Custom pedaaltjes

[nico verduin]

Ja, ze zijn spotgoedkoop maar je hebt dus wel het meest inferieure Sineese oventje wat er te vinden is ;-) Houd je temperatuursensors goed schoon, anders gaat ie ineens heel andere temperatuurcurves doen dannie zelf denkt.... en daar kan epoxy slecht tegen. Ik spreek jammergenoeg uit ervaring.

Dat klopt maar deze kostte heeeeeeel weinig:) goeie tip van die sensoren. Er schijnt ook ergens een verbouw projectje te zijn voor betere regeling

[no 1 hops]

van die sockets geplaatst, oude bf256 op beide manieren gebruikt, in combi met de sustainpot een stevig oscillerend geluid die je met die pot ook weg kan draaien maar verder geen effect zoals je dat mag verwachten, nieuwe bf256 geprobeert, zelfde verhaal.
nu zitten er best wel lange draden aan die pot (omdat ik er nog niet uit ben waarin ik het effect wil gebruiken qua behuizing) misschien die eens stevig inkorten?

[Dutch66]

Heb je die 1uF elco (meest rechtse op het boardje) vervangen of alleen omgedraaid?
Op de foto zit deze namelijk (nog?) verkeerd om, het is ook het moment waarop je
melding maakt dat de schakeling oscilleert...

Maak anders eens een paar (gedetaileerde) pics van hoe de pots nu gemonteerd zitten,
(veels) te lange signaaldraden kunnen zeker voor problemen zorgen, hoewel ik dat
in dit geval niet direct als oorzaak zou verwachten.

[no 1 hops]

Heb je die 1uF elco (meest rechtse op het boardje) vervangen of alleen omgedraaid?
Op de foto zit deze namelijk (nog?) verkeerd om, het is ook het moment waarop je
melding maakt dat de schakeling oscilleert...

Maak anders eens een paar (gedetaileerde) pics van hoe de pots nu gemonteerd zitten,
(veels) te lange signaaldraden kunnen zeker voor problemen zorgen, hoewel ik dat
in dit geval niet direct als oorzaak zou verwachten.

zat net met dezelfde gedachte dat toen de elco nog verkeerd om zat ik wel geluid had maar met zachte aanslag problemen en flubberende geluid. nu alleen die zoemtoon.
foto is nog de oude, zal straks een nieuwe maken. elco is een nieuwe

[no 1 hops]

nu lees ik hier,
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=25646&p=247095&#p247095
waar ik ook de vraag heb neergelegd het volgende:


Check that C13 a 100uF/25V cap is present and bypassing the B-tree- if not the circuit will feed back on itself.

nu staat die C13 wel in het schema maar niet in de layout. waar zou die dan horen?


Oscillations can also occour via wiring and if so you should be able to move wires to stop oscillation and it's mostly about keeping all in phase connections seperate.

ik begrijp hieruit dat als je de draden beweegt dit invloed op het oscilleert zou hebben, maar volgens mij gebeurt dit niet bij mij.

[Dutch66]

C13, en het stukje schema rechts naast de tekst 'to LED' is niet in de lay-out van
'tagboardeffects' opgenomen, dus die zit ook niet op jouw boardje...
Het betreft trouwens de voeding voor het meeschakelen van een ledje, en verder
o.a. de ompool beveiliging voor de schakeling zelf. Maar goed, je bent niet de eerste
die deze lay-out gebruikt dus ook zonder zou het gewoon moeten werken.

[no 1 hops]

C13, en het stukje schema rechts naast de tekst 'to LED' is niet in de lay-out van
'tagboardeffects' opgenomen, dus die zit ook niet op jouw boardje...
Het betreft trouwens de voeding voor het meeschakelen van een ledje, en verder
o.a. de ompool beveiliging voor de schakeling zelf. Maar goed, je bent niet de eerste
die deze lay-out gebruikt dus ook zonder zou het gewoon moeten werken.ik ga nu denk ik iets heel vreemds zeggen, maar sinds ik die 'verkeerd' gepoolde elco heb omgedraaid heb ik geen gitaar geluid meer ( hoe flubberig ook) maar dat oscilleren.
jij noemt nu ook beveiliging tegen ompolen.
kan het zijn dat juist die combi nodig is met de 100u om het te laten werken, maar gebruik je die 100u niet dat hij dan toch andersom moet?
(ps, ben niet van plan batterijen te gaan gebruiken)

[Tabula Rasa]

Ff vraagje aan de pedalenbouwers: als ik nou leds wil gebruiken zonder die lelijke fittingen.... hoe zetten jullie ze vast in het aluminium, zonder dat ze later het doosje in vallen?


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

Ff vraagje aan de pedalenbouwers: als ik nou leds wil gebruiken zonder die lelijke fittingen.... hoe zetten jullie ze vast in het aluminium, zonder dat ze later het doosje in vallen?ik gebruik lijmpistool

[Tabula Rasa]

Oh. Zo'n pistool met die witte staafjes die warm worden. Gewoon ledje op zijn plek zetten en rondom vastkliederen? Klinkt goed en zo'n pistool heb ik nog wel ergens liggen.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

Oh. Zo'n pistool met die witte staafjes die warm worden. Gewoon ledje op zijn plek zetten en rondom vastkliederen? Klinkt goed en zo'n pistool heb ik nog wel ergens liggen.wel het metaal/ondergrond even goed ontvetten evt beetje opruwen

[no 1 hops]

bij de amber de sustainpot draden halveerd blijft zelfde effect. toch nog een goed bericht, de freekish alpha drive doet het inmiddels, dus tot nu toe 2 van de 3 projectjes werken

[Dutch66]

ik ga nu denk ik iets heel vreemds zeggen, maar sinds ik die 'verkeerd' gepoolde elco heb omgedraaid heb ik geen gitaar geluid meer ( hoe flubberig ook) maar dat oscilleren.
jij noemt nu ook beveiliging tegen ompolen.
kan het zijn dat juist die combi nodig is met de 100u om het te laten werken, maar gebruik je die 100u niet dat hij dan toch andersom moet?
(ps, ben niet van plan batterijen te gaan gebruiken)

Door het correct monteren van de elco heb je i.i.g. één probleem opgelost, dat de schakeling nu oscilleert
betekent (slechts) dat er tenminste nog een foutje ergens zit... En nee, ergens ff een 100 uf 'droppen' gaat
natuurlijk niet helpen. Verder, een 9 volt batterijtje zorgt er juist voor dat 'ompolen' niet mogelijk is, het
clipje past immers maar op één manier. Als je een pedaal ook extern kunt voeden zit er (vaak) een diode
als 'beveiliging' tegen het ompolen, net voor de schakeling. In dit specifieke geval D3 van het schema, maar
nogmaals, deze zit dus (ook) niet op jouw boardje.

Nevertheless, op basis van je metingen verwacht ik ook niet dat er iets mis is met de voeding, maar toch
ergens een component fout of verkeerd om geplaatst, danwel een soldeerbaan (toch) niet geheel goed
geïsoleerd, o.i.d.. Toch nog maar alles nog een keertje goed checken...

Een laatste optie zou kunnen zijn, de verschillende stages individueel te controleren, zo kun je i.i.g. dingen
gaan uitsluiten...

[Plant]

ik begrijp hieruit dat als je de draden beweegt dit invloed op het oscilleert zou hebben, maar volgens mij gebeurt dit niet bij mij.

Je moet iig de bedrading die naar de potmeters gaan (uitgangen versterkertrappen) eens weg bewegen van de input-draad. Ik zie allemaal onafgeschermde draden, de input is vrij hoogohmig, dus een ongewenste terugkoppeling heb je zo.

Wordt het daarmee niet minder, dan is er mogelijk iets op het board zelf aan de hand. Toch iets verkeerd geplaatst dan, want als je letterlijk de layout volgt die iedereen namaakt zou het toch normaal moeten werken.

[no 1 hops]

ik ga alles nog eens nalopen, ook nog eens kijken mbt de input en draden potmeters.
maar ik neig ernaar gewoon deze nog eens overnieuw te doen.
want wat heeft de verkeerd gepoolde elco eventueel voor schade opgeleverd aan andere componenten?
daar kom je zo met alles op het board niet achter.
trouwens er blijkt ook een bf256 te zijn met DGS layout, dat maakt het allemaal nog ingewikkelder
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=BF256

misschien nog een optie om dit eerst nog te proberen

[Plant]

want wat heeft de verkeerd gepoolde elco eventueel voor schade opgeleverd aan andere componenten?

Niks. Het gaat om C12 uit het schema. Daar loopt zo weinig stroom, zo snel gaat die elco zelf al niet stuk als je hem maar kort aangesloten hebt gehad, verder zou ik niet weten wat het in dat trapje zou moeten aanrichten. Pas als het electrolyt eruit komt en over de print lekt zal het wat doen.


trouwens er blijkt ook een bf256 te zijn met DGS layout, dat maakt het allemaal nog ingewikkelder
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=BF256

misschien nog een optie om dit eerst nog te proberen

Meet nu de FET er nog in zit nog eens de punten G, S en D t.o.v. ground. Staan daar nu wel 'normale waarden'?

Verder is het genoemde idee om per trap even te 'tracen' wat er gebeurt wel een goeie. Gewoon even draadje 'volume 3' uit de layout van de print loshalen en met een condensatortje (b.v. 1uF elco'tje, min aan draadje) in serie 1 voor 1 de punten C (collectors) van de transistoren Q1 t/m Q3 beluisteren. Dus de plus van het condensatortje als probe. Zet de volumeregelaar niet helemaal open, dan knallen de vullingen niet uit je kiezen ;)

[no 1 hops]

Niks. Het gaat om C12 uit het schema. Daar loopt zo weinig stroom, zo snel gaat die elco zelf al niet stuk als je hem maar kort aangesloten hebt gehad, verder zou ik niet weten wat het in dat trapje zou moeten aanrichten. Pas als het electrolyt eruit komt en over de print lekt zal het wat doen.



Meet nu de FET er nog in zit nog eens de punten G, S en D t.o.v. ground. Staan daar nu wel 'normale waarden'?

Verder is het genoemde idee om per trap even te 'tracen' wat er gebeurt wel een goeie. Gewoon even draadje 'volume 3' uit de layout van de print loshalen en met een condensatortje (b.v. 1uF elco'tje, min aan draadje) in serie 1 voor 1 de punten C (collectors) van de transistoren Q1 t/m Q3 beluisteren. Dus de plus van het condensatortje als probe. Zet de volumeregelaar niet helemaal open, dan knallen de vullingen niet uit je kiezen ;)ach, waarom zou ik het niet proberen, leer er alleen maar van ;-).
trouwens even een zijstraat.
ik heb dit boostertje gemaakt die alleen maar een volume pot heeft.
http://www.gitarrebass.de/wp-content/uploads/2016/05/Hot-Rod-Mod_02.jpg
nu vond ik hier
http://chasingtone.com/yourguitaramp/guide-to-single-knob-tone-controls/
deze framus mid control
http://www.chasingtone.com/yourguitaramp/wp-content/uploads/sites/8/2014/04/FramusMid.jpg
kan je die met elkaar combineren of heeft zoiets geen zin?

[HaroldA]

kan je die met elkaar combineren of heeft zoiets geen zin?

Of het zin heeft weet je achteraf precies te vertellen! Daarom kan het slim zijn dit op een breadboard te maken; kan je het weggooien van een printje/stripboardje schelen ;)

[Plant]

ach, waarom zou ik het niet proberen, leer er alleen maar van ;-).
trouwens even een zijstraat.
ik heb dit boostertje gemaakt die alleen maar een volume pot heeft.
http://www.gitarrebass.de/wp-content/uploads/2016/05/Hot-Rod-Mod_02.jpg
nu vond ik hier
http://chasingtone.com/yourguitaramp/guide-to-single-knob-tone-controls/
deze framus mid control
http://www.chasingtone.com/yourguitaramp/wp-content/uploads/sites/8/2014/04/FramusMid.jpg
kan je die met elkaar combineren of heeft zoiets geen zin?

Waarom niet? Ik vind het trouwens wel een vreemd boostercircuit. Ik heb hem even gegoogled, ik zie graag een schema ;)

http://www.gitarrebass.de/workshops/vom-schaltplan-zum-layout/

http://www.gitarrebass.de/wp-content/uploads/2016/05/Hot-Rod-Mod_03-570x371.jpg

Het signaal vanaf C2 naar de loper van de volumepot... Als je het volume dichtdraait sluit je het boosttrapje kort... :???: Ik zou de 2 groen getekende draadjes op de potmeter even omwisselen voor een normale volumeregeling werking.

Verder heb je 2 mogelijkheden:

1) Je hangt de mid control gewoon achter de booster.

2) Je plaatst de mid control voor de volumeregelaar. Dan haal je het groen getekende draadje los van de print en op dat printspoor sluit je de ingang van de mid control aan. De uitgang van de mid control gaat dan naar de volumepot.

Bedenk wel dat het passief is, de mid control zal wat verzwakking geven en de regelaars beïnvloeden elkaar.

[Tabula Rasa]

Krijg van dit topic zo'n zin om te klussen . Binnenkort maar eens solderen en hopelijk geen vragen hier. Het idee: een standaard Les Lius met op de zijkant een pot en miniswitch voor een super hard on. Deze komt in de behuizing, maar geheel voor de Les Lius zodat ik gitaren met minder output snel wat kan boosten . Normaal gebruik ik hier al een super hard on voor die alleen aan gaat bij de wat zwakkere gitaren. Leek me handig om samen in 1 doosje te hebben.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

Krijg van dit topic zo'n zin om te klussen .kan ik mij echt wel voorstellen, maar wat je idee betreft, je zal hem wel kennen denk ik maar hier zit een schakel schema bij met schakelbare boost en twee schakelaars in 1 behuizing
http://tagboardeffects.blogspot.nl/2012/02/offboard-wiring.html

[Tabula Rasa]

Ik zet hem met een mini toggle in serie of er geheel tussen uit. De Les Lius blijft gewoon doen wat ie doet of de sho aan is of niet.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Dutch66]

Ik zet hem met een mini toggle in serie of er geheel tussen uit. De Les Lius blijft gewoon doen wat ie doet of de sho aan is of niet.

Kijk, iemand die nadenkt voor dat hij begint, ook wel is fijn.

[Tabula Rasa]

Kijk, iemand die nadenkt voor dat hij begint, ook wel is fijn.
Na een paar pedaaltjes en versterkers vind ik dat het simpel moet. Wat je niet gaat gebruiken niet als extra's inbouwen en simpel stapelen.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

even wat metingen gedaan
Nieuwe Q4 bf256 geplaatst als in layout opstelling (dus qua vorm van de transistorbehuizing)
D= 3.29v
S=2.52v
G=2.53V

GESPIEGELD zoals de pootjes volgens de meeste data sheets zouden staan
D=3.05v
S=2.92v
G=0V

Q1
C= 4.01v
B=0.64v
E=0.03v

Q2
C=4.3v
B=.67v
E=0.02v

Q3
E=0v
B=0.51v
C=9.01v

dat met die kleine elco uitproberen (tracen) moet nog

[Plant]

GESPIEGELD zoals de pootjes volgens de meeste data sheets zouden staan
D=3.05v
S=2.92v
G=0V

Gezien de 0V op de gate (G) lijkt me dit nu toch correct. Alleen D en S hebben een spanning die nagenoeg op elkaar ligt, zo kun je geen signaal uitsturen.

Kloppen de weerstanden 14k7 (ik zie aan de kleurcode dat je 15k hebt gebruikt, dat is ok) en 6k8 (kan ik op jouw foto niet zien achter de elco) wel qua waarde? Met die eens na?

[no 1 hops]

de 15k meet 13.6k
6k8 meet 6.4k
68k meet 67.1k
2k meet 1.9k

[Plant]

de 15k meet 13.6k
6k8 meet 6.4k
68k meet 67.1k
2k meet 1.9k

Allemaal net wat lager, maar je meet ws. 'in-circuit' (of je meter is onnauwkeurig). Niet alarmerend iig.

Ik begin me af te vragen hoe compatible de 2N5485 en BF256 zijn qua characteristics. Is het wel een equivalent? Misschien heeft de BF256 in dit circuit helemaal geen goede instelling en wordt het zo nooit wat.

[no 1 hops]

Allemaal net wat lager, maar je meet ws. 'in-circuit' (of je meter is onnauwkeurig). Niet alarmerend iig.

Ik begin me af te vragen hoe compatible de 2N5485 en BF256 zijn qua characteristics. Is het wel een equivalent? Misschien heeft de BF256 in dit circuit helemaal geen goede instelling en wordt het zo nooit wat., klopt ik meet in het circuit.
elektronica winkel heeft zo een dikke pil waarin allerlei transistoren worden weergegeven met hun vervangers.

maar ik kreeg bij freestompboxes deze reactie:

Hi there,

Transistor should be faced according to data sheet and gate should rest at 0V
(because there should be no current flowing through or if there is the transistor converts to a diode.)

Your measurement suggests that the transistor either is shorted or drawing too much current as in IDSS or UP being too high.
To get it working adjust Source resistor, that is now 6K8 to a higher value.

Here’s a fun thing you can do connect a potentiometer in series with the 6K8 resistor and watch on your meter or DVM what happens with the Voltage at Source
ik begrijp uit dit laatste dat ik 1 pootje van de 6k8 los haal en die via een draad doorverbind met een potmeter en deze doorlus naar de oorspronkelijke aansluiting en dan voorzichtig draai om te zien wat er met het voltage op het source poot gebeurd.
maar naar wat voor een waarde moet deze gaan om juist te werken?
als ik die waarde bereik meet ik de ohmse waarde die de potmeter op dat moment aangeeft samen met de 6k8 om daarvoor in de plaats een juiste weerstand neer te zetten.
Klopt mijn veronderstelling

[Dutch66]

Ik denk inderdaad ook dat de BF256 niet (echt) geschikt is als 1:1 vervanging voor de 2N5485,
maar goed als je de JFET op die manier 'aan de praat krijgt' prima, kun je later altijd nog kiezen
om deze te vervangen. (Newtone heeft de 2N5485 trouwens gewoon op voorraad)

De 10uf Elco die ook aan de source van Q6 hangt, zit niet toevallig (ook) verkeerd om toch?

Ik verwacht zelf trouwens niet dat deze trap het oscilleren veroorzaakt, maar goed daar kom
je vanzelf achter zodra je via P3 de verschillende trappen even checked.

[no 1 hops]

Zat mij toch niet helemaal lekker dus met nieuwe moed alle ruimte tussen de koperbanen nog eens met zaagje stanleymes opgeschoond.
zoals eerder benoemd de input ver van alle andere onderdelen houden en aangesloten, en jawel hij doet het, pjew, eindelijk.
enigste probleem blijft nu de lage output.
als ik de sustain laag draai (en dus weinig fuzz effect) is het geluid zachter dan zonder effect ook al staat het volume van het effect op max
draai ik sustain hoger komt hij in de buurt van het geluidsniveau van de versterker zonder effect.

ik heb een potmeter in serie gezet met de 6k8 en voorzichtig de potmeter open gedraaid, terwijl de sustain op zijn laagste stand staat, en de volume pot van het effect vol open.
beetje bij beetje het clean en effect geluid geprobeerd te vergelijken met elkaar totdat ik qua volume gelijk zat.
hierna de ohmse waarde van de 6k8 samen met de potmeter gemeten die er in serie aan hangt en kwam rond de 10 a 11 k uit.
kan ik dit nu zomaar verwisselen, of moet ik eerst nog iets controleren?

[Dutch66]

Oké, klinkt goed, het probleem zit nu dus (alleen) nog in de laatste stage (Q6) die als make-up gain dient,
(insertion loss van de tone-stack e.d.)

Uiteraard kun je nu de (totale) R waarde aan de source vervangen voor een vaste weerstand, de schakeling
'heeft niet door' dat je de pot/weerstand combi vervangt voor een 'vaste' weerstand ;)

Je kunt er ook voor kiezen de JFET alsnog te vervangen voor de 2N5485 zoals in het (originele) ontwerp,
maar ik denk dat het klankmatig niet/nauwelijks verschil gaat maken.

Meet tenslotte nog even de GSD spanningen van Q6, toch even kijken of dit enigszins klopt...

Maar top dat het nu toch lijkt te gaan lukken!

[no 1 hops]

DSG gemeten met in plaats van 6k8 10k
D= 4.12v
S= 3.78v
G= 0

[Plant]

De spanning op D gaat wel omhoog, maar die op S ook. Het verschil is nog maar 0.34V en dat mag best een paar volt zijn met D iets boven halve voedingsspanning.

Beter kun je de weerstand weer terug 6k8 maken zoals ie was en juist de 14k7 (jij hebt 15k) verlagen.

Ik heb hier op een breadboardje even het Q4 circuitje ingeprikt en 4 stuks BF256C uit het laatje de revue laten passeren (de FETs hebben nou eenmaal wat spreiding) en als ik de 15k drainweerstand vervang door 10k en ik laat bij de source gewoon 6k8 zitten, dan ligt de spanning op D afhankelijk van het exemplaar tussen 5.0 en 5.4V en op S rond 2.6V. Dat is een stuk gezondere DC-instelling qua uitsturingsruimte.

edit:

OK, ik heb even een simulatie gedaan van wat de 2N5485 in theorie zou doen. Ik heb die FET niet, maar LTspice heeft deze FET standaard in de library en met invoeren van het originele stukje circuit

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/Amber%20OD%202N5485_zps7ztmekxz.png

zijn dit de resultaten:

DC levels in rust op D (groen) en S (blauw). D = 5.23V en S = 1.68V.

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/Amber%20OD%202N5485%20DC%20D-S%20voltages_zpswympnuk6.png

Zo ziet het er op D en S uit als je b.v. een 1kHz sinus van 100mV instuurt:

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/Amber%20OD%202N5485%20response%20100mV%201kHz%20in _zpsqsmuahlx.png

Dat zou dus prima moeten werken :)

De BF256C zit niet in de LTspice library, maar goed. We hebben nu een simulatie van hoe het originele circuit zou moeten werken en wat de DC-instelling zou moeten zijn.

Het verlagen van de drainweerstand van 15k naar 10k zoals ik net voorstelde zou de spanning op D behoorlijk in de goeie richting moeten brengen. S is dan wat hoger dan met de 2N5485 maar dat mag de pret niet drukken.

[no 1 hops]

dan soldeer ik de 6k8 weer vast en haal een 10k uit de winkel.
geweldig dat je het hebt uitgezocht!

[Tabula Rasa]

http://i65.tinypic.com/2mqnwq9.jpg

Het doosje waarbij de SHO aan de zijkant komt te zitten tussen input en de footswitch. Geen ledje want de stand van de schakelaar laat toch wel zien of hij aan of uit is. De SHO werkt ongeacht of de Les Lius aan staat of uit staat en zorgt voor een permanent niveau


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Tabula Rasa]

Het SHO printje dat aan de zijkant in de behuizing komt te zitten. Past precies boven de gain potmeter en het printje komt op schuim in de deksel te rusten

http://i65.tinypic.com/zya80y.jpg


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[rozh]

nice! mooi geworden

[no 1 hops]

zo mooi gaat dat van mij allemaal niet worden TR.
maar waarom moet ik nu steeds aan Pink floyd denken als ik die afbeelding zie?
another brick in your pedal chain! ;-)

[Tabula Rasa]

Pedal chain is maar heel klein hoor. Deze distortion, een ts, een reverb en binnenkort een delay en dat is het en zal het ook waarschijnlijk blijven.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Tabula Rasa]

We zijn er bijna. Straks debuggen (hopelijk niet of niet al te veel)

http://i64.tinypic.com/2rer77k.jpg


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Buxtra]

Netjes hoor!

[Tabula Rasa]

Netjes hoor!
Komt puur door de decal. Dat maakt een saai grijs doosje ineens een heel stuk netter.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Tabula Rasa]

Hij doet het!

Ik moet wel met grote schaamte zeggen dat ik ruim een uur naar een probleem aan het zoeken was. Alleen de bypass deed het verder helemaal niets totdat, ik er achter kwam dat de twee kabels van gitaar en versterker omgekeerd ingeplugd waren.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

Hij doet het!

Ik moet wel met grote schaamte zeggen dat ik ruim een uur naar een probleem aan het zoeken was. Alleen de bypass deed het verder helemaal niets totdat, ik er achter kwam dat de twee kabels van gitaar en versterker omgekeerd ingeplugd waren.gezien mijn strubbelingen met de amber overdrive vindt ik het klasse. die fout die jij benoemt heb ik ook gemaakt en direct de input en output jack aansluiting een eigen kleur aansluit draad gegeven bij mijn verdere bouwsels.
maar, heel belangrijk. hoe klinkt hij, is het dat wat je zocht/verwachte?

[Tabula Rasa]

gezien mijn strubbelingen met de amber overdrive vindt ik het klasse. die fout die jij benoemt heb ik ook gemaakt en direct de input en output jack aansluiting een eigen kleur aansluit draad gegeven bij mijn verdere bouwsels.
maar, heel belangrijk. hoe klinkt hij, is het dat wat je zocht/verwachte?
Ik had gewoon de snoeren verkeers ingeplugd. Merk wel nu een sterke ruis op de SHO. Zet ik die uit, dan is alle ruis weg. Dat wordt dus ff zoeken binnenkort.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Tabula Rasa]

Qua klank: te gek, precies wat ik verwachte.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Tabula Rasa]

No 1hops, ik heb net nog een uurtje kunnen spelen. Dat ding schoont zo heerlijk op met je volumeknop op je gitaar. Vind hem echt behoorlijk buizenachtig klinken, voor zover je dat kan zeggen.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

De spanning op D gaat wel omhoog, maar die op S ook. Het verschil is nog maar 0.34V en dat mag best een paar volt zijn met D iets boven halve voedingsspanning.

Beter kun je de weerstand weer terug 6k8 maken zoals ie was en juist de 14k7 (jij hebt 15k) verlagen.

Ik heb hier op een breadboardje even het Q4 circuitje ingeprikt en 4 stuks BF256C uit het laatje de revue laten passeren (de FETs hebben nou eenmaal wat spreiding) en als ik de 15k drainweerstand vervang door 10k en ik laat bij de source gewoon 6k8 zitten, dan ligt de spanning op D afhankelijk van het exemplaar tussen 5.0 en 5.4V en op S rond 2.6V. Dat is een stuk gezondere DC-instelling qua uitsturingsruimte.

edit:

OK, ik heb even een simulatie gedaan van wat de 2N5485 in theorie zou doen. Ik heb die FET niet, maar LTspice heeft deze FET standaard in de library en met invoeren van het originele stukje circuit

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/Amber%20OD%202N5485_zps7ztmekxz.png

zijn dit de resultaten:

DC levels in rust op D (groen) en S (blauw). D = 5.23V en S = 1.68V.

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/Amber%20OD%202N5485%20DC%20D-S%20voltages_zpswympnuk6.png

Zo ziet het er op D en S uit als je b.v. een 1kHz sinus van 100mV instuurt:

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/Amber%20OD%202N5485%20response%20100mV%201kHz%20in _zpsqsmuahlx.png

Dat zou dus prima moeten werken :)

De BF256C zit niet in de LTspice library, maar goed. We hebben nu een simulatie van hoe het originele circuit zou moeten werken en wat de DC-instelling zou moeten zijn.

Het verlagen van de drainweerstand van 15k naar 10k zoals ik net voorstelde zou de spanning op D behoorlijk in de goeie richting moeten brengen. S is dan wat hoger dan met de 2N5485 maar dat mag de pret niet drukken.
14k8 vervangen door een 9k8 die ik nog had liggen maar denk niet dat ik de waarden krijg je je hierdoor verwachte
dit was de vorige waarde met de 6k8 tegen de 10 k
D= 4.12v
S= 3.78v
G= 0

D= 3.96v
S= 3.64v
G= 0

[Plant]

Je FET lijkt doorgeslagen (defect dus) of D-S is kortgelsoten.
Als ik alleen de 10k en 6k8 rechtstreeks verbonden als spanningsdeler over 9V bereken, staat op het knooppunt ook 3.64V. Hij staat dus nagenoeg vol in geleiding. Dat klopt niet.

Zet er eens een andere BF256C in (misschien is een van de eerder vervangen FETs nog bruikbaar?).

[Tabula Rasa]

Door een wat onhandige montagevolgorde en omdat het wat krap is kan ik de sho potmeter niet ff makkelijk loshalen maar er is een probleem:

De SHO zit voor de Les Lius en ik kan ze samen of los gebruiken. De Les Lius werkt perfect. De SHO heeft een ruis die harder wordt wanneer ik het volume open draai.

Voor de SHO heb ik het standaard flower booster schema aangehouden en alleen de led en de voorschakelweerstand laten vervallen. Ook mis ik de crackle die de potmeter zou moeten hebben. Iemand enig idee waar het probleem zou kunnen liggen? Voedingsdraad dicht op een signaaldraad van de SHO?

Ik heb geen idee maar hoop het op te kunnen lossen zonder alles te moeten demonteren.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Plant]

Ik raad je aan de stappen op deze debug (http://www.newtone-online.nl/forum/index.php?topic=2948.0) pagina te volgen. Hopelijk kun je overal bij.
Er staat onderaan ook een suggestie voor een voedingsfiltertje.

[Tabula Rasa]

Ik raad je aan de stappen op deze debug (http://www.newtone-online.nl/forum/index.php?topic=2948.0) pagina te volgen. Hopelijk kun je overal bij.
Er staat onderaan ook een suggestie voor een voedingsfiltertje.
Thanx, ik zie een filter op de voedingslijn als optie tegen ruis. Die is wel makkelijk aan te brengen, dus die zal ik eens testen.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[cluseau]

Thanx, ik zie een filter op de voedingslijn als optie tegen ruis. Die is wel makkelijk aan te brengen, dus die zal ik eens testen.

Is flauwekul. Ruis komt niet uit de voeding.

[Dutch66]

Thanx, ik zie een filter op de voedingslijn als optie tegen ruis. Die is wel makkelijk aan te brengen, dus die zal ik eens testen.

Je kunt ook even een batterij proberen...

EDIT.: en waarom geen geaarde (signaal) draden van en naar de toggle?

[Tabula Rasa]

Is flauwekul. Ruis komt niet uit de voeding.
Nee, brom wel, maar ik lijk het te herkennen als ruis.

Kan een filmpje maken morgen.




Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[cluseau]

Nee, brom wel, maar ik lijk het te herkennen als ruis.

In mijn beleving definieer je alles (ver) onder de 100Hz als brom. Ruis zit toch zeker boven de 16000Hz. Dat ligt wel zover uit elkaar dat ik geen overeenkomsten zie (hoor). Goed, ik wacht op je filmpje, dan wordt misschien duidelijk wat jij ervaart.

[Tabula Rasa]

In mijn beleving definieer je alles (ver) onder de 100Hz als brom. Ruis zit toch zeker boven de 16000Hz. Dat ligt wel zover uit elkaar dat ik geen overeenkomsten zie (hoor). Goed, ik wacht op je filmpje, dan wordt misschien duidelijk wat jij ervaart.
Gisteren was het duidelijk ruis sissend hoog, hoger in klank dan brom en minder korrelig, nu probeer ik net te filmen, maar drukke kids op de achtergrond, spetterende hamburgers in het vet, dus opname lukt niet, maar nu duidelijk brom, lager van toon dan de ruis, veel lager. Gewoon wat duidelijk herkenbaar is als brom. Snaren aanraken heeft geen invloed.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

de 6k8 en 14k7 incl de 10uf eruit gehaald en de 10uf gecontroleerd op sluiting.

hierna op de plaatsen waar de weerstanden moesten van die pinnetjes gesoldeerd zodat ik met de weerstanden kan wisselen

op de 6k8 een 12k
op de 14k7 een 14k7
D=4.34v
S= 4.02v
G= 0

op de 6k8 een 12
op de 14k7 een 9k8

D= 5.79v
S= 4.24v
G= 0

heb er nog niet mee gespeeld, maar hoe lijkt dit?

[Plant]

de 6k8 en 14k7 incl de 10uf eruit gehaald en de 10uf gecontroleerd op sluiting.

hierna op de plaatsen waar de weerstanden moesten van die pinnetjes gesoldeerd zodat ik met de weerstanden kan wisselen

op de 6k8 een 12k
op de 14k7 een 14k7
D=4.34v
S= 4.02v
G= 0

op de 6k8 een 12
op de 14k7 een 9k8

D= 5.79v
S= 4.24v
G= 0

heb er nog niet mee gespeeld, maar hoe lijkt dit?

Dat laatste is al beter. Je ziet de D-spanning omhoog gaan en het spanningsverschil tussen D en S groter worden. Ik zou toch nog eens 6k8 bij S proberen want daar moet je haast gewoon sluiting hebben gehad en nu stelt de FET zich wel in.

Bedenk ook dat je met het aanpassen van de weerstanden behalve de DC-instelling ook de gain van het trapje beïnvloed. Die zal nu lager zijn. Daarom zou ik zelf bij S die 6k8 er in houden. Als ik hier met 4 BF256C exemplaren met 10k en 6k8 op een breadboardje de boel bruikbaar kan instellen moet dat op jouw print toch ook mogelijk zijn.

[Tabula Rasa]

Ff wat raars. De ruis die ik hoorde was erg aanwezig bij de 1 Spot voeding. Toen ik die ff opruilde met de voeding van mijn Holy Grail Nano was de ruis bijna weg. Ik hoor trouwens ruis en brom. Krijg alleen mijn filmpje niet lekker geüpload . Ga nog ff een paar pogingen doen.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Tabula Rasa]

Filmpje

https://youtu.be/ylYHt9LUOdA


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

Dat laatste is al beter. Je ziet de D-spanning omhoog gaan en het spanningsverschil tussen D en S groter worden. Ik zou toch nog eens 6k8 bij S proberen want daar moet je haast gewoon sluiting hebben gehad en nu stelt de FET zich wel in.

Bedenk ook dat je met het aanpassen van de weerstanden behalve de DC-instelling ook de gain van het trapje beïnvloed. Die zal nu lager zijn. Daarom zou ik zelf bij S die 6k8 er in houden. Als ik hier met 4 BF256C exemplaren met 10k en 6k8 op een breadboardje de boel bruikbaar kan instellen moet dat op jouw print toch ook mogelijk zijn.daar gaan we ;-)
6k8 + 9k8 combi
D = 3.96v
S = 3.64v
G = 0v

6k8 + 4k9 combi
D = 6.26v
S = 4.04v
G = 0v

hoe lijkt dit?

[no 1 hops]

Ff wat raars. De ruis die ik hoorde was erg aanwezig bij de 1 Spot voeding. Toen ik die ff opruilde met de voeding van mijn Holy Grail Nano was de ruis bijna weg. Ik hoor trouwens ruis en brom. Krijg alleen mijn filmpje niet lekker geüpload . Ga nog ff een paar pogingen doen.ergens op die DIY sites staat soms een aanpassing voor daisychain voeding of niet, kan het daarmee te maken hebben?
http://tagboardeffects.blogspot.nl/2012/02/offboard-wiring.html

[Plant]

6k8 + 4k9 combi
D = 6.26v
S = 4.04v
G = 0v

Dus de 4k9 zit op de plaats van de 14k7 en de 6k8 is de originele waarde?
Je hebt een BF256C?

FETs hebben tolerantie (misschien nog fabrikaat afhankelijk), maar zo ver uit de richting krijg ik het hier niet voor elkaar.

Op zich kun je dit gebruiken en luisteren of je met het geluidsvolume zo goed uitkomt. Zoals gezegd zal de gain van deze trap lager zijn dan origineel bedoeld. Als het werkt, werkt het.

Het is mij nu wel duidelijk dat de BF256C helemaal geen 'equivalent' van de 2N5485 is. Ik zal eens op m'n breadboardje met wat ander types hier kijken of dat beter wil.

[Plant]

Ff wat raars. De ruis die ik hoorde was erg aanwezig bij de 1 Spot voeding. Toen ik die ff opruilde met de voeding van mijn Holy Grail Nano was de ruis bijna weg. Ik hoor trouwens ruis en brom. Krijg alleen mijn filmpje niet lekker geüpload . Ga nog ff een paar pogingen doen.

Ah mooi, ik begrijp uit je andere filmpje dat het nu naar behoren werkt?

[Tabula Rasa]

Ah mooi, ik begrijp uit je andere filmpje dat het nu naar behoren werkt?
Bijgeluiden zijn met de juiste voeding minimaal en voorlopig acceptabel. Sound is te gek.


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

Dus de 4k9 zit op de plaats van de 14k7 en de 6k8 is de originele waarde?
Je hebt een BF256C? klopt


FETs hebben tolerantie (misschien nog fabrikaat afhankelijk), maar zo ver uit de richting krijg ik het hier niet voor elkaar.

Op zich kun je dit gebruiken en luisteren of je met het geluidsvolume zo goed uitkomt. Zoals gezegd zal de gain van deze trap lager zijn dan origineel bedoeld. Als het werkt, werkt het.

Het is mij nu wel duidelijk dat de BF256C helemaal geen 'equivalent' van de 2N5485 is. Ik zal eens op m'n breadboardje met wat ander types hier kijken of dat beter wil.hij heeft gain genoeg, bijna teveel zou ik zeggen, maar dat had hij bij de andere voltages eigenlijk ook alleen was daar de output in vergelijk met het originele signaal lager en dus niet bruikbaar. nu heb ik de volume pot echt nodig, eerst moest hij vol open.
de verschillende BF256c die ik hier heb liggen geven ook niet allemaal dezelfde waarde als ik meet, dus die tolerantie is duidelijk zicht/meetbaar.

[Plant]

OK, dus het werkt en klinkt nu goed? :)

Ik had het breadboardje met componenten nog zo op m'n bureau liggen en heb er even wat ander FETs in geprobeerd met dus de originele weerstandswaarden 14k7 (samengesteld 10k + 4k7) en 6k8.

Met de BF256A gaat dit wel behoorlijk goed. 2 exemplaren gemeten en die geven resp.:

D = 6.20V
S = 1.24V
G = 0V

D= 6.10V
S = 1.29V
g = 0V

Mocht je alsnog niet tevreden zijn dan is dit type i.c.m. originele weerstandswaarden dus nog te proberen.

[no 1 hops]

OK, dus het werkt en klinkt nu goed? :)

Ik had het breadboardje met componenten nog zo op m'n bureau liggen en heb er even wat ander FETs in geprobeerd met dus de originele weerstandswaarden 14k7 (samengesteld 10k + 4k7) en 6k8.

Met de BF256A gaat dit wel behoorlijk goed. 2 exemplaren gemeten en die geven resp.:

D = 6.20V
S = 1.24V
G = 0V

D= 6.10V
S = 1.29V
g = 0V

Mocht je alsnog niet tevreden zijn dan is dit type i.c.m. originele weerstandswaarden dus nog te proberen.heb zo net nog even geprobeert.
setup is een cort hss met bill lawrence pickups en een oude evans transistor versterker.
als je de sustain helemaal dicht draait is er het fuzz randje, maar al snel tijdens het draaien gaat dit drastisch omhoog.
wat ik jammer vind is dat hij dan heel snel, ondanks dat de tone op de helderste stand staat, richting nasaal gaat, dus alsof de tonepot van je gitaar helemaal dicht staat (money for nothing geluid).
van de sprankel (fender achtige klokje) of tussenstandje tussen de twee single coils blijft snel niets meer over.
zal eens zien of de electronica winkel nog een bf256A heeft liggen, of anders toch maar een origineel bestellen, al denk ik dat dit weinig verandert aan de drastische klankkleur verandering

[Tabula Rasa]

Bright capje ergens plaatsen?


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[Plant]

heb zo net nog even geprobeert.
setup is een cort hss met bill lawrence pickups en een oude evans transistor versterker.
als je de sustain helemaal dicht draait is er het fuzz randje, maar al snel tijdens het draaien gaat dit drastisch omhoog.
wat ik jammer vind is dat hij dan heel snel, ondanks dat de tone op de helderste stand staat, richting nasaal gaat, dus alsof de tonepot van je gitaar helemaal dicht staat (money for nothing geluid).
van de sprankel (fender achtige klokje) of tussenstandje tussen de twee single coils blijft snel niets meer over.
zal eens zien of de electronica winkel nog een bf256A heeft liggen, of anders toch maar een origineel bestellen, al denk ik dat dit weinig verandert aan de drastische klankkleur verandering

Ik ken het klankkarakter van dit pedaal niet en weet dus niet of het zo hoort. Maar hoe zit het met die 2N3819 FETs die als clipping diodes D1 / D2 zijn geschakeld... Zitten de buitenste pinnen aan elkaar? G zit bij dit type in het midden. Of zat hier nu ook iets anders in? :hide:

DC ga je hier niks aan meten. Het versterkertrapje staat goed ingesteld volgens je eerste meting en er zitten condensatortjes tussen, maar met AC-signaal er op kan er natuurlijk van alles gebeuren als die FETs niet goed zitten.

edit:

Oh, ik zie al waar dat “Money for Nothing” geluid vandaan komt, dat doen die 470pF en 330pF condensatortjes over B en C van resp. Q2 en Q3 (layout).

Even deze versterkertrapjes gesimuleerd…

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/MP%20Amber%20OD%20schematic_zpssnlooo27.png

… en dan is dit de frequency response met beide condensatortjes geplaatst…

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/responce%20with%20470p%20and%20330p_zpstbgxzxti.pn g

… dit als ik de 470pF eruit knip…

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/response%20470p%20removed_zpsacfisonw.png

… en dit als ik ook de 330pF uit knip :)

http://i348.photobucket.com/albums/q337/Folk_Bassplayer/Electronics/Mad%20Professor%20Amber%20OD/response%20470p%20and%20330p%20removed_zpslmtj0gjz .png

Haal die maar eens (1 voor 1) los en luister wat het doet. Misschien klinkt het dan te krasserig, je kunt naar smaak en/of verhouding kleinere C’tjes terugplaatsen.

[no 1 hops]

@plant.
die twee 2N3819 zitten met de buitenste 2 pootjes aan elkaar, klopt. heb ook gelezen dat je die kan vervangen met bepaalde diodes.
dat tweaken met condensators maakt het wel leuk ;-)
alleen de kleinkinderen nemen mijn hobbykamertje weer even in bezit dit weekeind dus daar moet ik nog even mee wachten

[Dutch66]

En in aanvulling daarop, het betreft een (Big Muff) type tone-stack welke met de huidige component(en)
waarde, wel erg donker 'gevoiced' is. Ongetwijfeld zo bedoeld vanuit het ontwerp, maar ja, dat moet
dan natuurlijk wel je ding zijn...

Feitelijk kun je alleen de (flinke) hoog-af, die zo rond 1khz begint, compenseren naar een vrijwel lineair verloop,
dus effectief geen kleuring.. (zie groene lijn)

Als je vanuit het schema R12 terugbrengt naar 22K, en C7 naar 4,7nF, resulteert dat in een meer 'bruikbare'
toonregeling met (aanmerkelijk) meer hoog tot je beschikking.. (zie witte lijn)

Beetje knullige screendump, maar het idee is i.i.g. zichtbaar...

http://i64.tinypic.com/5b4row.jpg

[no 1 hops]

Nou nergens om, maar wil wel even benoemen dat ik het geweldig vindt dat jullie iemand met mijn zeer lage kennis van elektronica zo uit de brand helpen en de hobby zo leuk houden.
(hoop ook dat het anderen aanwakkert zelf weer eens aan de slag te gaan ondanks de lage prijzen van veel effecten)

[Plant]

Ach, ik vind het wel leuk om een beetje mee te puzzelen. Zo steek ik ook van alles op over de pedalen.

Ik kan je aanraden om je in het gratis simulatieprogramma LTspice (http://www.linear.com/solutions/ltspice) van Lineair Technology te verdiepen. Je moet er een beetje handig mee worden (schema's invoeren :p ), maar zoals je ziet kun je daar hele leuke dingen mee doen en het kan enorm helpen. De componenten in de library zijn voornamelijk eigen LT componenten (die moet je natuurlijk gebruiken en daarom is het programma gratis :ok: ), maar je kunt kennelijk ook zelf componenten aanmaken en een eigen library creëren. Zover ben ik zelf ook nog niet. Dit programma wordt geroemd door (beroeps)elektronici en ik denk dat je wel snapt waarom :)

Het was even debuggen, maar je hebt nog geen record qua posts. Dat staat bij mijn weten nog steeds op naam van forumlid Larsje die iets zelf ging bouwen. Dat was pas echt een zware bevalling :stop:


als je de sustain helemaal dicht draait is er het fuzz randje, maar al snel tijdens het draaien gaat dit drastisch omhoog.

Is die potmeter logaritmisch? Als je hier een lineaire hebt gebruikt regelt het niveau vanaf het begin idd snel op en doet hij vanaf plm. de helft van het regelbereik nauwelijks meer iets.


wat ik jammer vind is dat hij dan heel snel, ondanks dat de tone op de helderste stand staat, richting nasaal gaat, dus alsof de tonepot van je gitaar helemaal dicht staat (money for nothing geluid).
van de sprankel (fender achtige klokje) of tussenstandje tussen de twee single coils blijft snel niets meer over.

Er zijn youtube filmpjes van en die laten toch wel duidelijk het 'dichtgedraaide hoog' karakter horen (vooral die tweede):


https://www.youtube.com/watch?v=CIriDgnwV_0


https://www.youtube.com/watch?v=7RbZdyJ4A4I

Natuurlijk had het gekund dat deze 2 gitaristen toevallig allebei de toneknoppen op de gitaar zelf hadden dichtgedraaid, maar het is nu wel duidelijk dat deze sound bij het pedaalontwerp hoort.

[no 1 hops]

heb die filmpjes ook beluisterd maar kwam ook deze tegen
https://youtu.be/pOxh7rgwvd4
dacht daarbij dat het ook een kwestie is van instellen.
maar we gaan na het weekend even tweaken ;-)

[no 1 hops]

Als je vanuit het schema R12 terugbrengt naar 22K, en C7 naar 4,7nF, resulteert dat in een meer 'bruikbare'
toonregeling met (aanmerkelijk) meer hoog tot je beschikking.. (zie witte lijn)
heb op die plekken en pinsockets gezet om te kunnen variëren en dat bleek gunstig.
in de 22k 4,7nF setting was de tone potmeter helemaal open gedraaid heel schril, en ergens op 3 kwart ging hij snel weer naar nasaal.
heb toen de 22k weer vervangen door de 1m en toen werd het een stuk beter.
alleen blijft het effect al snel een grote mate van versterking te hebben.
maar goed dit zeggen mijn 54 jaar oude oren ;-)

[Dutch66]

in de 22k 4,7nF setting was de tone potmeter helemaal open gedraaid heel schril


Nou ja, ik gaf al aan dat je 'aanmerkelijk' meer effectief hoog zou krijgen... ;)


en ergens op 3 kwart ging hij snel weer naar nasaal.

Weet je zeker dat je een lineaire pot gebruikt? Op een alpha pot zou iets van B100K moeten staan
(edit.: misschien per ongeluk verwisseld met de sustain pot, dat moet wel een A100K log zijn....)


heb toen de 22k weer vervangen door de 1m en toen werd het een stuk beter.

Eigenlijk kan dat niet, een tone-stack simulatie met uitsluitend 4,7 nF ipv 100 nf, levert geen/nauwelijks
meer hoog op... Begrijp me niet verkeerd, als het nu goed klinkt kun je het natuurlijk lekker zo laten!

Tenslotte, 'just to make sure', je hebt die lichtblauwe condensator rechtsboven aan (foto jouw print),
alsmede de weerstand die daar direct boven zit een beetje verscholen onder die rode condensator,
vervangen voor resp. 4,7nF en 22K, toch?

[no 1 hops]

Tenslotte, 'just to make sure', je hebt die lichtblauwe condensator rechtsboven aan (foto jouw print),
alsmede de weerstand die daar direct boven zit een beetje verscholen onder die rode condensator,
vervangen voor resp. 4,7nF en 22K, toch? klopt deze heb ik vervangen.


Eigenlijk kan dat niet, een tone-stack simulatie met uitsluitend 4,7 nF ipv 100 nf, levert geen/nauwelijks
meer hoog op... Begrijp me niet verkeerd, als het nu goed klinkt kun je het natuurlijk lekker zo laten!
ik wil niet zeggen dat er meer hoog is zit, maar minder dramatisch nasaal,minder bas/mid

Plant benoemd in zijn condensator tips, krasserig, en dat was wat ik bij de 4,7nF 22k combi kreeg
als ik dan van extreem hoog terug draaide hoorde je opeens een hele snelle verandering naar dieper en nasaal

de potmeter is een 100k log B.
maar ik kan door de pinsockets ook nog proberen bij deze optie te beluisteren van plant

Oh, ik zie al waar dat “Money for Nothing” geluid vandaan komt, dat doen die 470pF en 330pF condensatortjes over B en C van resp. Q2 en Q3 (layout).
en misschien kom ik er wel achter dat het muff verhaal en varianten misschien niet helemaal mijn ding is, maar heb toch wel mooie soundjes gehoord tijdens het spelen

[no 1 hops]

omdat het gedoe van de 2N5485 vervangende Bf256c mij nu toch wel nieuwsgierig heeft gemaakt een paar 2N5485 besteld.
duurt even voordat ze er zijn, maar dan maar weer even terug naar het begin en zien wat er bij de metingen veranderd.

[Tabula Rasa]

Wat een zoektocht zeg. Mooi om te zien hoe zo'n forum kan werken. Cool!


Status is ook een prikkel. Zo is de bullshit geboren :D.

[no 1 hops]

Wat een zoektocht zeg. Mooi om te zien hoe zo'n forum kan werken. Cool!ik blijf daarvan genieten als je al die topics voorbij ziet komen waar we elkaar helpen, zoals nu ook die 'ik bouw een oude buizenradio om tot gitaarversterker' .
zo wil ik nog eens een gitaar een outboard, controle kastje geven, dus vanaf de switch direct naar de output en dan stukje kabel met een kastje waarin volume en tonepots komen
gewoon om bepaalde schakelingen/filters eens uit te proberen zonder steeds de slagplaat eraf te moeten halen.

[Dutch66]

omdat het gedoe van de 2N5485 vervangende Bf256c mij nu toch wel nieuwsgierig heeft gemaakt een paar 2N5485 besteld.
duurt even voordat ze er zijn, maar dan maar weer even terug naar het begin en zien wat er bij de metingen veranderd.

Check dan nu even goed de pinout (datasheet?) voor dat je de JFET plaatst, daarmee voorkom je een hoop
frustratie, zoals je eerder gemerkt hebt. ;)

[no 1 hops]

Het heeft even geduurd. eerst het wachten op de 2N5485 en toen om de tijd en letterlijke ruimte om weer te experimenteren.
Alles is weer terug gebracht in de staat zoals de layout aangeeft behalve dan de BF256c op de plek van de 2N5485
meetwaarden
D =2,98v
S= 2,85v
G=0

nu met de 2N5485
D= 5,30v
S= 1,80v
G= 0

en wat blijkt, werkt geweldig, ook de level van fuzz is allemaal beter regelbaar.
wel had ik toch weer snel dat money for nothing geluid ondanks strat single coils.

ik heb toen weer de volgend suggestie geprobeerd

Als je vanuit het schema R12 terugbrengt naar 22K, en C7 naar 4,7nF, resulteert dat in een meer 'bruikbare'
toonregeling met (aanmerkelijk) meer hoog tot je beschikking.. (zie witte lijn)
en het is allemaal veel bruikbaarder geworden,
dus wie de amber gaat maken, zorg dat je het origineel 2N5485 gebruikt!
nu komt het volgende natuurlijk, de behuizing etc. maar dat kan nog wel even duren.
wel nog even de vraag over die pinsockets, kan ik de onderdelen die er nu in zitten en goed werken daarin gewoon vast solderen of levert dit evt. problemen op?

[Dutch66]

Goed om te horen dat 't allemaal werkt nu!, maar de 'tip' om gewoon de 2N5485 te gebruiken,
was natuurlijk al een paar keer voorbijgekomen...... ;)

Ik zou trouwens niet bovenop die socket's gaan solderen, of laten klemmen of (weer) direct in PCB solderen.

[no 1 hops]

Goed om te horen dat 't allemaal werkt nu!, maar de 'tip' om gewoon de 2N5485 te gebruiken,
was natuurlijk al een paar keer voorbijgekomen...... ;)

Ik zou trouwens niet bovenop die socket's gaan solderen, of laten klemmen of (weer) direct in PCB solderen.je hebt gelijk dat de tip om toch voor die originele 2N5485 te gaan voorbij is gekomen.
maar dat is dan denk ik weer het eigenwijze van de nederlander die toch eerst wil horen en dan geloven dat die zogenaamde vervanger niet een echte vervanger is.

maar ik heb van dit hele traject veel opgestoken door jullie hulp. ook dat hij voor mij nu bruikbaarder is geworden door de aanpassing van de toneknop.

het vervolg zal nu zijn dat ik de drie zelfbouw projecten in de eerste instantie in een plat kunstof koffertje die ik in de kringloop gekocht heb inbouw.
ik kan dan eerst testen welke mij het meeste aanspreekt en ik zit te denken dat ik dan een combi pedaal maak waarin, en de booster en een overdrive/fuzz combineer.

[Dutch66]

Tada!, en weer een stukje huisvlijt klaar, een digitale variant van de Echoplex, uh ..., nou ja iets
Echoplex-achtig dan ... Op basis van het Digidelay project van Electric Druid, erg leuk pedaaltje
geworden, maar goed ik zit nog in de 'wittebroodsweken' van een voltooid projectje.
(Ook nog niet echt kunnen vergelijken met mijn andere delay's)

De delaytijd is maximaal 4 seconden, tap tempo functie, (fixed) trails dus gebufferde bypass,
en 2 erg gave (digitale) filters om de repeats flink te bewerken. S/N ratio is (nog) niet optimaal,
maar dat was bij de Echoplex natuurlijk ook niet echt het geval ... ;)

http://i67.tinypic.com/5xtqw8.jpg

http://i64.tinypic.com/2zr3v2g.jpg

http://i68.tinypic.com/1zq7x5k.jpg

[cluseau]

Netjes hoor, petje af ook voor de korte draadjes :)

[obiwanjacobi]

Is dat een MCU (PIC/AVR?) onder de sticker?

EDIT: Oh, ik zie datie ze kant en klaar verkoopt...

BTW: Die jack links bij de schakelaar kan je misschien beter iets draaien/kantelen zodat de lip niet tegen de schakelaar behuizing aankomt als je er een plug in steekt. Kan verder geen kwaad maar het kan zijn dat je plug daardoor er zwaar in/uit gaat. [2c]

[Speeddemon]

:ok: @Dutch66; hèh-hèh...eindelijk iemand die weer begrijpt om van die afstandsringen rond de jack-chassisdelen aan de binnenkant te doen, zodat ze niet zo lelijk onnodig uitsteken. Het is puur een cosmetisch iets, maar in mijn ogen onderscheidt het wel een beetje het kaf van het koren (gesteld als alle overige zaken gelijk zijn).
Behalve bij 1590A en 1590LB behuizingen heb ik dat ook altijd gedaan.

[Dutch66]

Netjes hoor, petje af ook voor de korte draadjes :)

Thanks!


Is dat een MCU (PIC/AVR?)

BTW: Die jack links bij de schakelaar kan je misschien beter iets draaien/kantelen zodat de lip niet tegen de schakelaar behuizing aankomt als je er een plug in steekt. Kan verder geen kwaad maar het kan zijn dat je plug daardoor er zwaar in/uit gaat. [2c]

Oh ja, ik zie 't, kleine moeite deze even een kwartslag te draaien, net zoals aan de rechterkant.


:ok: @Dutch66; hèh-hèh...eindelijk iemand die weer begrijpt om van die afstandsringen rond de jack-chassisdelen aan de binnenkant te doen, zodat ze niet zo lelijk onnodig uitsteken. Het is puur een cosmetisch iets, maar in mijn ogen onderscheidt het wel een beetje het kaf van het koren (gesteld als alle overige zaken gelijk zijn).
Behalve bij 1590A en 1590LB behuizingen heb ik dat ook altijd gedaan.

Ha, ha, scherp hoor!, hetzelfde geld voor de pot's trouwens (beetje afhankelijk van welk type),
maar dit voorkomt dat het knopje ergens (te) hoog boven de behuizing 'zweeft'

[Speeddemon]

Ha, ha, scherp hoor!, hetzelfde geld voor de pot's trouwens (beetje afhankelijk van welk type),
maar dit voorkomt dat het knopje ergens (te) hoog boven de behuizing 'zweeft'
Yep, doe ik ook, met van die witte 8mm ringen. Ik vind het anders ook te lelijk ja. Goed bezig!

[Dirk_Hendrik]

Ha, ha, scherp hoor!, hetzelfde geld voor de pot's trouwens (beetje afhankelijk van welk type),
maar dit voorkomt dat het knopje ergens (te) hoog boven de behuizing 'zweeft'

Behalve dat de meeste pots een lipje hebben dat, wanneer men daar een klein gaatje voor boort, zorgen dat de pot in de juiste positie gefixeerd blijft staan. Velen knippen deze af omdat ze hem "itrritant" zeggen te vinden maar feitelijk omdat ze er de functie niet van snappen. Maakt ook dat je je potmoer niet zo achterlijk hoeft aan te trekken (met het gevaar het aluminium schroefdraad op de as te vernaggelen) om er zeker van te zijn dat het dng bij gebruik niet weer los komt. Een ring tussen pot en behuizng maakt die functionaliteit nog onbruikbaarder. De logischer en correcte oplossing is om het probleem aan te pakken bij de bron. En die as dus wat inkorten.

[Dutch66]

Dat is inderdaad de meest elegante oplossing, hoewel ik zelf altijd een beetje huiverig
ben om (zeker zo'n knurled) asje op maat te maken. Bovendien heb ik eigenlijk maar
een heel beperkt setje gereedschap tot m'n beschikking. De keukentafel is mijn werkbank,
en vaak ben ik langer aan 't opruimen dan aan 't knutselen ...

Dat is geen excuus hoor!, ik ben zelf apetrots op het resultaat, maar een eigen 'plekkie'
met wat meer specialistisch gereedschap (kolomboor b.v.) zou een hoop schelen.

[Speeddemon]

Behalve dat de meeste pots een lipje hebben dat, wanneer men daar een klein gaatje voor boort, zorgen dat de pot in de juiste positie gefixeerd blijft staan. Velen knippen deze af omdat ze hem "itrritant" zeggen te vinden maar feitelijk omdat ze er de functie niet van snappen. Maakt ook dat je je potmoer niet zo achterlijk hoeft aan te trekken (met het gevaar het aluminium schroefdraad op de as te vernaggelen) om er zeker van te zijn dat het dng bij gebruik niet weer los komt. Een ring tussen pot en behuizng maakt die functionaliteit nog onbruikbaarder. De logischer en correcte oplossing is om het probleem aan te pakken bij de bron. En die as dus wat inkorten.
Maar beste D_H, daar heb je van die serated ringen voor, die tegengaan dat je jack kan gaan draaien.
Tipje voor Dutch66.
https://www.banzaimusic.com/Lockwasher-10mm-serrated.html

En verder, tja, ik weet wel degelijk waar die lipjes op potmeters voor zijn, maar
-extra gat boren in behuizing voor lipje + as van potmeter op een nette manier afzagen = hoop moeite voor iets als je gewoon netjes en genuanceerd te werk gaat, niks aan de hand is. Is het mechanisch beter om de as in te korten dan? Ja. Maar ook meer gedoe.

[Dirk_Hendrik]

Ja, voor jou met, indertijd, een paar pedalen per maand is dat idd meer gedoe en weegt dat gedoe niet op tegen de kosten van enkele ringetjes.

Maar voor de grote "boetiekbouwers" met produktie van 100-en of meer pedalen per maand.... dan zorg je toch dat je je sjit op orde hebt!? Dan engineer je toch verder in plaats van te blijven hangen op DIY-niveau terwijl het ook nog eens meer kost?

[D3nnis]

Is het mechanisch beter om de as in te korten dan? Ja.

Altijd mooi, "mechanisch beter". Mooi dat het "beter" is, maar wat heeft het voor zin als iets "beter" is als je het niet nodig hebt. Je kunt bv krukaslagers van een diesellocomotief in je auto zetten omdat dat "beter" is, maar ja...

Als je dan echt fatsoenlijk engineert, engineer dan zo dat je de slijtdelen gemakkelijk én 1 op 1 kunt uitwisselen, ipv gepruts met asjes afzagen, nokjes afknippen, etc.

[Speeddemon]

Altijd mooi, "mechanisch beter". Mooi dat het "beter" is, maar wat heeft het voor zin als iets "beter" is als je het niet nodig hebt. Je kunt bv krukaslagers van een diesellocomotief in je auto zetten omdat dat "beter" is, maar ja...

Als je dan echt fatsoenlijk engineert, engineer dan zo dat je de slijtdelen gemakkelijk én 1 op 1 kunt uitwisselen, ipv gepruts met asjes afzagen, nokjes afknippen, etc.
Gast, in welk topic zitten we? DIY pedaaltjes...
En wat is -naast de klankmatige verschillen- een veelgehoord pluspunt van iets dat niét van massaproductie komt? Een zekere mate van overengineering voor een feelgood-vibe en de rechtvaardiging van een ander prijskaartje.
Waarom maakt Marshall z'n standaard amps niet met SoZo, Orange Drops of Mallory's, maar de Friedmans, Metro's, etc. van deze wereld juist vaak wel?
En dan heb ik het nog over dingen die wel hoorbaar zijn. Maar soms wil je iets wat ook degelijker is en beter uitgedacht.
Zo zie je wel eens pedaaltjes met prachtig 90 graden hoekjes qua bedrading intern, wat effectief alleen kan met solid-core draad (als je geen draadgeleiders zou gebruiken). Ziet er leuk uit, maar mechanisch NIET beter, want een veel grotere kans op draadbreuk.

In het geval van de potmeters, vind ik zo'n 3mm zwevende knop boven de behuizing een stuk knulliger ogen dan iets wat netjes 'flush' is. Ik ging in het verleden zelfs zo ver dat de 9v DC connector van m'n ene fuzz pedaal met matte finish ook van gestructureerd kunstof was, en z'n hoogglans broer werd voorzien van een glanzende 9v DC connector. Mechanisch was het één niet beter dan het ander, maar het oog voor detail mag meespelen in de overall kwaliteits-feel ipv hap-snap bij elkaar gegooide zooi.

[D3nnis]

Gast, in welk topic zitten we? DIY pedaaltjes...

Ja, medegast, dat weet ik; eigenlijk had ik beter Dirk_Hendrik moeten quoten dan jou; die begon over 100-en per maand etc.



En wat is -naast de klankmatige verschillen- een veelgehoord pluspunt van iets dat niét van massaproductie komt? Een zekere mate van overengineering voor een feelgood-vibe en de rechtvaardiging van een ander prijskaartje.

---------------------

In het geval van de potmeters, vind ik zo'n 3mm zwevende knop boven de behuizing een stuk knulliger ogen dan iets wat netjes 'flush' is. Ik ging in het verleden zelfs zo ver dat de 9v DC connector van m'n ene fuzz pedaal met matte finish ook van gestructureerd kunstof was, en z'n hoogglans broer werd voorzien van een glanzende 9v DC connector. Mechanisch was het één niet beter dan het ander, maar het oog voor detail mag meespelen in de overall kwaliteits-feel ipv hap-snap bij elkaar gegooide zooi.

Ik kan het helemaal volgen hoor, dat is het niet, en natuurlijk is er voor de afwerking wat te zeggen, maar persoonlijk vind ik het gebruik van de standaard potmeters, en het hoogteverschil aan de binnenkant opvangen gewoon eleganter dan wanneer je pootjes af moet gaan zagen etc, maar ieder zijn meug he.

[Speeddemon]

J
Ik kan het helemaal volgen hoor, dat is het niet, en natuurlijk is er voor de afwerking wat te zeggen, maar persoonlijk vind ik het gebruik van de standaard potmeters, en het hoogteverschil aan de binnenkant opvangen gewoon eleganter dan wanneer je pootjes af moet gaan zagen etc, maar ieder zijn meug he.
Maar eh, als je mijn eerdere reacties leest, ben ik het daar bij DIY bouwsels *juist* mee eens! :grouphug:
Ringetje eronder (al dan niet gekarteld), lipje afbreken met tangetje, hoppa. Knoppen op perfecte hoogte.

[HaroldA]

Bedrade pots zet ik vast met het lipje, PCB mounted pots kunnen zonder lipje al tegen draaien beveiligd zijn.

[Dirk_Hendrik]

Ja, medegast, dat weet ik; eigenlijk had ik beter Dirk_Hendrik moeten quoten dan jou; die begon over 100-en per maand etc.


En als je wat beter kon lezen zou je daar de relevantie ook nog van hebben begrepen... maar nee, je moest meteen over krukaslagers beginnen....:stop:

[D3nnis]

En als je wat beter kon lezen zou je daar de relevantie ook nog van hebben begrepen... maar nee, je moest meteen over krukaslagers beginnen....:stop:

En waarom denk je dat ik niet goed gelezen heb?

[no 1 hops]

eindelijk, eindelijk eens toegekomen aan het inbouwen van de door mij in elkaar gesoldeerde printjes.
het alu doosje eerst met roze schilderstape beplakt en toen gaan meten en lijntjes daarop uitzetten om te bepalen waar gaten moeten komen.
https://i.ibb.co/r0zjMbR/IMG-20191118-WA0000.jpg (https://ibb.co/JtG12xw)

tuurlijk ga je dan ondanks een boorstander de mist in. enkel gat te groot en dan die jack aansluitingen, wat zijn die ineens ruimte vretend.
maar goed, het zal wel goed komen maar ik vraag mij wel af of het goed is om iets tussen de print te leggen en de onderdelen die dan in het kastje liggen om eventuele kortsluiting te voorkomen en geen signaal te krijgen?
zelf dacht ik aan het doorknippen van een breed stuk krimpkous en daar dan een 'vel' van te gebruiken als scheiding van alles wat contact met elkaar kan maken.
maar hoe lossen jullie dit eventueel op?

[HaroldA]

maar hoe lossen jullie dit eventueel op?

Ligt aan de situatie, maar deze gebruik ik het meeste:

http://www.newtone-online.nl/catalog/images/prah17.jpg

http://www.newtone-online.nl/catalog/product_info.php?cPath=55_58&products_id=378

[no 1 hops]

daar is er voor mij geen ruimte voor jammer genoeg

[HaroldA]

daar is er voor mij geen ruimte voor jammer genoeg

Ik heb ook wel eens van die zelfklevende voetjes gebruikt om de print te isoleren. Of zelfs het zachte gedeelte van zelfklevend klittenband.

http://www.newtone-online.nl/catalog/images/alvt127h.jpg

Gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar.

[no 1 hops]

tja, soms ligt de oplossing voor je neus.
vriend zei, waarom gebruik je niet een dun stukje plastic verpakkingsmateriaal en stopt dat ertussen?
en laat dit nu net op mijn keukentafel liggen, de bodem van een pakje gesneden rollade uit de Hema.

ik merk echter wel hoeveel plezier ik beleef aan het nu voleinden van die projectjes en er zit nog een in de pruttelkan.
actieve electronica in een gitaar is niet mijn ding, maar zo een midboost alla clapton strat is natuurlijk wel een leuke aanvullen.
nu vond ik deze howto op internet, wel weer als inbouw.
maar waarom zou je zoiets niet in een pedaaltje verwerken?.
http://www.singlecoil.com/docs/active_strat.pdf

[HaroldA]

maar waarom zou je zoiets niet in een pedaaltje verwerken?.
http://www.singlecoil.com/docs/active_strat.pdf

Met een "actieve strat" heb je geen last van degradatie van je geluid door je kabel.

[obiwanjacobi]

Zou mooi zijn als je de batterij in de `veren-kamer` erbij kan...?

[no 1 hops]

het inbouwen van de alpha overdrive ging niet zonder slag of stoot, ik denk dat ik menig beginnersfout heb gemaakt.
gaten wat te groot, niet goed uitgelijnd, als de deksel er nog niet op zat werkte alles, deksel erop werkte het niet.
dat laatste bleek later dat de printbanen toch contact maakten tegen de behuizing.

maar hij doet het, en nu ik hem zo hoor en gebruik valt mij op dat ik deze overdrive ook de benaming treble boost zou geven.
de peavey express 112 heeft een mooie fender like clean, maar die alpha overdrive voegt daar toch wel een bijna scherp klinkend hoog aan toe.
misschien ligt dit eraan dat de 2 2N7000 zijn vervangen door 2 BS170, maar dit lijkt zo op dit moment niet een pedaaltje voor mij.
maar geleerd heb ik er wel van.

onderdelen zijn binnen van de magnavibe uit mijn andere topic, en gezien we meer tijd thuis doorbrengen dat maar gebruiken om zaken eens af te werken ;-)

[obiwanjacobi]

Ik denk niet dat de klankkleur aan de gebruikte diodes ligt.
Je zou wat kunnen experimenteren met andere/extra condensatoren om het te veel aan hoog eruit te filteren.
Kon zo snel even geen schema vinden...

[no 1 hops]

https://i.ibb.co/6tvFpTW/alpha-drive.jpg (https://ibb.co/kD3XrwS)
zo ziet hij er nu uit en is gebouwd via deze layout

https://tagboardeffects.blogspot.com/2014/08/freekish-blues-alpha-drive.html

als ik nu betreffende video beluister die er bij staat en ook deze
https://youtu.be/L4DbHx4dd6o
dan zit dat hoge er wel in

[fredjuh]

maar hij doet het, en nu ik hem zo hoor en gebruik valt mij op dat ik deze overdrive ook de benaming treble boost zou geven.
de peavey express 112 heeft een mooie fender like clean, maar die alpha overdrive voegt daar toch wel een bijna scherp klinkend hoog aan toe.

Is niet zo gek, de 68n cap en 2k2 weerstand vormen een laag-af filter met een kantelfrequentie van 1064 Hz. Onmiskenbaar een treble-booster.

In normale taal: de 68n cap en 2k2 weerstand zorgen ervoor dat het hoog en hoog-mid een boost krijgt t.o.v. het laag-mid en het laag. Het laag wordt verzwakt.

Als je het hoog en hoogmid wilt verminderen kun je die 68n cap vergroten. Dan komt je laag en laagmid weer terug. Als je alleen minder tophoog wilt kun je ergens een cap vergroten die het hoog wegfiltert. Dat zijn de 220p en 1n caps.

[Dirk_Hendrik]

zo ziet hij er nu uit en is gebouwd via deze layout

https://tagboardeffects.blogspot.com/2014/08/freekish-blues-alpha-drive.html

als ik nu betreffende video beluister die er bij staat en ook deze
https://youtu.be/L4DbHx4dd6o
dan zit dat hoge er wel in

Als je nou helemaal klaar bent is het je aan te raden om je pots te vervangen door een type waarbij de als niet van achteren maar van voren door de bushing wordt gestoken. Bij dit type is 1 keer met een voet op en knop trappen genoeg om het potmeterhuis uit elkaar te trappen. En dan gaat je effect ineens raar doen.

[no 1 hops]

Als je nou helemaal klaar bent is het je an te raden om je pots te vervangen door een type waarbij de als niet van achteren maar van voren door de bushing wordt gestoken. Bij dit type is 1 keer met een voet op en knop trappen geboeg om het potmeterhuis uit elkaar te trappen. En fan gaat je effect ineens raar doen.

oftewel, i am flirting with disaster , (right now) ;-)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e8/Molly_Hatchet_-_Flirtin%27_with_Disaster.jpg

er valt nog veel te leren voor mij m.b.t. pedaaltjes bouwen, maar het is zeker in tijden als deze waar we thuis meer bezigheid moeten zoeken een zeer leuke bezigheid.

misschien dat er meer mensen hier op gitaarnet zijn die deze periode gebruiken om gitaren/bassen, versterkers en andere apparatuur weer op pakken om te spelen of te bouwen/tweaken

[Midwolda]

Heee, die Molly Hatchet elpee staat hier in de kast! :cheerup:

[no 1 hops]

Heee, die Molly Hatchet elpee staat hier in de kast! :cheerup:
ooit gekocht om deze
https://www.youtube.com/watch?v=r4NiW9QEgik

[fredjuh]

Als je nou helemaal klaar bent is het je aan te raden om je pots te vervangen door een type waarbij de als niet van achteren maar van voren door de bushing wordt gestoken. Bij dit type is 1 keer met een voet op en knop trappen genoeg om het potmeterhuis uit elkaar te trappen. En dan gaat je effect ineens raar doen.

Ben ook geen fan van die pots maar je kunt het 'soort van' beveiligen door de as net een milimeter te kort af te zagen voor je de knop erop zet.

Dat afzagen van de as kun je overigens het beste doen voordat je gaat solderen en monteren.

[no 1 hops]

Ben ook geen fan van die pots maar je kunt het 'soort van' beveiligen door de as net een milimeter te kort af te zagen voor je de knop erop zet.

Dat afzagen van de as kun je overigens het beste doen voordat je gaat solderen en monteren.op zoek naar de magnavibe onderdelen kwam ik bij newton online ook mooie kleine potmeters tegen, dus direct daar maar besteld.

[Plant]

Dat afzagen van de as kun je overigens het beste doen voordat je gaat solderen en monteren.

Ten overvloede:

De as inklemmen bij het zagen en niet het potmeterhuis.
Zelf plak ik ook even alle openingen af zodat het zaagsel niet de potmeter in kan.

[Erik de Perik]

Kleine haakse slijper met een dunne schijf gaat het ook prima mee.

[no 1 hops]

goede tips hier, zat ook al aan de dremel te denken, en de as klemmen, daar had ik ook nog niet aan gedacht
dank allen!

[no 1 hops]

heb nu diverse dingen geprobeerd om die Alpha drive beter te laten klinken, o.a met andere dioden/leds te rommelen, maar het blijft een schel en niet fijn gritty oversturend pedaal.
ga hem nu dus deels hergebruiken voor een Black Cat OD1 die ik voor de magnavibe wil proberen
https://tagboardeffects.blogspot.com/2013/01/black-cat-od1-overdrive.html

en ik ga mij wagen aan de pink purple fuzz
http://tagboardeffects.blogspot.com/2013/08/bjfe-bearfoot-pink-purple-fuzz.html

vanwege de video en deze tekst

Is it fuzz, overdrive, or distortion? In terms of the color—can’t it be both? In terms of the tone? It’s all three, depending on how you dial it in
leek mij dit de manier om erachter te komen wat ik nu eigenlijk leuk vindt, fuzz, OD, distortion?
van die laatste zijn de Q 1, Q3 onderdelen best wel moeilijk te vinden maar vond het meeste bij Banzai en Q3 probeer ik nu via ebay

[Plant]

heb nu diverse dingen geprobeerd om die Alpha drive beter te laten klinken, o.a met andere dioden/leds te rommelen, maar het blijft een schel en niet fijn gritty oversturend pedaal...

Is het deze?

https://i.pinimg.com/originals/9b/e9/f0/9be9f03c6549099b7b1415268ca21dd3.gif

Er bestaan zo te zien wat revisies met name rond de tone regeling, misschien valt daar nog mee wat te spelen.
R4 en C4 in dit schema zijn van invloed op de beperking van het laag voor de oversturing (beetje het tubescreamer idee).

[no 1 hops]

Is het deze?

https://i.pinimg.com/originals/9b/e9/f0/9be9f03c6549099b7b1415268ca21dd3.gif

Er bestaan zo te zien wat revisies met name rond de tone regeling, misschien valt daar nog mee wat te spelen.
R4 en C4 in dit schema zijn van invloed op de beperking van het laag voor de oversturing (beetje het tubescreamer idee).
ik heb geen idee welke de veroboard ontwerper gebruikt heeft maar in zijn voorwoord geeft hij wel aan dat niet alles gelijk is.
http://tagboardeffects.blogspot.com/2014/08/freekish-blues-alpha-drive.html


Incidentally if anyone would like to build the Joyo Ultimate Overdrive, just remove the 330K, 1K5 and 470K volume 3 resistors, and omit the OD 3 wire. That's it.

die 330k over de drive pot neemt veel weg en dan gaat de boel oscilleren als je voluit gaat zonder die weerstand erbij.

maar ook nu weer even opnieuw goed getest op een andere versterker die wat minder fender achtig is als de peavey en dan is hij best wel te gebruiken.
dus ik zet hem weer in elkaar en daar proberen mijn eerste waterslide op te kijgen, mooi oefenproject

[fredjuh]

maar ook nu weer even opnieuw goed getest op een andere versterker die wat minder fender achtig is als de peavey en dan is hij best wel te gebruiken.
dus ik zet hem weer in elkaar en daar proberen mijn eerste waterslide op te kijgen, mooi oefenproject

De respons van je amp heeft ontzettend veel invloed op hoe een pedaaltje klinkt. Een Fender heeft veel minder mids dan een Marshall/Vox, en bovendien wat meer tophoog. Maakt nogal wat uit. Ik ben er zelf een fan van om amps, met name het cleane kanaal, te ontwerpen met een toonregeling met een flink bereik. Dat je echt de hele range van Fender-clean, bijna akoestisch, naar Vox-achtige (normal channel) lompe scheurende boost mids hebt.

[no 1 hops]

De respons van je amp heeft ontzettend veel invloed op hoe een pedaaltje klinkt. Een Fender heeft veel minder mids dan een Marshall/Vox, en bovendien wat meer tophoog. Maakt nogal wat uit. Ik ben er zelf een fan van om amps, met name het cleane kanaal, te ontwerpen met een toonregeling met een flink bereik. Dat je echt de hele range van Fender-clean, bijna akoestisch, naar Vox-achtige (normal channel) lompe scheurende boost mids hebt.
je zit soms gewoon vast aan het karakter van je versterker.

de peavey express 112 bluestripe heeft een prachtig fender achtige clean, maar zijn overdrive kanaal (supersat) bekoord mij weer minder.

de yamaha AR2500 echter die heeft een romige, niet krasserige of gritty distortion (lijkt een combo van de D1 en D2 met 1n4148 en de pc4558c ) maar voor clean, als ik de ingang/gain boven de 3 breng gaat hij al langzaam oversturen en is ook minder bright

https://i.ibb.co/4j1tdt2/schema-AR2500.png (https://ibb.co/p3hwywQ)

en als ik er verstand van had zou ik die distortion proberen in een pedaaltje te krijgen
(ik vermoed dat het te simpel is te denken dat als je alles overneemt vanaf de ingang tot net voorbij de D1D2 in de buurt zou komen)

maar goed, er moet wat te wensen overblijven toch?

[fredjuh]

(ik vermoed dat het te simpel is te denken dat als je alles overneemt vanaf de ingang tot net voorbij de D1D2 in de buurt zou komen)

Op zich niet... Als je die hele preamp kopieert t/m de master volume knop en je geeft de zaak dezelfde voedingsspanning als in de AR2500...

Kastje eromheen, kabel in de return van een willekeurige amp en daar is je geluid.

[no 1 hops]

begonnen toch iets te doen met de behuizing van die alpha drive
deze video leek me iets om te proberen.
laserprinter, gewoon papier, lauw water en transparante tape.
https://youtu.be/k-63xsQqR7w

bij mij viel dat transparante wat tegen op de alu behuizing en ben met wat decoratieve schilderstechnieken de boel wat aan het verfraaien gegaan om het daarna af te werken met blanke lak.

https://i.ibb.co/tKYtGb7/IMG-20200505-160917885-2.jpg (https://ibb.co/9gyLDqF)
https://i.ibb.co/kqTT0cW/IMG-20200505-161013853-2.jpg (https://ibb.co/3SbbWhL)

[no 1 hops]

Op zich niet... Als je die hele preamp kopieert t/m de master volume knop en je geeft de zaak dezelfde voedingsspanning als in de AR2500...

Kastje eromheen, kabel in de return van een willekeurige amp en daar is je geluid.wie weet, misschien waag ik dat schot nog eens

[fredjuh]

Misschien ben ik je wel voor! Heb m eens opgezocht op YouTube, komt best een lekker geluidje uit. Alleen de speaker klinkt niet indrukwekkend. Schema ziet er ook slim uit. Die distortion-knop is gewoon een dikke mid-boost.

Heb je anders een voorbeeld van hoe die AR2500 klinkt met een fatsoenlijke speaker eraan? Of bijv. de preamp van de AR2500 in de return van een mooie amp?

Zag trouwens in de handleiding een suggestie om de send van de AR2500 naar een PA te doen zonder speaker emulator ertussen. Brr. Wat een slecht idee, haha.

[no 1 hops]

Misschien ben ik je wel voor! Heb m eens opgezocht op YouTube, komt best een lekker geluidje uit. Alleen de speaker klinkt niet indrukwekkend. Schema ziet er ook slim uit. Die distortion-knop is gewoon een dikke mid-boost.

Heb je anders een voorbeeld van hoe die AR2500 klinkt met een fatsoenlijke speaker eraan? Of bijv. de preamp van de AR2500 in de return van een mooie amp?
er zit bij mij een copperhead 10" speaker in.
alleen wist ik maar hoe je dat opneemt.
kan dat met een telefoon en dan een vid op youtube?
heb ook nog wel een betere camera met video functie.
microfoons of zo heb ik niet

[fredjuh]

Hmm, ja de makkelijkste opties om thuis een prima opname te maken zijn:
1. Een goeie USB-microfoon (dicht op de speaker) naar je PC. (Dit is super makkelijk. Gewoon plug & play.)
2. Goeie microfoon heel dicht op de speaker via een externe geluidskaart naar je PC. (externe geluidskaart = audio interface)
3. De send via (externe) geluidskaart naar je PC en dan op de PC digitaal een speaker emulator erop.
4. De send naar een speaker emulator in een kastje en die dan naar je PC, evt. via een externe geluidskaart mocht dat nodig zijn.

Met je telefoon kan ook maar is wel inleveren... Camera is waarschijnlijk al beter. Een akoestisch beetje dode ruimte of buiten scheelt al heel veel. Opnemen in een galmbak is vrij zinloos.

Beetje experimenteren met de plek van de mic kan ook super veel schelen. Liefst zo dicht mogelijk erop maar mogelijk heeft je camera moeite als je er te dicht op zit.

Maar spaar je voor mij de moeite hoor. :)


Ik heb ooit een Samson C01U USB-microfoon cadeau gekregen van iemand die podcasts had opgenomen maar hem niet meer nodig had. Super veel plezier van gehad, echt een aanrader.

[no 1 hops]

Camera is waarschijnlijk al beter. Een akoestisch beetje dode ruimte of buiten scheelt al heel veel. Opnemen in een galmbak is vrij zinloos.

Beetje experimenteren met de plek van de mic kan ook super veel schelen. Liefst zo dicht mogelijk erop maar mogelijk heeft je camera moeite als je er te dicht op zit.

Maar spaar je voor mij de moeite hoor. :)


Ik heb ooit een Samson C01U USB-microfoon cadeau gekregen van iemand die podcasts had opgenomen maar hem niet meer nodig had. Super veel plezier van gehad, echt een aanrader.toch maar geprobeerd, je eigen spel opnemen is toch wel wat, maar het gaat om het geluid.
op mijn oude Sennheiser klinkt het best wel goed
maar is het nu distortion, overdrive, fuzz?
vooral op het laatste stuk vanaf 1.10 min vraag ik mij dat af
https://youtu.be/Zzfp7S8kvyk

[fredjuh]

Ah, leuk, zo hoor je toch al best wat van het karakter van de amp!

De mid-boost functie van de distordion-knop is ook goed hoorbaar.

Ik zou het circuit wel onder de noemer 'overdrive' laten vallen omdat ie ook best clean kan.