2 centrum/middellijn bepalen
3 maten overnemen op 0 fret, 12 fret en 22 met boven en onder wat ruimte voor tenon en headstock
4 zijkanten op de juiste breedte + 2 mm brengen en trussrond kanaal frezen
5 onderkant van de hals aanpassen zodat ie de juiste dikte krijgt (+ 2 mm )
6 tenon en headstock vormen.. Dit is ook het punt dat je de positie van je fretboard wil vast stellen. Bijv. door op de plaats van een inlay een spijkertje er door te slaan
7 deze is wat moeilijker uit te leggen: ik dacht aan de volgende manier om de hals te ronden: elke keer rechte vlakken spiegelend links en rechts er af schaven hiervoor zet de lijnen neer van de hoek die ik er af wil halen, en blijf daar binnen met de rasp/schaaf.
Veel mensen hier zie ik ook eerst de ronding t.h.v. de topkam, en t.h.v de body aansluiting goed maken, en dan het tussenliggende deel af schaven.
8 schuren, schuren, en schuren

[espike]

Daarna zijn er nog wel een paar stappen, zoals plakken bindings frezen etc. maar zo ver plan ik nog niet.

[aaronstonebeat]

Het afronden van de hals heb ik tot dusver steeds met schuurmachines gedaan. Komt in feite neer op het extreem afronden van de plank waarvan de hals is gemaakt. Ik zet wat lijnen uit en schuur steeds aan weerszijden dezelfde hap eraf. Als ik dan in de buurt kom van wat ik wil hebben, ga ik voelen of de vorm me bevalt. Tussendoor gebruik ik regelmatig een recht schuurblok om te zorgen dat de vorm in de lengterichting ook recht is.

Bevalt me prima zo en het gaat steeds beter. Vast niet de officiële weg: ik zie echte luthiers met malletjes eerst de rondingen bij topkam en hiel aanbrengen en dan met spookschaven het tussenliggende materiaal verwijderen.

[Yoshida]

Het afronden van de hals heb ik tot dusver steeds met schuurmachines gedaan. Komt in feite neer op het extreem afronden van de plank waarvan de hals is gemaakt. Ik zet wat lijnen uit en schuur steeds aan weerszijden dezelfde hap eraf. Als ik dan in de buurt kom van wat ik wil hebben, ga ik voelen of de vorm me bevalt. Tussendoor gebruik ik regelmatig een recht schuurblok om te zorgen dat de vorm in de lengterichting ook recht is.

Bevalt me prima zo en het gaat steeds beter. Vast niet de officiële weg: ik zie echte luthiers met malletjes eerst de rondingen bij topkam en hiel aanbrengen en dan met spookschaven het tussenliggende materiaal verwijderen.

Spokeschaaf ga ik ook gebruiken, een kennis maakt midwinterhoorns dus die heeft er eentje liggen. Moeilijkheid is dat ik de headstock tussen de tuners de maximale dikte laat en dan die punt over laat vloeien in de hals. Extra idee van versteviging en ik denk ook dat het prettiger aanvoelt.

Maar das van later zorg, het gaat mij om de volgorde van frezen, schuren en verlijmen.

[aaronstonebeat]

Bij mij is een beetje deze volgorde ontstaan:

- headstock en hals afschuinen en verlijmen
- truss rod kanaal frezen
- truss rod monteren
- toets op de hals lijmen
- fret slots voorzagen
- hals in de vorm zagen of frezen
- toets radius aanbrengen
- fret slots op diepte zagen
- frets aanbrengen
- achterkant van de hals shapen
- eventueel spuit- of lakwerk
- frets vlakken

Ik vind het prettig om de frets erin te zetten als de hals nog z'n blokvorm heeft, dan ligt ie lekker stevig.

[Yoshida]

Bij mij is een beetje deze volgorde ontstaan:

- headstock en hals afschuinen en verlijmen
- truss rod kanaal frezen
- truss rod monteren
- toets op de hals lijmen
- fret slots voorzagen
- hals in de vorm zagen of frezen
- toets radius aanbrengen
- fret slots op diepte zagen
- frets aanbrengen
- achterkant van de hals shapen
- eventueel spuit- of lakwerk
- frets vlakken

Ik vind het prettig om de frets erin te zetten als de hals nog z'n blokvorm heeft, dan ligt ie lekker stevig.

thnx. Vlakke ondergrond lijkt me ook wel fijner werken. Dus het eerste wat je doet is de headstock erop lijmen, en dan pas de uiteindelijke vorm aanbrengen? Wanneer geef je de headstock de uiteindelijke vorm?
De toets heb ik al, geradiust met fretslots en inlay. Aan beide kanten bijna een centimeter over dus daar kan ik mooi de kopieerfrees langstrekken.

[espike]

het gaat mij om de volgorde van frezen, schuren en verlijmen.
ik zou eerst frezen: de onderkant van de hals is nog vlak. Minder risico, en mocht je uitschieten, dan is t voordat je er 2 dagen op hebt staan schuren ;)

De toets verlijmen ga ik zelf als laatste doen. zoedoende kan ik de hals op z'n kop leggen, en schuren zonder risico op krassen op mijn toets.
Uiteraard de zijkanten bijwerken doe ik er na, maar t groffe werk eerst.
Wat ook van belang is is: reken je je mensuur vanaf de body, of vanaf de hals?
Ik ga voor vanaf de body deze keer, en moet dus extra op de plaatsing van de toets letten.
Er achteraf achter komen dat deze niet klopt is ook zo jammer van t werk. maar om die reden begin ik als allerlaatste pas met de headstock. zo hou ik schuif ruimte over.

[Yoshida]

het gaat mij om de volgorde van frezen, schuren en verlijmen.
ik zou eerst frezen: de onderkant van de hals is nog vlak. Minder risico, en mocht je uitschieten, dan is t voordat je er 2 dagen op hebt staan schuren ;)

De toets verlijmen ga ik zelf als laatste doen. zoedoende kan ik de hals op z'n kop leggen, en schuren zonder risico op krassen op mijn toets.
Uiteraard de zijkanten bijwerken doe ik er na, maar t groffe werk eerst.
Wat ook van belang is is: reken je je mensuur vanaf de body, of vanaf de hals?
Ik ga voor vanaf de body deze keer, en moet dus extra op de plaatsing van de toets letten.
Er achteraf achter komen dat deze niet klopt is ook zo jammer van t werk. maar om die reden begin ik als allerlaatste pas met de headstock. zo hou ik schuif ruimte over.

k heb de positie van de brug al op tekening. Maar aan de voet hou ik voor de zekerheid een centimeter over voor ik de toets ga verlijmen, en de studs ga ik niet voorboren voordat de hals af is.

Tekenen en rekenen, beschikking over een plotter en carbonpapier zijn de dingen waar ik op vertrouw. Dus eerst 'virtueel bouwen' als het ware.
Ik denk dat ik nu genoeg informatie heb om me voor te bereiden op de daadwerkelijke stappen.

[Yoshida]

Zojuist een paar goeie pointers gevonden. (http://www.projectguitar.com/tut/anck.htm)

[aaronstonebeat]

Dus het eerste wat je doet is de headstock erop lijmen, en dan pas de uiteindelijke vorm aanbrengen? Wanneer geef je de headstock de uiteindelijke vorm?


Inderdaad. Het vormen van de headstock doe ik ook wel redelijk vroeg in het proces, een beetje als m'n hoofd ernaar staat ;)

[Yoshida]

Inderdaad. Het vormen van de headstock doe ik ook wel redelijk vroeg in het proces, een beetje als m'n hoofd ernaar staat ;)

Lol :)
mn nieuwe ontwerp is toch voornamelijk rechte lijnen, een soort Flying V idee met een hoekje eruit.
Geen idee of ik deze al eerder heb gepost, het enige wat je hierop mist is de verdikking in de hals (en dus ook de lijmnaad die opschuift) om de overgang wat meer vlees te geven. Zo'n dikke wortel die ernaartoe loopt geeft minder kans op een cracked headstock.
http://94.100.115.135/545550001-545600000/545579501-545579600/545579549_6_0X5z.jpeg
En ja ik heb hem al in gedeeltes uitgetekend, op 't werk ff uitplotten... :soinnocent:

[Koot]

De toets heb ik al, geradiust met fretslots en inlay. Aan beide kanten bijna een centimeter over dus daar kan ik mooi de kopieerfrees langstrekken.

Lijkt me handiger om de radius pas aan te brengen nadat de toets op de hals gelijmd is. Die ronding is lastig aan te drukken en de boel moet ook niet verschuiven natuurlijk.
Maar goed, je hebt de radius al aangebracht. Dus het moet dan maar zo.

[barno]

Lijkt me handiger om de radius pas aan te brengen nadat de toets op de hals gelijmd is. Die ronding is lastig aan te drukken en de boel moet ook niet verschuiven natuurlijk.
Maar goed, je hebt de radius al aangebracht. Dus het moet dan maar zo.

ik vind het juist veel makkelijk de losse toets te radiussen:
mbv de beste uitvinding sinds jaar en dag voor gitaarbouwers: dubbelklevende plakband. en twee latjes die de radiusblok mooi gecentreerd houden.

[Yoshida]

Lijkt me handiger om de radius pas aan te brengen nadat de toets op de hals gelijmd is. Die ronding is lastig aan te drukken en de boel moet ook niet verschuiven natuurlijk.
Maar goed, je hebt de radius al aangebracht. Dus het moet dan maar zo.

Euh, zo heb ik 'm gekocht ;)

[Yoshida]

Nu een ander vraagje: ik hoor wel eens van fineer op de headstock, en vooral op Gibson les pauls ben ik daar wel van gecharmeerd.
Stel je nu voor dat ik de headstock bekleed met het carbonfiber waarvan ik een paar paneeltjes heb staan :rockon: bij goed verlijmen is de kans op cracked headstock dan ook echt zero :supercool:
of het mooi staat is een iets ander verhaal, en anders lijm ik het op de achterkant.

Tijd om weer wat te gaan plannen... zsm een passende boor vinden voor in de bovenfrees, achterkant scherpslijpen, op lengte bijzagen en zaterdag de vorm van de body eruit. Maple top erop, en holtes frezen. In een ideale wereld is dat een weekendje werk maar mij kennende ben ik pas zaterdagmiddag aan het frezen (boodschappen, gitaar oefenen, bijkomen van verjaardag schoonzus...)

de kolomboormethode pas ik toe omdat een kopieerfrees niet genoeg lengte heeft, maar misschien word het vanuit een bovenfrees gevaarlijk met langere lentge? (vandaar mss lage toeren) Enfin. Kantelen van de frees ga ik tegen door aan de buitenkant een blokje van gelijke dikte onder de voet te plakken. Rustig an, desnoods 15 keer erlangs, easy does it, liever safe dan sorry, etc.

Als dat klaar is de cirkelzaag van mijn broer lenen om het hout voor de nek in ruwe maten af te zagen. Dan daar de vormen optekenen en een plank over de rechte lijnen klemmen om hetzelfde nog een keer te herhalen als bij de body.


...paar weekjes? ;)

[Cocobolo]

...Stel je nu voor dat ik de headstock bekleed met het carbonfiber waarvan ik een paar paneeltjes heb staan :rockon: bij goed verlijmen is de kans op cracked headstock dan ook echt zero :supercool: ....


Dat is alleen waar als je de headstock als volgt doet :
http://www.seagullguitars.com/reverseheadstock.jpg

....want als je hem zo doet :
http://www.cs.helsinki.fi/u/tjvirkka/images/bassoprojekti/HPIM0952.jpg
...dan heeft het geen effect

[Yoshida]

Een waarheid als een koe, maar ik doelde meer op scheuren vanuit de tunergaten.

[aaronstonebeat]

Afbreken van de kop gebeurt sowieso al veel minder vaak als ie verlijmd is dan als ie op gibson-wijze is uitgezaagd.

Scheuren vanuit de tunergaten lijkt me ook redelijk onwaarschijnlijk, in welk geval dan ook; tenzij de gitaar hard op de tuners valt.

Ik ben er in het afgelopen jaar als mijn eigen gitaarbouwleerling wel achtergekomen dat hout en lijmverbindingen een stuk sterker zijn dan ik dacht.

[Yoshida]

Ik ben er in het afgelopen jaar als mijn eigen gitaarbouwleerling wel achtergekomen dat hout en lijmverbindingen een stuk sterker zijn dan ik dacht.

Mjah, mits goed verlijmd, glad uitgesmeerd, vlakke en schone ondergrond, goed samengeklemd etc.

"Ik als mijn eigen gitaarbouwleerling"... ;) zo ervaar ik het ook. Of liever: opdrachtgever, ontwikkelaar, bouwer en eindgebruiker in één.

[Orpheo]

Dat is alleen waar als je de headstock als volgt doet :
http://www.seagullguitars.com/reverseheadstock.jpg

....want als je hem zo doet :
http://www.cs.helsinki.fi/u/tjvirkka/images/bassoprojekti/HPIM0952.jpg
...dan heeft het geen effect

de bovenste is juist zinloos, de onderste juist goed!!! bij de bovenste heb je alleen maar contact 'onder' de hals, en bij de onderste klemt de toets ook nog de headstock samen op de hals. ibanez, warmoth, jackson, allemaaldoen ze de onderste, niet de bovenste.

[Mattia]

de bovenste is juist zinloos, de onderste juist goed!!! bij de bovenste heb je alleen maar contact 'onder' de hals, en bij de onderste klemt de toets ook nog de headstock samen op de hals. ibanez, warmoth, jackson, allemaaldoen ze de onderste, niet de bovenste.

En dat, beste Orph, is onzin. Beiden werken, maar de onderste zet lijm in shear, waar het het minst sterk is, en kan verschuiven. De toets kan zelfs een hobbel ontwikkelen. De andere versie is sterker, geen shear, en de traditionele manier om een scarf te maken. En met veneers nog sterker.

[Yoshida]

Met respect voor beide meningen, een lijmverbinding is sterker dan het hout zelf. Het verschil in de onderste situatie is dat je meer vrijheid hebt in het vormen van je headstock. Komt bij dat in de onderste situatie je lijmnaad parallel aan de belasting loopt.

[Mattia]

Met respect voor beide meningen, een lijmverbinding is sterker dan het hout zelf. Het verschil in de onderste situatie is dat je meer vrijheid hebt in het vormen van je headstock. Komt bij dat in de onderste situatie je lijmnaad parallel aan de belasting loopt.

Dat het niet op de naad breekt als je het onder spanning zet is iets anders dan dat vaak overdreven gebruikte 'sterker dan het hout zelf', wat in wezen niet echt waar is. Een goede lijmverbinding is in ieder geval niet zwakker dan het hout, en daar gaat het om. Wordt uitgedrukt als percentage van houtvezels die breken ipv een lijmnaad die breekt.

Bij de onderste heb je veelal meer lijmoppervlak (bij de andere is de hals cross section is niet zo groot, en er loopt een gat doorheen voor de truss rod). Enige nadeel is iets aan 'short grain' in de kop, vanwege de constructie.

Maargoed, bottom line: beiden zijn veel meer dan sterk genoeg, en hebben zich bewezen. Ik heb met beide methodes gitaren gebouwd. Ik maak ze nu liever met methode twee (kop onder hals) en multipele fineren, omdat het a) ietsjes sterker is (zwz meer dan genoeg) en b) je met een backstrap de boel zowel mooi afwerkt als nog eens verstevigd.

[Yoshida]

Dat klinkt logisch, (echter 'kop onder hals' is methode 1 naar mijn mening) en het is geruststellend dat beide methoden sterk voldoen.
Terugverwijzend naar mijn werktekening is de methode met de kop onder de toets geschikter om mijn ontwerp te maken. Komt bij dat mijn hout toch te dik is voor de kop (zelfde plank als hals) en ik dus alleen de positie voor de tuners op dikte maak. Dat wat ertussen loopt laat ik vloeiend overlopen naar de hals als extra versteviging.

http://94.100.113.21/554850001-554900000/554860701-554860800/554860797_6_LQsm.jpeg
Tekening gemaakt in Autodesk Revit Architecture 2010

[Hedge]

Tijd om weer wat te gaan plannen... zsm een passende boor vinden voor in de bovenfrees, achterkant scherpslijpen, op lengte bijzagen en zaterdag de vorm van de body eruit. Maple top erop, en holtes frezen. In een ideale wereld is dat een weekendje werk maar mij kennende ben ik pas zaterdagmiddag aan het frezen (boodschappen, gitaar oefenen, bijkomen van verjaardag schoonzus...)


Begrijp ik hieruit dat je de boorkolom methode wilt gaan toepassen met je bovenfreesmachine???
Ik hoop het niet, want dat komt mij behoorlijk suidaal over.

[Yoshida]

Begrijp ik hieruit dat je de boorkolom methode wilt gaan toepassen met je bovenfreesmachine???
Ik hoop het niet, want dat komt mij behoorlijk suicidaal over.

Ik zal iets moeten verzinnen, want een gewone kopieerfrees haalt het niet qua lengte.
Als de machine niet genoeg grip heeft op het booreinde dan ben ik waarsch. beter af met een massief stalen staaf.

EDIT: ik zie dat een kopieerfrees inherent iets meer lengte heeft dan een gewone. Daarmee haal ik de diepte ook niet, maar wel genoeg om eenvoudiger de kopieerfrees met onderlager vanaf de andere kant erdoorheen te halen dan de vorige keer.


...hoe doet de rest van jullie dat eigenlijk, de body uit het hout halen?

[Hedge]

Ik zal iets moeten verzinnen, want een gewone kopieerfrees haalt het niet qua lengte.
Als de machine niet genoeg grip heeft op het booreinde dan ben ik waarsch. beter af met een massief stalen staaf.

EDIT: ik zie dat een kopieerfrees inherent iets meer lengte heeft dan een gewone. Daarmee haal ik de diepte ook niet, maar wel genoeg om eenvoudiger de kopieerfrees met onderlager vanaf de andere kant erdoorheen te halen dan de vorige keer.


...hoe doet de rest van jullie dat eigenlijk, de body uit het hout halen?

Maar is het nu wel of niet je plan om deze methode met je freesmachine te gaan doen? Lijkt mij levensgevaarlijk. Het snelheidsverschil is zo enorm groot en er komt erg veel druk vrij met deze methode. Dat hou je nooit met de hand.

[espike]

Ik zal iets moeten verzinnen, want een gewone kopieerfrees haalt het niet qua lengte.
Als de machine niet genoeg grip heeft op het booreinde dan ben ik waarsch. beter af met een massief stalen staaf.

EDIT: ik zie dat een kopieerfrees inherent iets meer lengte heeft dan een gewone. Daarmee haal ik de diepte ook niet, maar wel genoeg om eenvoudiger de kopieerfrees met onderlager vanaf de andere kant erdoorheen te halen dan de vorige keer.


...hoe doet de rest van jullie dat eigenlijk, de body uit het hout halen?

Grofweg uitzagen, mal plakken, kopieerfrees gebruiken, desnoods mal weghalen, en nog eens iets dieper gaan, body omdraaien, onder kopieer frees gebruiken. Tenzij je meer dan 5cm dikte hebt, past dit makkelijk ;)

[Yoshida]

Grofweg uitzagen, mal plakken, kopieerfrees gebruiken, desnoods mal weghalen, en nog eens iets dieper gaan, body omdraaien, onder kopieer frees gebruiken. Tenzij je meer dan 5cm dikte hebt, past dit makkelijk ;)

Goed ik zal dat eens proberen. Omdat ik de reststukken wil recyclen zet ik direct de kopieerfrees erin. Dan maar een weekendje wachten tot ze binnen zijn van GS. Prio 1 is dat ik genoeg vingers overhou om het resultaat te kunnen bespelen.

[aaronstonebeat]

Het prettige alternatief is de kolomboor. Daarmee heb ik dit jaar al 2 bodies uitgefreesd; 1 van 41 mm en 1 van 49 mm.

De aanbevolen draaisnelheid voor een boortje van 4 mm is +/- 2000 rpm. Teveel langzamer freest niet goed, teveel sneller wordt te heet.

Een frees draait 10 tot 15 x sneller dan een kolomboor. Ik denk dat bij de geringste afwijking in de rechtheid het boortje eerst naar buiten zal buigen, een heftige trilling in de frees zal veroorzaken en waarschijnlijk na korte tijd met zeer hoge snelheid in een willekeurige horizontale richting gelanceerd zal worden. Als een granaatscherf, ik denk vrij onmiddellijk na je eerste poging het hout te lijf te gaan.
Redelijk ongevaarlijk mits je je kogelvrije harnas draagt ;)

[Yoshida]

Het prettige alternatief is de kolomboor. Daarmee heb ik dit jaar al 2 bodies uitgefreesd; 1 van 41 mm en 1 van 49 mm.

De aanbevolen draaisnelheid voor een boortje van 4 mm is +/- 2000 rpm. Teveel langzamer freest niet goed, teveel sneller wordt te heet.

Een frees draait 10 tot 15 x sneller dan een kolomboor. Ik denk dat bij de geringste afwijking in de rechtheid het boortje eerst naar buiten zal buigen, een heftige trilling in de frees zal veroorzaken en waarschijnlijk na korte tijd met zeer hoge snelheid in een willekeurige horizontale richting gelanceerd zal worden. Als een granaatscherf, ik denk vrij onmiddellijk na je eerste poging het hout te lijf te gaan.
Redelijk ongevaarlijk mits je je kogelvrije harnas draagt ;)

lololol

Ik heb helaas niet de beschikking over een kolomboor, anders zou ik er geen moment over getwijfeld hebben om die te gebruiken.

[KoenB]

Wees dan iig niet zo dwaas om met een boortje aan de slag te gaan, neem gewoon een kopieerfreesje. Boortjes zijn voor boormachines, freesjes voor bovenfrezen ;)

[Yoshida]

Wees dan iig niet zo dwaas om met een boortje aan de slag te gaan, neem gewoon een kopieerfreesje. Boortjes zijn voor boormachines, freesjes voor bovenfrezen ;)

Check
Net ff bij Guitarsupplies gekeken. Nooit geweten dat die zoveel gereedschap hebben. Hun fretgereedschap is wat prijzig maar kopieerfreesjes hebben ze voor relatief weinig.

[KoenB]

Check
Net ff bij Guitarsupplies gekeken. Nooit geweten dat die zoveel gereedschap hebben. Hun fretgereedschap is wat prijzig maar kopieerfreesjes hebben ze voor relatief weinig.

Vergeet niet het verloopbusje mee te bestellen. Het is een amerikaans freesje met een as van 6.3 mm diameter, terwijl europese freesmachines alleen met 6 en 8 mm bitjes kunnen werken, daarom heb je dat busje nodig.

[Yoshida]

Komt vandaag binnen :)
Werk dus dit weekend!

[Yoshida]

Radiostilte kan twee dingen betekenen.
Dit keer betekent het gelukkig dat ik bezig ben geweest :)

Acties:
Vorm uitgefreesd en de maple top opgelijmd + pas gefreesd
Achterkant rond gefreesd


De bovenfrees is een werelduitvinding. Als mensen houtsnippers konden eten dan zou dit apparaat zelfs het voedselprobleem oplossen!
Praktisch alle denkbare PBM's zijn van toepassing. Stofmasker, stofbril en oordoppen (of MP3 speler met studio hoofdtelefoon zoals hier het geval ;) )
Als hulpmiddel heb ik een stukje mdf op de voet van de frees geplakt, dat even dik is als de mal. Zo weet ik zeker dat de frees niet per ongeluk kantelt.
De kopieerfrees alleen was gelukkig lang genoeg. Wat ie niet pakte kon ik eruit 'scheuren' en met de frees voor het ronde hoekje meepakken.

http://94.100.114.15/558450001-558500000/558469001-558469100/558469037_6_Stz_.jpeg
Merk op hoe mooi de nerf van het essen gespiegeld is.
Helaas wel uit de bocht gevlogen...
http://94.100.113.163/558450001-558500000/558469101-558469200/558469133_6_vyS1.jpeg
...en hier eveneens. Het gapende gat zit toevalligerwijs precies waar mijn input komt.
http://94.100.118.22/558450001-558500000/558469101-558469200/558469190_6_R7Yn.jpeg
http://94.100.115.137/558450001-558500000/558469201-558469300/558469240_6_4hiL.jpeg
De esdoorn top baadt in het wegkwijnende zonlicht. Esdoorn en mahonie reageren beiden als een soort parelmoer op zonlicht.

[espike]

mooi hoor, ziet er al echt uit als een telecaster in wording
als je er toch stiekem nog niet van af kan blijven.. schuur m eens op met grit 600 . dan gaat ie nog veel extremer glanzen

[oigun]

Dat wordt een mooie! Mooie top ook, klus jij in de keuken? Ik vooralsnog in de huiskamer en eigenlijk door het hele huis :)

[Yoshida]

Ik heb mijn balkon ontdekt als klusruimte :chicken:

Het gaat aardig mooi nu. Hopelijk gaan de holtes nog beter. Binding ben ik ook niet heel bang voor. Het is de hals die me slapeloze nachten bezorgt.
Ik geloof zelf nauwelijks dat ik dit binnen een maand heb gedaan.

[Yoshida]

Pfff..... van de esdoorn top sloten beide helften niet goed aan. Daarom wat Bison montagekit ertussen gesmeerd (hechtend en elastisch). Hiervan zijn restjes naast de naad terechtgekomen. Toen ik de top afnam met ammonia (schilderstruuc: dit doen vóór schuren zodat je geen vettigheid erin schuurt) merkte ik dit pas op. Blanke celluloselak zal hier niet mooi intrekken.

Iemand tips voor verwijderen, of laat het zich wel wegschuren?

[barno]

lijmresten kan je wegschuren maar een brede naad met lijm tussen blijft natuurlijk wel zichtbaar.

[hassent]

Pfff..... van de esdoorn top sloten beide helften niet goed aan.

Tip voor een volgende keer. Leg de twee helften van de top bovenop elkaar met de 'lijmzijde' aan de zelfde kant. Leg dan een rechte lat op de twee helften aan de lijmzijde, zo dat je nog net een randje van de top ziet. Loop er dan even met je kopieerfrees langs en zie.... twee kaarsrechte kanten die je naadloos tegen elkaar kan verlijmen! ;)

[aaronstonebeat]

Misschien kun je een smal inlegje maken over die naad van hetzelfde esdoorn?

[stijnkenens]

Of juist een donkere houtsoort.
Maar als die bizon montagekit uit siliconen bestaat kan je lakken wel vergeten, daar pakt echt niks op...

s

[aaronstonebeat]

Of juist een donkere houtsoort.
Maar als die bizon montagekit uit siliconen bestaat kan je lakken wel vergeten, daar pakt echt niks op...

s

Reden temeer, lijkt me, om er een reep uit te frezen en iets anders in te lijmen.

[Yoshida]

OK ff een mouse gescoord en flink wat pads (relatief grof: 80, 120, 180 en 240). Met 80 de naad vlakgeschuurd en gelijk de siliconenkit verwijderd. Uiteindelijk steeds fijner geschuurd, en nat op 240.

Foto van resultaat

http://94.100.114.13/563500001-563550000/563505701-563505800/563505709_6_ytwr.jpeg

[Puerco]

Maar als die bizon montagekit uit siliconen bestaat kan je lakken wel vergeten, daar pakt echt niks op...

s

Schellak pakt toch gewoon op met siliconen verontreinigd hout?
Als je voor het lakken een laagje schellak aanbrengt, kun je daaroverheen gewoon lak aanbrengen. Bijna alle gangbare lakken werken gewoon over schellak heen, ook nitro.

[Yoshida]

Mini-update

Neckpocket is ingefreesd, pickup holtes zijn opgetekend en die ga ik met een geleider uitfrezen. Het lijkt een beetje traag te gaan, en dat klopte als ik zou weten waar ik mee bezig was. Maar tussendoor heeft veel schuurwerk plaatsgevonden, uitzoeken en bestellen van onderdelen, en natuurlijk flink oefenen op mn Dracocaster! ;)

Verwacht een grotere update na volgend weekend.

[Yoshida]

...en weer een weekend gaat voorbij zonder grote wijzigingen. Er zijn verschillende handelingen die om voorrang vechten. Controls kan ik wel vast boren, misschien de bruggaten ook. Ik heb toch besloten een mal te laten CNC'en voor de pickup gaten. Alles hangt er verder van af of ik binding toe ga passen.

Er zijn twee scenarios denkbaar: ik schuur de lijm langs de naad weg, pas geen binding toe, vertrouw op de grainfiller voor naadvulling en ik simuleer met de grainfiller (mahoniekleur) een sunburst op de voorkant. Dan zou ik de rand van de top wat rond af moeten frezen.

Of ik pas binding toe, wat betekent dat ik eerst de sponning moet frezen. Binding lijmen, verwarmen met fohn voor scherpere hoeken met kans op verkleuren, daarna de body bijfrezen met kopieerfrees omdat de sponning iets te diep is, grainfiler toepassen en binding scrapen.

Binding is een risico, maar wel een prachtige afwerking als het goed gaat. Dat ik het niet durf zit tussen de oren. Echter van beide oplossingen ben ik wel gecharmeerd, en als er iets mis gaat is er geen weg terug natuurlijk.

[Yoshida]

~bump~

Ik heb besloten geen binding toe te passen. 't is een bult extra werk zonder toegevoegde waarde. In plaats daarvan heb ik de randen van de top rond en glad afgeschuurd.

Enige tijd geleden de neckpocket gemaakt, en vandaag de pickupgaten en wat gaten voor de controls geboord.

http://94.100.114.75/581950001-582000000/581951701-581951800/581951772_6_R5nk.jpeg
http://94.100.118.58/582550001-582600000/582574001-582574100/582574049_6_D6pd.jpeg

'lichte' beschadiging in bovenste cavity... omdat ik de freeskop niet goed had vastgedraaid :chicken:

[hassent]

Dat wordt een erg mooi gitaartje! Ga je de TOM verzinken in de top of heb je de hals onder een hoek gezet?

[espike]

Die pickups staan er echt fantastisch bij.
Wel mazzel gehad met je freesbitje dus: liever in de pickup cav, dan in je vingers ;)

Hoe doe je dat idd met met de hoogte van de brug, en de hals hoek? t lijkt alsof de hals precies horizontaal staat.

[Yoshida]

Haha de hals is een mockup, een losse toets over een mdf template.

Er komt een rechte hals op. Tijdelijk van mijn telecaster (25.50" schaalverdeling) maar ik maak in de tussentijd zelf een hals voor 24.75" schaalverdeling. De TOM brug komt op de juiste plek voor de tijdelijke hals, en de nieuwe hals maak ik zodanig dat die met de 12e fret een dikke 9mm dichter bij de brug komt (misschien de 23e fret helemaal weghalen).
De onderkant van de tom brug heeft een contravorm voor archtops. Daarnaast sparingen voor de thumbwheels. Zit weinig anders op dan de thumbwheels inclusief contravorm te verzinken. De toets is vrij dik, omhoog kan die brug altijd nog.

Bedankt voor de feedback.
Check de elektro FAQ voor een geluiddemo van de pickups.

[aaronstonebeat]

Wijs besluit aangaande de binding. Voor de sound maakt het geen fluit uit. Als je voor de looks gaat, OK; of als de zijkanten van je top zo kwetsbaar zouden zijn dat binding noodzakelijk is (akoestische gitaren met grenen voorbladen).

't Zou wel eens een uiterst vet klinkende tele kunnen worden :ok:

[Yoshida]

ff een belachelijk idee misschien...
Ik pas geen binding toe. Maar ik gebruik straks wel grainfiller die is bijgekleurd voor mahonie. Rond de esdoorn top is het toch niet mogelijk om het supernauwkeurig in te boenen; daarom zit ik eraan te denken om de hele bovenkant mee te pakken en dan weer half weg te schuren voor een tijgereffect.

Aangezien er maar één manier is om te weten of dit slim is, maak ik vandaag een proof of concept.

[barno]

ff een belachelijk idee misschien...
Ik pas geen binding toe. Maar ik gebruik straks wel grainfiller die is bijgekleurd voor mahonie. Rond de esdoorn top is het toch niet mogelijk om het supernauwkeurig in te boenen; daarom zit ik eraan te denken om de hele bovenkant mee te pakken en dan weer half weg te schuren voor een tijgereffect.

Aangezien er maar één manier is om te weten of dit slim is, maak ik vandaag een proof of concept.

zeker eerst testen want volgens mij is dit geen goed idee: grainfiller hecht zich in poriën endie zijn er bij maple omzeggens niet. het zou zonde zijn om deze top te verkloten. grainfiller is geen beits, tis te zeggen: is niet zo gelijkmatig op te brengen. ik denk dat je 'm er helemaal moet afschuren om weer een egale top te krijgen. tiger zou ik accentueren met beits/afschuren

[Yoshida]

hm dat word voorzichtig opbrengen langs de randen dan... :p

[aaronstonebeat]

afplaktape?

[Yoshida]

OK tijd voor beslissingen.

Voor de threeway switch heb ik een Les Paul-style switch genomen, ueber eenvoudig en past beter in esdoorn top. Ik bouw een effect in, de volumepotmeter vervang ik door een draadbrug.
Vraag ik me wel af: de originele volumeknop voor het effect is een 10k log. Wat doet dit als ik een 500k log potmeter achter het effect hang? Kan die misschien beter vóór het effect?

Er komen 5 controls voorop:

dtdp effect toggle
les paul threeway
effect distortion control
volumeknop (effect en clean)
input

yupz, input vóórop. Om de gitaar structureel gezond te houden. Een 10mm gat voorop is beter te maken dan een 23mm gat in een wand van ca 15mm rond een enorme cavity. Dit betekent dat ik aan mijn kabel een bananaplug moet zetten.

De body is in de grainfiller gezet. Zodra ik een 11mm houtboor kan vinden boor ik de bruggaten.

[aaronstonebeat]

Ik denk dat een 500K pot na het effect wel zal werken maar dat de taper onhandig wordt: ik vermoed eerst een hele tijd gewoon vol volume en ergens tegen het eind plotseling helemaal weg.

Ik denk dat je 'm beter ervoor kunt laten zitten; dan 'ziet' je effect gewoon een passieve gitaar die harder en zachter wordt gezet. Ik vermoed ook dat het effect mede functioneert als een voorversterker en de impedantie van het signaal verlaagt; vandaar die veel kleinere volumepot.

[Yoshida]

Bedankt dat is ook mijn vermoeden, en om wat onzekerheid weg te werken hier het schema:
http://www.newtone-online.nl/downloads/NewtonePlusV3.pdf

Iemand op Newtone heeft me een basishandleiding gegeven voor het inbouwen in gitaren. De LED en de d/c bus kan je gewoon ertussen weglaten. Vervolgens aarden op je steraarde en dan feitelijk volgens schema afwerken.

[Yoshida]

Ik zit ff in een bouwdipje.
Mijn gitaar heb ik inmiddels ingesmeerd met grainfiller. Later nog een laag toegevoegd, en uit lamlendigheid te lang gewacht met het verwijderen van overtollige filler. (achterkant gelukkig wel op tijd, zijkanten niet) Sommige plekken moest ik gewoon met een vijl of beitel wegwerken. Mijn vermoeden is dat ik ook ontzettend aan het schuren moet, vervolgens nog 1 dunne laag grainfiller en die wel op tijd afwerken om het toch maar glad te krijgen.

De grainfiller (smeerbaar hout) en het kneedbaar hout zijn allebei roder dan de mahonie, maar onder invloed van terpentine kleurt het redelijk gelijkmatig bij. Hopelijk is dit na lakken blijvend.
Daarnaast zie ik ertegen op om de positie van de tombrug af te tekenen. Ik weet wel hoe ik de gaten precies juist moet boren (eerst dun voorboren en daar de punt van de lepelboor inzetten) maar ik heb mn hoofd er nog niet naar staan.

Vervolgens word 't lakken, soldeerwerk, hals van mijn oude Tele erop en werken aan de nieuwe hals. Aangezien ik over 20 dagen jarig ben zie ik het als een cadeau aan mezelf.

[aaronstonebeat]

Ik meen begrepen te hebben dat je de overtollige grain filler het best meteen kunt verwijderen. Ik heb er nog niet veel mee gedaan maar ik vind het ook heel vervelend spul om weg te schuren.

[Yoshida]

Ik meen begrepen te hebben dat je de overtollige grain filler het best meteen kunt verwijderen. Ik heb er nog niet veel mee gedaan maar ik vind het ook heel vervelend spul om weg te schuren.

Allemaal ware woorden. Vooral omdat je schuurpapier direct verzadigt als de laag nog niet goed is uitgedroogd. Vandaar dat ik na 2 a 3 uur met katoenen poetslapjes en terpentine de laag extra goed inwrijf en het restant verwijder... had die dag en de dagen erna weinig tijd + weer werkte ook niet mee :(

Het is prachtig spul en kan het iedereen aanraden, hoofdzakelijk als er dekkend word afgelakt.

[espike]

ik heb t gewoon met een schuurmachine met grit 80 er afgewerkt. Na elke 30 a 40 sec. even met een huishoud vegertje je schuurpapier schoon borstelen ;)
HEt beste tegen bouwdipjes btw: gewoon weer aan de slag gaan met het moeilijkste eerst. Bouwen blijft een risico, en 2 gaatjes boren is makkelijker dan een hals shapen ;)
oh ik heb de studs voor een tom brug net gemeten: ze zijn diameter 11 bij mij, niet 12. Beetje lullig als je daar achteraf achterkomt.
(en vergeet t aardings draadje niet wat er naar toe moet lopen)

[Yoshida]

ik heb t gewoon met een schuurmachine met grit 80 er afgewerkt. Na elke 30 a 40 sec. even met een huishoud vegertje je schuurpapier schoon borstelen ;)
HEt beste tegen bouwdipjes btw: gewoon weer aan de slag gaan met het moeilijkste eerst. Bouwen blijft een risico, en 2 gaatjes boren is makkelijker dan een hals shapen ;)
oh ik heb de studs voor een tom brug net gemeten: ze zijn diameter 11 bij mij, niet 12. Beetje lullig als je daar achteraf achterkomt.
(en vergeet t aardings draadje niet wat er naar toe moet lopen)

Die 11mm weet ik, probeer maar eens ergens een 11mm houtboor te kopen :(

Om ze perfect op de juiste plek te krijgen en ook nog eens loodrecht is wel een kleine issue, ware het niet dat ik een boorstandaard van mn pa heb geleend.

Gang voor aarding heb ik al wel gemaakt, zit in het hout onder de top, stukje voorbereiding. Alleen hoe noodzakelijk is aarding van de brug? En hoe risicovol ook als je een distortion effect op 9v inbouwt?

Enfin, dit weekend actie, vanavond iig solderen wat ik al kan, alles van schakelaar t/m input. Je moet echt in de 'zen' van het bouwen zitten, het laat zich niet forceren. Echter je hebt niks aan die zen als je niet durft te beginnen. En alles begint met een goede voorbereiding. :)


Toverwoord: actie, want dit topic begint wel erg op een Dragonball Z seizoen te lijken. :p

[aaronstonebeat]

Alleen hoe noodzakelijk is aarding van de brug? En hoe risicovol ook als je een distortion effect op 9v inbouwt?


Elektrocutie door een 9 volt batterij is natuurlijk een reëel risico :seriousf: Maar ik zou de brug toch aarden omdat je anders met een constant brommetje in je geluid zit. Ik begrijp nog steeds niet hoe dat komt, maar de praktijk leert het wel. Misschien wordt je lichaam onderdeel van de shielding op het moment dat je de aarde aanraakt?

[espike]

Boorkop 11mm... Dat zeg ik... Gamma (tenminste daar heb ik de mijne weg gehaald)
Ik heb de gaten trouwens gewoon met de boormachine gedaan: even 2 waterpassen er op vastgezet met wat tape, en t is recht zat voor de tailpiece. (paste niet onder de kolomboor)
De gaten zijn nog stukken netter ook vind ik: de kolom boor slingert me te veel met grote diameters.

9V krijg je echt geen slash kapsel van, veel te zwak. ik zou t draadje er gewoon heen leggen. werkt t, mooi, zo niet: 'knip'
Is altijd makkelijker dan wanneer je t andersom doet.
T is jammer dat Almelo net iets te ver weg is, volgens mij zitten we aardig in dezelfde fase van t bouw proces (wat me er aan doet denken maar weer s een update te plaatsen)

[espike]

Maar ik zou de brug toch aarden omdat je anders met een constant brommetje in je geluid zit. Ik begrijp nog steeds niet hoe dat komt, maar de praktijk leert het wel.

Door het vele bewegen, rondspringen, en het natuurlijke enthousiasme en energie van gitaristen wordt een spanningsveld gecreerd, wat een brom in gitaren veroorzaakt, en agressie in huisgenoten.
Om deze reden aard je jezelf eigenlijk door de gitaar heen.

[Yoshida]

Boorkop 11mm... Dat zeg ik... Gamma (tenminste daar heb ik de mijne weg gehaald)
Ik heb de gaten trouwens gewoon met de boormachine gedaan: even 2 waterpassen er op vastgezet met wat tape, en t is recht zat voor de tailpiece. (paste niet onder de kolomboor)
De gaten zijn nog stukken netter ook vind ik: de kolom boor slingert me te veel met grote diameters.

9V krijg je echt geen slash kapsel van, veel te zwak. ik zou t draadje er gewoon heen leggen. werkt t, mooi, zo niet: 'knip'
Is altijd makkelijker dan wanneer je t andersom doet.
T is jammer dat Almelo net iets te ver weg is, volgens mij zitten we aardig in dezelfde fase van t bouw proces (wat me er aan doet denken maar weer s een update te plaatsen)

Apeldoorn is inderdaad een mooi stukkie rijden, moet echt voor specifiek doel of toevallig onderweg.
Misschien dat ik een erg dun draadje ertussen doe, of eventueel een zekering? Diode?
Ik denk dat de snaren werken als een antenne, en als zodanig eventuele emp straling afgeven aan de pickups als er niet geshield word. Wel merk ik dat ik deel uitmaak van de aarding. Ik voel een zeer reëel zwakstroompje door me heen lopen als ik de snaren aanraak. Wat me zorgen baart is dat de effect control een deel van het waarschijnlijk versterkte signaal afgeeft naar de steraarde, richting een versterker die niet op een geaard stopcontact zit.

De Gamma heeft geen 11mm houtboren. Praxis ook niet, gelijk maar van wal gestoken met 'waarom hebben jullie geen 11mm houtboren?" Omdat ze geen materialen verkopen die een 11mm boor vereist. 1t/m10 en 12t/m14 wel :s :mad:

[espike]

check metaal boren.
Ik gebruik eigenlijk nooit houtboren: dat irritante puntje onderaan is me veel te scherp en lang. Wel mooi voor gaten, maar als je tot een bepaalde diepte wil, is t irritant

[Yoshida]

check metaal boren.
Ik gebruik eigenlijk nooit houtboren: dat irritante puntje onderaan is me veel te scherp en lang. Wel mooi voor gaten, maar als je tot een bepaalde diepte wil, is t irritant

Metaalboor 11mm heb ik, hoe nauwkeurig kan je daar mee boren? Advies om eerst met 4mm houtboor de eerste centimeter te doen zodat je in ieder geval dat gat goed kan centreren? Dit komt echt op 0.5mm als ik het wel heb.
Daarnaast heb ik met die boor herhaaldelijk driehoekige gaten geboord omdat íe klettert.

[espike]

Dat probleem heb ik ook als ik m in de kolomboor zet, maar met een fatsoenlijke boorhamer, en een waterpas er op geplakt gaat t prima. Ik boor dan wel netjes voor met 4, 6, 8, en 10 mm. Verder vind ik metaal en houtboren goed uitwisselbaar, zolang je maar netjes voor boort, en niet op 30.000 toeren gaat boren.
die halve mm valt erg mee: een tom brug kan je bijna een cm stellen.

[Yoshida]

die halve mm valt erg mee: een tom brug kan je bijna een cm stellen.
Haha en hoe zit het met de tolerantie tussen de studs onderling? En eventuele speling vanaf het midden? Over de lengte klopt het wel, het is in de breedte dat ik me zorgen maak.

[Yoshida]

OK soldeerwerk maar even gedaan. Eigenlijk net zo'n non-experience als brood smeren.

Mijn werkplek:
http://94.100.114.10/607850001-607900000/607889801-607889900/607889864_6_EiSW.jpeg
Bakpapier + pizzadoos... hm nee, ma komt niet op dit forum. :soinnocent:

Voor:
http://94.100.115.37/607850001-607900000/607889901-607890000/607889985_6_69Pl.jpeg

Drie kwartier later:
http://94.100.114.92/607850001-607900000/607890001-607890100/607890051_6_oNs7.jpeg
Popquiz: wil één van de raketgeleerden kijken of dit veilig is? Afgezien van wat er van en naar het effect loopt is groen het signaal en zwart de aarde.

Testpassing:
http://94.100.113.93/607850001-607900000/607889701-607889800/607889752_6_WYVt.jpeg

Ik heb de middelen om het printplaatje en de batterij vast te zetten. Bij enig geluk geen gekletter dus. Routebeschrijving: van de Les Paul threeway loopt het signaal naar de volumeknop. Vanaf daar naar de dtdp switch waaraan het effect hangt, aan dit effect zit een knop voor hoeveelheid distortion. Vanaf de dtdp switch loopt het signaal naar de input, die tevens dient als schakelaar zodat hij geen stroom trekt wanneer de gitaar niet is ingeplugd en het effect wel aan staat.

[Ike57]

Hehehe, geen raketgeleerde. Kan dus ook niet zien of het goed is of niet :D

Wel een leuke werkplek! Pas je wel op met die kabelhaspel? Als je hem zo opgerold laat tijdens gebruik heb je kans dat ie heel warm gaat worden, met kans op smelten en kortsluiting .... En ik spreek uit ervaring :seriousf:

[Cocobolo]

Die 11mm weet ik, probeer maar eens ergens een 11mm houtboor te kopen :(



Even google-en en je komt er wel een aantal tegen, zoals bijvoorbeeld deze :
slangeboor (http://www.gereedschapkoopjes.nl/boren/houtboren/bosch-slangenboor-type-lewis-11mm-lengte-235mm.html?vmcchk=1)

Ik heb ze ook gevonden met zo'n scherp puntje, dat vind ik erg prettig werken (Ik heb er zelf eentje waar ik ooit toen ik 18 was mijn eerste brug mee heb geboord. Ik kocht het toen bij Robbers (Robberts?) gitaarbouw. Bestaat die nog?

Ik heb zelf erg slechte ervaringen met het voorboren in stapjes van steeds iets grotere diameter. Mijn ervaring is dat de boor erg zoekt en ik betwijfel of het gat aan het eind nog wel 11mm is, ik denk dat hij groter is (o zoals Yoshida ergens zegt) meer driehoekig dan rond.

[aaronstonebeat]

Een netheid en ruimte waarop ik jaloers kan zijn :ok:

Voor zover ik het kan zien, lijkt mij het passieve gedeelte in orde.

[Yoshida]

Hehehe, geen raketgeleerde. Kan dus ook niet zien of het goed is of niet :D

Wel een leuke werkplek! Pas je wel op met die kabelhaspel? Als je hem zo opgerold laat tijdens gebruik heb je kans dat ie heel warm gaat worden, met kans op smelten en kortsluiting .... En ik spreek uit ervaring :seriousf:

Zeer terecht opgemerkt, dit is gelukkig een 800/2300 watt haspel, waar je zelfs in opgerolde toestand nog een flinke versterker aan zou kunnen hangen. Een soldeerboutje word ie niet bepaald warm van.

Allen bedankt voor de reacties. Wat me zorgen baart is dat de batterij gekoppeld is aan de sleeve om de stroomkring te voltooien, echter als je hem inbouwt in een kastje hangt hij ook ergens aan een sleeve dus het zal wel goed zijn.
Mocht het met een dergelijke switchcraft af te raden zijn dan gebruik ik de input die bij een dergelijk effect word geleverd.

[aaronstonebeat]

Het een volstrekt gebruikelijke procedure om ook het voedingsgedeelte van een schakeling aan de aarde te koppelen. Die schakeling gaat er vanuit (bij wijze van spreken) dat ie ergens 9 volt heeft en elders 0 volt; voor die 0 volt wordt de aarde gebruikt; anders kan dat gaan zweven.

Het risico is welhaast niet bestaand. Druk de batterij eens even met beide contacten tegen je tong; dat is het ergste wat je kan gebeuren. Ik proef zo wel eens of er nog prik in zo'n ding zit.

Wat op zich zorgwekkender is (en dat is op het forum wel meer ter sprake geweest), is dat de aarde van je gitaar met de aarde van de versterker is verbonden; actieve elektronica aan boord of niet. Tenzij je met EMG pickups speelt of de brom van niet geaarde snaren voor lief neemt, hang je als gitarist sowieso de hele tijd via transformatoren en buizen/transistors aan het lichtnet

[Yoshida]

Wederom bedankt meneer Steenslag, dat schept vertrouwen :)

Ik heb het proof of concept nog niet kunnen testen. Zodra het werkt plaats ik een filmpje.

[aaronstonebeat]

Jij ook bedankt. Eea heeft me weer even aan het denken en zoeken gezet. Ik kwam oa dit tegen: wiki hoogspanning (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogspanning_(elektriciteit)). Voor mij het meest nieuwe daarin dat het menselijk lichaam een 'capaciteit ten opzichte van de omgeving' vormt. Misschien dat dat me doet begrijpen waarom je plug bromt als je de tip aanraakt en stiller wordt als je de sleeve vastpakt. (:seriousf:)

Wat betreft risico's met elektriciteit: het gaat er uiteindelijk om (in het geval dat er iets misgaat) hoeveel vermogen er door je heen gaat. Vermogen = Stroomsterkte x Spanning. Hoge spanning is niet perse gevaarlijk, alleen als er voldoende stroomsterkte is; en omgekeerd kan lage spanning bij voldoende stroomsterkte ook levensgevaarlijk zijn, maar zo'n batterijtje is gewoon te zwak om een mens te vellen. Misschien dat 't 'n beetje zou bijten als 't in één klap helemaal zou ontladen.

Nog een leuk trivium via die link: als je een schok krijgt bij het verlaten van een auto, het uitrekken van een trui of het kammen van je haar, kan daarbij een voltage in het spel zijn dat 8000 volt bedraagt :blast:

[Yoshida]

Jij ook bedankt. Eea heeft me weer even aan het denken en zoeken gezet. Ik kwam oa dit tegen: wiki hoogspanning (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogspanning_(elektriciteit)). Voor mij het meest nieuwe daarin dat het menselijk lichaam een 'capaciteit ten opzichte van de omgeving' vormt. Misschien dat dat me doet begrijpen waarom je plug bromt als je de tip aanraakt en stiller wordt als je de sleeve vastpakt. (:seriousf:)

Shit, duurde lang voordat ik dit een collega uit kon leggen. Hij stond erop om mee te lachen! :D


Wat betreft risico's met elektriciteit: het gaat er uiteindelijk om (in het geval dat er iets misgaat) hoeveel vermogen er door je heen gaat. Vermogen = Stroomsterkte x Spanning. Hoge spanning is niet perse gevaarlijk, alleen als er voldoende stroomsterkte is; en omgekeerd kan lage spanning bij voldoende stroomsterkte ook levensgevaarlijk zijn, maar zo'n batterijtje is gewoon te zwak om een mens te vellen. Misschien dat 't 'n beetje zou bijten als 't in één klap helemaal zou ontladen.

En dat doet me weer denken aan iemand die een taser aan zijn vrouw cadeau wilde doen, maar hem eerst op zichzelf wilde testen. Hij was niet in staat om hem weer los te laten. :soul:

Is spanning niet de allesbepalende factor? Ik heb altijd begrepen dat 0.07A al dodelijk is, ongeacht de stroomsterkte. Maar je hebt wel gelijk: de eerste elektrische stoel op een 9v batterij moet nog worden uitgevonden.

[aaronstonebeat]

Dit artikel (http://www.et-installateur.nl/vaktechniek/waaromaardlek.html) werpt ook wat licht op de zaak. Naar verluidt kan het menselijk lichaam stromen tot 30 mA (milliAmpère) wel hebben. Het staat er niet berekend maar het schijnt dan dat een wisselspanning (50 Hz) van 50 volt en een gelijkspanning van 120 volt zo'n beetje de grens is.

De weerstand van het lichaam zal afhankelijk zijn van omstandigheden. Als ik 2 plekken op mijn hand nat maak en daar de elektroden van mijn universeelmeter tegenaan druk, meet ik een weerstand van rond de 400 KOhm. Als ik mezelf dan op een 9V batterij aansluit, gaat er volgens de wet van Ohm een stroom van 0,0225 mA lopen.

Ik heb ook nog een interessante gelezen over de 50Hz-brom die je hoort als je gitaarkabel alleen in de versterker is geplugd en die veel harder wordt als je de tip aanraakt. In z'n eentje vorm die kabel een antenne die elektomagnetische golven opvangt; als je tip aanraakt, breid je de antenne uit met je eigen lichaam (dat werkt ook met elk metalen object waar je de tip tegenaan houdt). Als je de sleeve aanraakt, aard je jezelf en dan word je plots een veel slechtere antenne; of beter gezegd: het signaal dat je aan de versterker doorgeeft, wordt meteen naar de aarde afgevoerd.

Het is dus niet zo dat jij de gitaar aardt als je de massa aanraakt en dat daardoor de brom vermindert. De gitaar aardt jou en onderdrukt daardoor je antennekwaliteiten.

[Yoshida]

Klinkt op zich logisch, tip is signaal en sleeve is aarde.
Verklaart ook die hemeltergende knal wanneer je je gitaar inplugt met ingeschakelde versterker; de tip schraapt langs de aarde van je gitaar. Mij is geleerd dit zoveel mogelijk te voorkomen.

[Ike57]

Voor mij het meest nieuwe daarin dat het menselijk lichaam een 'capaciteit ten opzichte van de omgeving' vormt. Misschien dat dat me doet begrijpen waarom je plug bromt als je de tip aanraakt en stiller wordt als je de sleeve vastpakt. (:seriousf:)


Shit, ik heb hem nu pas door nu Yoshida hem in z'n sig heeft staan :D
Zou ik ouder worden misschien :crazyhappy:

[aaronstonebeat]

Verklaart ook die hemeltergende knal wanneer je je gitaar inplugt met ingeschakelde versterker; de tip schraapt langs de aarde van je gitaar. Mij is geleerd dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Ja, inderdaad; dat gedeelte had ik me nog niet gerealiseerd. De ongeaarde massa van de gitaar vormt ook een antenne en genereert dus brom als alleen de tip er tegenaan komt.

Ik geloof dat ik eindelijk een verklaring heb gevonden voor een verschijnsel dat zich al jaren aan mijn begrip onttrekt :cheerup:

[Yoshida]

Na enige tijd eindelijk weer vooruitgang. Ik wilde eerst het houtwerk op een bepaald niveau hebben voordat ik ging lakken (doh) en kwam op een punt dat iedere 'verbetering' hoofdzakelijk ten koste zou gaan van de kwaliteit. Dus maar genoegen genomen met hoe het nu is bij gebrek aan kunde.

Er zitten nu 10 lagen op, gisteren even geschuurd, dinsdag weer schuren (na 12 lagen oftewel zes spuitdagen) en dan weer zes lagen voordat ik hem twee weken weghang om te drogen.

http://94.100.115.52/622200001-622250000/622244201-622244300/622244270_6_e33m.jpeg
De nek komt uit een bestaande Telecaster en is er los in gezet om te passen, en voor ethisch oordeel. Hier maak ik een nieuwe voor uit mahonie.

http://94.100.118.50/622200001-622250000/622244301-622244400/622244370_6_MgCb.jpeg

http://94.100.113.151/622200001-622250000/622244401-622244500/622244464_6_82zQ.jpeg
De esdoorn top word na iedere laag mooier. Ik ben blij dat ik zoveel moeite heb gedaan om de randen af te ronden, en geen binding heb toegepast.

Sorry voor de slechte foto's. Wees welkom om hem zaterdag in persoon te komen bewonderen als ik mijn verjaardag vier ;)

[oigun]

Mooi hoor:cheerup::cheerup:
Maple begint echt mijn favo houtsoort te worden:lovelove:

[Yoshida]

Mooi hoor:cheerup::cheerup:
Maple begint echt mijn favo houtsoort te worden:lovelove:

Hey thnx :)

Ja esdoorn is leuk spul, maar ik zou er geen massieve gitaren mee bouwen.
Verscheidene internetaanbieders hebben nu Stratbodies met een esdoorn bovenlaag, verder korina, ik denk dat mijn volgende project (of tussendoor assemblage) een Tijgerstrat word (oranje-geel gebeitst met zwarte strepen voorop en zwarte pickguard en hardware). Mooi vakantieprojectje denk ik wel, als afwisseling.

[Cocobolo]

dat ziet er enorm goed uit, het is natuurlijk lastig te beoordelen zo van de foto's maar de spuitjob is goed gelukt nietwaar?

[Yoshida]

dat ziet er enorm goed uit, het is natuurlijk lastig te beoordelen zo van de foto's maar de spuitjob is goed gelukt nietwaar?

Nee, het hout is aan de randen erg poreus gebleven en achterop zitten enkele kleine lopers. Ik behandel in deze sessie en de volgende alleen de randen. Dinsdag ga ik weer grof te werk met fijn schuurpapier.

Voorop valt het hard mee. Over het algemeen is het een vrij aardig resultaat maar nog lang niet professioneel.

[Ike57]

Mooie top! Zoals Oigun zegt: Esdoorn is een schitterende houtsoort!

(misschien een goed fototoestel voor je verjaardag vragen ?? :D)

[Yoshida]

Mooie top! Zoals Oigun zegt: Esdoorn is een schitterende houtsoort!

(misschien een goed fototoestel voor je verjaardag vragen ?? :D)

Ik zal een donatie button in mijn sig zetten :hippie: afgezien van een vast bedrag voor mijn 'auto spaarpot' gaat veel van mijn geld naar gitaaronderdelen.

[Ike57]

Ik zal een donatie button in mijn sig zetten

Ik HAD het kunnen weten :D Toen ik het had gepost bekroop mij al het gevoel dat dit wel eens een schot voor open doel zou kunnen zijn.... :crazyhappy:

In ieder geval alvast een leuke verjaardag gewenst :cheerup:

[Yoshida]

Ik HAD het kunnen weten :D Toen ik het had gepost bekroop mij al het gevoel dat dit wel eens een schot voor open doel zou kunnen zijn.... :crazyhappy:

In ieder geval alvast een leuke verjaardag gewenst :cheerup:
thnx :cooler:

Nou ja ik zou van mn ouders gereedschap krijgen, toch maar ff kijken of ze mooie compacte camera's bij de mediamarkt hebben :seriousf:

[Yoshida]

...en op mijn verjaardag (gisteren gevierd) toch maar een paar mooie pics!
http://94.100.114.32/629400001-629450000/629413801-629413900/629413829_6_kKu9.jpeg
http://94.100.113.203/629400001-629450000/629413801-629413900/629413887_6_GQe9.jpeg
http://94.100.114.59/629400001-629450000/629413901-629414000/629413950_6_alw5.jpeg

Een vriendin van me met HBO media & techniek heeft een mooie boterkoek gebakken. Zij heeft ook destijds de draak geschilderd.
http://94.100.114.200/629400001-629450000/629413701-629413800/629413747_6_YgDI.jpeg

Mijn ouders hebben zich duidelijk in- en uitgeleefd.
http://94.100.113.227/629400001-629450000/629427701-629427800/629427724_6_xVr5.jpeg

Wat wil zeggen dat ik met een beter gevoel de hals kan gaan maken. En ja met de houtrasp kan je ook heel goed citroen raspen. :)

[Ike57]

Kijk aan, is het toch nog goed gekomen :seriousf:

Nog van harte gefeliciteerd :makeup:

[Yoshida]

Kijk aan, is het toch nog goed gekomen :seriousf:

Nog van harte gefeliciteerd :makeup:

Bedankt, ik heb mijn 27e levensjaar met redelijk wat biertjes gedoopt! :)

[Yoshida]

Vandaag de delen voor de hals gezaagd.

Point of no return
http://94.100.114.124/636450001-636500000/636475101-636475200/636475142_6_9PVF.jpeg

Een uur raspen, schaven, schuren en zweten later:
http://94.100.113.247/636450001-636500000/636475201-636475300/636475269_6_gBc9.jpeg

De twee delen even aan elkaar geklemd (ongelijmd)
http://94.100.116.44/636450001-636500000/636475101-636475200/636475183_6_TgnW.jpeg

Uit de breedte kan ik twee halzen halen, headstock word moeilijker, maar helaas is het vlakste deel recht in het midden.

[espike]

Probleem klinkt bekend ;)
Belangrijk punt is natuurlijk: heb je 2 halzen nodig?
ander belangrijk iets lijkt me: is t handig om er 2 te hebben ivm met een mogelijk 'oops' momentje, en kan je m met een blokschaaf recht krijgen zodat de hoek in de hals wel recht blijft?

[Yoshida]

Daar zeg je wat, het hout is ca 12.5cm breed. Dit betekent dat ik ruim 5mm zaagsnede heb. Komt bij dat op het eind aan de scherpe kant de eerste cm helemaal niet meedoet, en de tweede slechts half. En daar is de afwijking het grootst.

Zondag is voor mij een rustdag, niet uit religieuze overtuigingen maar uit lamlendigheid ;) maar morgenavond heb ik 2 ruwe halzen en een ruw uitgezaagde kop. En dan kan ik mijn houtsnijkunsten botvieren.

[Yoshida]

En hopla. Nu het wachten op de installateur van de slimme meter mij 3 snipperuren kost (storing in doorgeven verbruik) toch maar even productief geweest.
http://94.100.113.44/639000001-639050000/639000301-639000400/639000314_6_D-G4.jpeg

De vorm begint zich af te tekenen:
http://94.100.114.39/639050001-639100000/639067501-639067600/639067557_6_IWWW.jpeg

En ja ik weet dat dit type headstock herkenbaar is, blijkbaar heb ik het wiel met dezelfde gedachte uitgevonden als bijvoorbeeld Schecter.

Graag een opmerking over de nerf die in lijn loopt met 3 van de tuners. Gaat dit goedkomen zonder fineer? Ik zou eventueel aan twee kanten carbon toe kunnen passen maar zo'n 'sandwich' is misschien wat hi-tech vergeleken met de rest van de gitaar.

EDIT:

...en een headstock!
http://94.100.114.86/639650001-639700000/639699201-639699300/639699256_6_1SiU.jpeg
Lijmen komt morgen, waarna ik de vorm van de hals uit kan frezen. Ik ben geneigd om lui te zijn en een radiusfrees er daarna langs te trekken. En oja voor ik het vergeet: eerst de trussrod gang! Vanuit daar kan ik pas bepalen waar het midden zit, en dus de rand, en waar ik de headstock eraan moet lijmen... etc. Ik maak de hals zodanig dat ik hem altijd kan vervangen door een Fender hals.

Een oplettende bouwer zal zeggen dat de kop nogal dik is (iets dat men helaas ook steeds vaker tegen mij zegt:dontgeti:). But lo and behold: tot 25mm van de rand maak ik hem zo dun dat de tuners er op passen. De 'punt' die hierdoor in het midden ontstaat laat ik overlopen in de rest van de hals als een soort wortel. Dit suggereert extra stevigheid en zorgt ervoor dat mijn hand niet per ongeluk keihard tegen de headstock glijdt.

[Yoshida]

Vandaag in 'as the world turns': meer werk aan de headstock.

Mijn freescontraptie... don't open before Friday the 13th.
http://94.100.113.49/644900001-644950000/644913901-644914000/644913991_6_5zFd.jpeg

Resultaat:
http://94.100.113.16/644900001-644950000/644914001-644914100/644914035_6_EJeV.jpeg

Deze punt kan ik in een vloeiende vorm uit laten lopen om meer vorm te geven aan de hals.

En weer vooruitgang: de gaten voor de tuners!
http://94.100.113.105/645200001-645250000/645229601-645229700/645229641_6_t1LK.jpeg
Ik ben niet helemaal tevreden, de boor ging er niet netjes door.

http://94.100.113.224/645200001-645250000/645229601-645229700/645229692_6_klh0.jpeg
Ook komen de bovenste twee tuners wat in de verdrukking.

Ik kan wat carbonfiber uitzagen voor de bovenkant van de headstock. Lag niet in de planning maar het lijkt erop dat ik weinig keus heb. Kneedbaar hout is ook niet alles. Daarnaast weet ik dan wel zeker dat het hout niet doorscheurt.

[Ike57]

http://94.100.113.224/645200001-645250000/645229601-645229700/645229692_6_klh0.jpeg
Ook komen de bovenste twee tuners wat in de verdrukking.

Ik kan wat carbonfiber uitzagen voor de bovenkant van de headstock. Lag niet in de planning maar het lijkt erop dat ik weinig keus heb. Kneedbaar hout is ook niet alles. Daarnaast weet ik dan wel zeker dat het hout niet doorscheurt.

Heb je de tuners er niet net verkeerd om in zitten ( links / rechts ) ? Misschien komen ze niet in de verdrukking als je ze er andersom in zet ... ?

[aaronstonebeat]

Ik zou me er niet druk over maken dat de mechanieken dicht bij elkaar zitten. Desnoods vijl je een klein beetje weg van één van die oogjes.

De mechanieken zitten inderdaad andersom dan gebruikelijk. Maar het werkt wel hoor. Ik heb zelf een 2x3 kop ingericht met 6-op-rij mechanieken (aan één kant verkeerd om dus) en dat doet het evengoed.

[Yoshida]

Heb je de tuners er niet net verkeerd om in zitten ( links / rechts ) ? Misschien komen ze niet in de verdrukking als je ze er andersom in zet ... ?

Haha geweldig dat het je opvalt.
Als ik ze andersom zet (dus goed) komt het alleen meer in de verdrukking.
Bedankt voor de suggesties in ieder geval.

Ik vind de kop nu wel wat aan de zware kant :dontgeti: kan iemand me zeggen of ik 2 vliegen in 1 klap sla door dezelfde Gotoh tuners in mini te kopen? En wat is hiervan de asdikte? (nu 1cm)

NB: tip voor de bouwers. Wie zegt dat je een kolomboormachine nodig hebt, als je ook een boorkolom kan kopen voor een boor die je al hebt? Werkt redelijk goed. In het ideale geval heb je drie handen maar ook wij simpele stervelingen kunnen hier goed mee overweg.
http://94.100.113.15/645200001-645250000/645229901-645230000/645229906_6_pmvx.jpeg

[Yoshida]

OK vast een proefmontage van wat hardware:
http://94.100.113.14/649150001-649200000/649194801-649194900/649194812_6_PGeV_1.jpeg

En een 'topless' foto :)
http://94.100.113.21/649150001-649200000/649194801-649194900/649194879_6_nhKA.jpeg

ff ingeplugd. De pickups zijn nog niet aangesloten. Alles lijkt te werken: geen brom, nagenoeg geen ruis, ik hoor een plofje als ik het effect inschakel en een verandering in de ruis. Alles lijkt te werken.

Wat ik nu ga beschrijven is freaky en vooral voor Aaron erg interessant. Als ik de humbucker ringen aanraak dan word de ruis in het effect sterker. Onthoud dat de pickups niet zijn aangesloten en op geen enkele manier contact maken met de input!

[aaronstonebeat]

Die gaat er goed uitzien!

Dat gebrom verbaast me niet zo heel erg meer. Ik had zelf al vaak gemerkt dat als er een kabel op de vloer ligt die niet meer in een gitaar is geplugd maar nog wel in een versterker die aan staat (dat wil hier nogal eens voorkomen) en ik loop langs de plug (raak 'm niet eens aan), dan hoor ik dat via de versterker als 50Hz brom. Mijn beste verklaring tot zover: het menselijk lichaam als antenne. Elk geleidend stuk metaal is ook een antenne (ik weet niet of, maar vermoed wel dat, de ringen met de windingen van de pickups zijn verbonden?); volgens mij kun je de storingsbronnen bij elkaar optellen.

Ik heb ook eens met opzet een strat aangesloten zonder de behuizingen van de componenten te aarden. Als ik dan met mijn hand maar in de buurt kwam van de 5-standenschakelaar, hoorde ik de brom al aanzwellen. Eigenlijk dezelfde situatie: een stuk metaal in de buurt van (maar niet verbonden met) de hete leiding en de nabijheid van een ongeaard lichaam. Brom gegarandeerd.

[Yoshida]

Pff dat gaat wel erg diep... wat me het meest verbaast is dat dit gebeurt terwijl de pickups niet zijn aangesloten.

[aaronstonebeat]

Misschien als we het zo bekijken:
Mensen bestaan voor het overgrote deel uit water, en daar zullen vast de nodige positieve en negatieve ionen in rondzweven. Die zullen dus reageren op aanwezige elektromagnetische velden. Ik meen zelfs dat het transport van elektrische impulsen door zenuwbanen op die chemische manier gaat; van cel tot cel en niet 'in één keer' zoals bij een metalen geleider.

Het begint mij steeds aannemelijker te lijken dat het lichaam allerlei elektrische eigenschappen heeft; geleider, condensator tov de omgeving. Misschien dat we zelfs wel een zekere inductieve waarde hebben?

EDIT:
Alle elektronica in de gitaar heeft ook antenne-eigenschappen; daarom heeft een slimmerik ooit de humbucker uitgevonden, om de negatieve gevolgen van die antenne-eigenschap tegen te gaan. Wat ik ermee wil zeggen: nabijheid is voldoende, er is geen directe elektrische verbinding nodig.
Radar Love :D

[Yoshida]

Nog even en ik ga weer in Tai Chi geloven. Ik heb in ieder geval een extra reden om de brug te aarden.

Enne radar love mucho :D

[aaronstonebeat]

Hou me tegen als ik off topic raak, maar het is op het moment een stokpaardje van me. Ik realiseer me net dat licht ook een elektromagnetisch verschijnsel is. Dus zijn onze ogen antennes die elektromagnetische golven opvangen; vervolgens geven ze de informatie elektrisch door aan de hersenen en daar wordt de zaak op elektrische wijze verwerkt. In ons bewustzijn manifesteert eea zich als beelden, de wereld die we zien.

We zijn toch eigenlijk behoorlijk elektrische wezens, of niet? Heb ik me nooit zo gerealiseerd; fascineert me.

[Ike57]

We zijn toch eigenlijk behoorlijk elektrische wezens, of niet? Heb ik me nooit zo gerealiseerd; fascineert me.

Redelijk schokkend :D

Maar .... een goed voorbeeld is (denk ik) de theremin? Werkt ook zonder aan te raken.

[aaronstonebeat]

Ik heb vanavond eens wat meer opgezocht over de aard en functioneren van het zenuwstelsel. Geweldig interessant, kan ik iedereen aanraden. Het werkt een beetje anders dan een koperdraadje maar uiteindelijk transporteren (en genereren) die zenuwcellen lading; voltages stijgen en dalen en stromen lopen. Op het zogenaamde rustpotentiaal is de binnenkant van de zenuwvezel negatief, zo'n 70 mV verschil met de buitenkant. Daarlangs bewegen golven van positievere spanning, met een snelheid tot wel 100 m/s. En ze kunnen wel een meter lang worden.
Ook het samentrekken van spiervezels is een proces dat vooral elektrisch is.

Ik had altijd wel gedacht dat iedereen met een paar kilometer zenuwen is bedraad. Maar nu lees ik dat alleen al de axonen (dat zijn die lange uitlopers van zenuwcellen, de 'witte massa') in de hersenen een totale lengte van 150.000 tot 175.000 kilometer hebben!
Vergelijk dat met een doorsnee single coil element, daar zit zo'n 750 meter op.

Een mens is een beste klos draad :seriousf:

Had je trouwens al verteld wat dat voor elementen zijn? O ja, was dat niet je ontdekking dat P90 een sc is :D
Staat erg mooi vind ik, mooie elementen op een mooie gitaar.
Het wordt tijd dat er geluid uit komt !

[Yoshida]

Had je trouwens al verteld wat dat voor elementen zijn? O ja, was dat niet je ontdekking dat P90 een sc is :D
Staat erg mooi vind ik, mooie elementen op een mooie gitaar.
Het wordt tijd dat er geluid uit komt !

thnx :)
Wel het zijn Pro Series Domino P90 pickups, wat volgens mij lijkt op een herreproductie van de Guitarfetish dream90 pickups. De Dream90's klinken erg goed op Youtube. Geen flauw idee wat ik hiervan kan verwachten.

Er wacht me een hele operatie met het plaatsen van de studs en infrezen van de archtop contravorm. Ik moet namelijk niet alleen de studs verzinken, maar ook de stelwieltjes. Op de stud zit een inkeping voor een schroevendraaier dus ze zijn nog wel te stellen.
En de hals natuurlijk. Dus headstock verlijmen, trussrod gang frezen, hals vormen en lakken, trussrod inleggen en toets verlijmen, fretten, vastzetten en spelen. :) De 'big if' is of ik de hals goed in de juiste vorm kan krijgen en of ik de frets goed kan plaatsen.

EDIT: dit bericht is een tijdje onzichtbaar geweest... :s ?

[aaronstonebeat]

Het forum zal wel een licht Mexicaans griepje onder de leden hebben. Ik had gisteren ook al van die dingen.

[Yoshida]

OK weer een kleine update. Wie denkt dat ik het heb opgegeven kent me nog niet goed ;)

Hier een foto van het resultaat met een wrap-around tombrug en een tijdelijke Telecaster nek.
http://94.100.114.107/657200001-657250000/657234801-657234900/657234831_6_O5Wg.jpeg
De rode strepen komen van het kneedbare hout, ongelukje met frezen :(

En een foto van wat de uiteindelijke hals moet worden:
http://94.100.114.171/664300001-664350000/664330401-664330500/664330450_6_PCmI.jpeg
Volgende stap is sleuf frezen voor trussrod, waarna ik de achterkant halfrond kan maken en het fretboard op kan lijmen en fretten.

Oja, het geluid? Je krijgt waarvoor je betaald. De P90's waren €15 per stuk en de ingebouwde distortion is een MXR kloon die klinkt als een wespenkoortje. Als ik de versterker al licht overstuur klinkt het een stuk beter. De P90's klinken dan iets doffer en warmer. Misschien bouw ik op termijn nieuwe pickups in. Youtube video komt wanneer de uiteindelijke hals is gemonteerd.

[pueblo]

jammer van dat kneedhout... een stukje mahonie inleggen was misschien mooier geweest

[Yoshida]

jammer van dat kneedhout... een stukje mahonie inleggen was misschien mooier geweest

Daar is het te oppervlakkig voor... nu ik er over nadenk is het trouwens ook Rustin's grainfiller. Die had helaas iets donkerder mogen zijn.

Afgezien daarvan ben ik er tot nogtoe tevreden over voor een eerste project.

EDIT: en de trussrod gang is gefreesd!
http://94.100.113.169/665000001-665050000/665011101-665011200/665011138_6_jU22.jpeg
Niet helemaal netjes, maar het past. :) De beschadiging loopt niet helemaal tot de bodem.
Vervolgens heb ik de hals opnieuw gevlakt met uitzondering van waar de nut komt.

Waar ik misschien nog advies voor kan gebruiken is hoe ik het gat kan boren voor de trussrod imbus.

[aaronstonebeat]

Meestal frees ik met een halfrond bitje in de kop een sleufje naar de truss rod; dan heb ik een min of meer vertikaal stuk om een boor tegenaan te zetten. Het liefst doe ik dat in dezelfde opstelling als waarmee ik het kanaal heb gefreesd.

[Yoshida]

Bedankt, dat was ook mijn gedachte. Alleen bestond mijn opstelling uit twee balkjes en een kopieerfrees.

Ik ben benieuwd hoe moeilijk het is om hiervoor een boor te gebruiken.

[Martijn-w]

Fraai topje! De combinatie tele - flamed maple top is wel een gave.

[Yoshida]

Fraai topje! De combinatie tele - flamed maple top is wel een gave.

thnx vond ik ook :)
En omdat je de voorkant zo mooi vind, ben ik benieuwd hoe je denkt over de combinatie essen/mahonie. :hippie:
http://94.100.114.184/665050001-665100000/665098601-665098700/665098628_6_Xzhc.jpeg

[Martijn-w]

Erg gaaf!

Ik moet zeggen dat ik niet het hele topic heb gelezen, dus bij deze de vraag: Wat ga je met de back / zijkant doen? Ik zie dat je kneedhout hebt moeten gebruiken, dus ik neem aan dat ie niet naturel blijft? Dat zou wel jammer zijn van de back.
Je kan natuurlijk ook nog een binding aan de rand back / zijkant maken en dan alleen de zijkant lakken. Ik ben maar wat aan het fantaseren haha.

[aaronstonebeat]

Zou het niet mogelijk zijn die beschadigde zijkant zo te schuren/schrapen dat je die filler weer kwijt bent? Waarschijnlijk hoef je maar een fractie van een millimeter diep te gaan om het meeste van de filler weg te halen. En het zal zo weinig zijn dat je het aan de vorm van de gitaar niet ziet.

Juist mahonie krijgt na afwerking een enorme diepte waarbij de kleuren en weerspiegelingen veranderen met de inval van het licht. Filler heeft dat helemaal niet en steekt daarom erg af.

[Yoshida]

Helaas zit het rondom op meerdere plekken. Ik heb besloten dat een poging om dit te herstellen zou leiden tot meer schade, en daarom heb ik hier genoegen mee genomen. Bovendien zit hij al in de lak. Mag er toch best wel een beetje uitzien als een timmermansgitaar? ;) Wat de body betreft is dit voor mij het definitieve resultaat. Ik mag dan wel een perfectionist zijn, maar soms moet je je verwachtingen bijstellen en genoegen nemen met een resultaat dat een eerlijke afspiegeling is van je kunnen.

[Ike57]

Inderdaad jammer van die beschadigingen. Ik had, denk ik, ook gekozen voor Aaron's optie. Maar het is jouw gitaar en het zal waarschijnlijk niet de laatste zijn die je maakt :D

Toch is het een erg fraaie combinatie geworden :ok:

[Yoshida]

Inderdaad jammer van die beschadigingen. Ik had, denk ik, ook gekozen voor Aaron's optie. Maar het is jouw gitaar en het zal waarschijnlijk niet de laatste zijn die je maakt :D

De volgende laat ik CNC'en door Coco :D geintje natuurlijk, handgemaakte kwaliteit heeft ook z'n charme.


Toch is het een erg fraaie combinatie geworden :ok:

thnx :)

[Ike57]

De volgende laat ik CNC'en door Coco :D geintje natuurlijk, handgemaakte kwaliteit heeft ook z'n charme.




Je kunt altijd vragen of je zélf op de aan-knop van de CNC machine mag drukken. Al is het alleen maar om te kunnen zeggen dat je hem zelf hebt gemaakt .... :seriousf:

[Yoshida]

OK mn telefoon doet lastig met het overbrengen van foto's, maar toch even een update:
Deze week heb ik besteed aan familie, en natuurlijk aan mijn splinternieuwe Epiphone G400 SG (wat een prachtding!) dus weinig tijd om te doe-ut-zelfen. Welliswaar toch wat aan de hals gedaan.

Het laatste vraagstuk was hoe ik het gat in de headstock maakte om de trussrod aan te kunnen draaien. Dit was relatief simpel. Ik heb van de sleuf tot de nut met de hand een sparing uitgebeiteld, en toen in de headstock eerst een gaatje haaks geboord om vanaf daar loodrecht naar de sleuf door te kunnen steken (boor krijgt wat meer vat op de wand van een ander gat dan op een schuin vlak). Dit heb ik met toenemende boorgroottes gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te werken. Dit is een prettige manier van werken.

OK volgende stappen: de achterkant grof vormen met de bovenfrees en vervolgens met schuurmachine, fretboard op breedte maken en verlijmen, en dan de frets erin drukken.

Oja over mijn werkwijze:
https://secure.leasticoulddo.com/store/image.php?type=P&id=16165

[Yoshida]

De techniek werkt weer mee.

http://94.100.118.59/673400001-673450000/673408901-673409000/673408930_6_0tqs.jpeg
http://94.100.114.20/673400001-673450000/673409701-673409800/673409755_6_LbwD.jpeg
http://94.100.115.2/673400001-673450000/673410801-673410900/673410810_6_GOGF.jpeg

Tot zover voor de ronding van de hals niks anders gebruikt dan een schuurmachine en een set vijlen. Alles wel gevlakt met een bovenfrees. Het blijft me verbazen hoe bewerkt mahonie geleidelijk verkleurt van bijna blank tot dieprood.

[Yoshida]

OK mijn hals is bijna af, zoals vaak zijn het echter de kleine laatste handelingen die frustratie op kunnen wekken.
Ik heb de toets verlijmd na het vormen van de hals, enkelen zullen dat juist liever daarvoor doen maar dat is voor mij een beetje het verhaal van het kip of het ei. Immers, met een geradiuste en gefrette toets is het naar mijn mening minder eenvoudig om de hals te vormen.

http://94.100.114.21/685450001-685500000/685489201-685489300/685489253_6_fRvy.jpeg

De toets is wat aan de dikke kant. Ook is de hals achterop ietwat plat in plaats van volmaakt rond, ik denk dat dat comfortabeler aanvoelt bij bare grepen. (duim heeft groter oppervlak om op te drukken)

Toen stond me iets te wachten waar ik tegenop keek: fretten. En dan bedoel ik niet die beestjes waar ze bontjassen van maken. Nu heb ik de frets bevestigd, feitelijk met een lijmklem aangedrukt maar ik krijg het niet voor elkaar om ze aan de randen diep genoeg aan te drukken. Dit is de laatste cruciale stap voordat ik de hals gebruiksklaar kan maken. Als iemand hier nuttige tips voor heeft dan zou ik erg dankbaar zijn.

[Hedge]

Kan het zijn dat je door het maken van de radius, de fretslots aan de zijkant niet meer diep genoeg zijn?

[Yoshida]

Kan het zijn dat je door het maken van de radius, de fretslots aan de zijkant niet meer diep genoeg zijn?

De toets heb ik kant en klaar besteld. Helaas zijn de slots zelfs twee keer dieper dan nodig.

[Hedge]

Ik ga er vanuit dat de fretten ook een radius hadden op het moment dat je ze in je gitaar hebt gezet. Het lijkt erop dat de slots dan wat te breed zijn voor je fretten. Wat lijm zal een oplossing kunnen zijn. Ik heb hier zelf geen ervaring mee.

[aaronstonebeat]

Die frets lijken wel recht?
Ik zorg dat ze iets krommer zijn dan de radius en dan tik ik ze er met een kunststof hamer in.

[Yoshida]

Ik ga er vanuit dat de fretten ook een radius hadden op het moment dat je ze in je gitaar hebt gezet. Het lijkt erop dat de slots dan wat te breed zijn voor je fretten. Wat lijm zal een oplossing kunnen zijn. Ik heb hier zelf geen ervaring mee.

Nee ik heb ze niet eerst gebogen. Ik dacht dat de radius er wel in zou komen tijdens het plaatsen, en dat is ten dele waar. Het feit dat ik een lijmklem moest gebruiken om ze aan te drukken zegt mij dat de slots niet te breed zijn.
Ook heb ik eerst door iedere slot een dubbelgevouwen papiertje gehaald om eventuele troep eruit te schrapen.

Ik had de frets misschien eerst moeten buigen. Ik zou echter niet weten hoe.


Die frets lijken wel recht?
Ik zorg dat ze iets krommer zijn dan de radius en dan tik ik ze er met een kunststof hamer in.

Die hamer heb ik op bezuinigd :D
Jouw tip lijkt me een praktische voor mijn volgende project. Ik heb je fret buig mechanisme gezien maar ben zelf niet handig genoeg om zoiets te fabriceren.

[aaronstonebeat]

Maar als het je lukt om zelf een gitaar te maken, en daar ga ik wel vanuit, moet het toch een peuleschil zijn om zelf een fretbender te maken?
Het idee had ik ook alleen maar omdat ik het hier op het forum ooit tegenkwam.

[Hedge]

Als de fretten niet gebogen waren heb je daar je probleem te pakken. Dat is echt wel nodig. Gebogen draad verkopen ze trouwens ook, ben je van het hele bend verhaal af.

[barno]

ik heb geloof ik 5 minuten besteed aan het maken van een fretbender en dat ding gaat nu al 10 gitaren perfect mee

gewoon vierkant stuk overschot van bodyhout : in een boogje, iets scherper dan fretbends, gezaagd, in het bolle stuk een zaagsnede gemaakt waar de tang in kan. fret erin, holle stuk er even stevig opduwen en fret is gebogen.

staat wel ergens in een van mijn vroegere topics

[Yoshida]

ik heb geloof ik 5 minuten besteed aan het maken van een fretbender en dat ding gaat nu al 10 gitaren perfect mee

gewoon vierkant stuk overschot van bodyhout : in een boogje, iets scherper dan fretbends, gezaagd, in het bolle stuk een zaagsnede gemaakt waar de tang in kan. fret erin, holle stuk er even stevig opduwen en fret is gebogen.

staat wel ergens in een van mijn vroegere topics

Zo eenvoudig kan het zijn dus... ik wil de reststukken van dit project met de zijkanten verlijmen, waardoor al bijna de vorm ontstaat voor mijn volgende gitaar. Wat daarvan overblijft moet meer dan genoeg zijn voor een degelijke bender.

Dit soort tips is precies waarvoor ik lid ben geworden, bedankt! :)

[Yoshida]

Met trots presenteer ik mijn voltooide gitaar, een Gibson-geïnspireerde Telecaster met P90 pickups en een ingebouwd Distortion+ effect!

http://94.100.114.120/700200001-700250000/700222201-700222300/700222272_6_qPzw.jpeg
http://94.100.114.30/700200001-700250000/700222201-700222300/700222296_6_x6Kz.jpeg
http://94.100.113.140/700200001-700250000/700222301-700222400/700222321_6_FFkC.jpeg
http://94.100.113.22/700200001-700250000/700222301-700222400/700222343_6_0FDM.jpeg
http://94.100.115.197/700200001-700250000/700222301-700222400/700222369_6_OTvv.jpeg

Positief uitgevallen pluspunt is dat de snaren niet alleen parallel naar de tuners lopen, maar van opzij gezien ook in één lijn. Ook de 'wortel' achter de headstock loopt vrij vloeiend over. Niet gekozen voor 100% vloeiend want dat zou wat lijzig overkomen.
De nek is vrij plat aan de achterkant. Dit geeft meer rust aan de duim. De wrap-around tombrug doet niet alleen wat íe moet doen maar past ook nog perfect binnen het geheel. Het is een 21 fret hals geworden met een laag uitgevallen brugpositie.

Pickups: Pro-series P90 Domino op een Les Paul switch zonder tone- of condensator inregeling.

[Ike57]

WOW - wat een mooi ding man :ok::ok: - Is het toch nog goed gekomen met die tuners :D

Komt er nog een naam/logo op?
Veel belangrijker: Hoe speelt ie en hoe klinkt ie ??

[barno]

nice! proficiat.
maar loopt die dikke E wel goed over het fretboard, op de foto lijkt het alsof de snaren niet goed gecentreerd over fretboard lopen.