Hoe bias je een ENGL Savage 120 ?? [Archief]

View Full Version : Hoe bias je een ENGL Savage 120 ??

aerdvark

28 januari 2009, 18:01

Hallo menschen,

Een veel besproken onderwerp, het biassen van een versterker. Van een ENGL kom ik dat helaas weinig tegen, al helemaal van een Savage 120.

Zijn er mensen op dit forum die dit zelf al eens (of vaker) succesvol hebben gedaan?

De buizen (type, soort en merk) heb ik al uitgezocht en kan ik ergens bestellen. Nu alleen nog het biassen van de 2 eindbuizen...

Wat ik me heb laten vertellen is dat je m.b.v. een adapter, die tussen de buis en buisvoet wordt aangebracht, en een multimeter de benodigde waarden kunt meten. Adapters zijn gewoon te koop bij buizen-verkoop-punten.

Wat ik in ieder geval niet begrijp: meet je nou de ruststroom of een bepaalde spanning. Dat is wezenlijk anders. Men heeft het bij biasen over de ruststroom afstellen terwijl op een ENGL schema een DC-Voltage wordt aangegeven van tussen de 1,1 en 1,4 volt.

En ik had de versterker al losgedraaid om de potmeters te vinden maar die kon ik niet vinden. Ik vermoed dat die dus op de print zitten, de print moet er dan kennelijk uit (?). Dadelijk nog maar eens er in duiken dan.

Zelf doen is het goedkoopste en leuk om te doen. Je kunt dan nog eens wisselen van buizen zonder tussenkomst van een kostbare techneut. En af en toe controleren is ook niet verkeerd.

Zou ik echter zelf buizen aanschaffen en er niet uit komen dan is mijn leverancier van de versterker niet bereid alleen de bias af te stellen. Heb ik overigens een nare bijsmaak van...

Het mooiste zou zijn dat ik samen met iemand het klusje kan klaren zodat ik het daarna zelf kan.

De link naar het schema is:

http://www.houseofenglamps.com/ENGL_SchematicDiagrams/Heads/E610-schematics.pdf

Alle tips zijn welkom, behalve dan die van "als je niet weet wat je doet begin er dan niet aan" want dat snap ik zelf ook wel. Maar ooit zul je toch een keer moeten beginnen als je wat wilt.

Chris Winsemius

28 januari 2009, 18:34

Er zou 'n instel-pot in moeten zitten.

Als je hier in de buurt woont/werkt/langs kunt komen wil ik wel 'n keer meehelpen.

T-jo

28 januari 2009, 18:40

Bias pot staat als TR1 aangegeven op het schema (secundaire kant van de trafo) er staan ook bias-spanningen bij , maar het is beter om de plaat spanning te meten dan de rekensom te maken .
Het veiligste is inderdaad mischien om een biasprobe te gebruiken . daarmee meet je de spanningsval over een 1ohm weerstand wat gelijk staat aan de ruststroom omdat stroom=spanning / weerstand ,
Wat je verder moet weten is de maximale dispensatie van een 6550 buis (ik denk 20w) gedeeld door de spanning op pin 3 = maximale stroom dat maal 0.7(70%) = wat je wil zien op je multimeter
dus bijv. 20W maximaal gedeelt door (bijv.) 450v op pin 3 = 44 Miliamp x 0.7= 30.8 Ma ; dus moet 30.8 Mv op je meter zien,

aerdvark

28 januari 2009, 21:47

T-jo

28 januari 2009, 22:23

Bah bah en nog eens bah. :angry: :angry: :angry:

Ik heb net een anderhalf uur alles lopen te typen, knippen en plakken met bijlgen enz. om er nu af te worden geknikkerd tijdens het posten.

Alles voor niks.

Ik kap er mee en kom er later op terug. Ik denk het nl. te weten.

Niet helemaal voor niks dan toch :)
je biaspot is waarschijnlijk zo'n klein printpotmetertje die je met schroevendraaier verdraait (nog niet aankomen hoor ;) ) en moet makkelijk bereikbaar zijn .

xshredx

28 januari 2009, 23:29

http://forum.lordriffenstein.com/viewtopic.php?t=621&highlight=biasing+savage

T-jo

28 januari 2009, 23:49

http://forum.lordriffenstein.com/viewtopic.php?t=621&highlight=biasing+savage

Niet zo gek dat je 'm niet kon vinden :o
Zo'n biasrite is wel leuk als je het niet begrijpt of niet weten wil , een probe is iets goedkoper (in feite een buisvoet met ingebouwde 1 Ohm weerstand)

aerdvark

29 januari 2009, 15:17

Hallo Mensen,

Inmidels ben ik weer rustig, goed geslapen en met volle moed ga ik maar weer beginnen. Maar eerst even dit:

@Chris: Dank voor je aanbod, maar het is echt anderhalf uur bij me vandaan, ik woon vanaf jou gezien dik 50km achter Arnhem. Nogmaals bedankt.

@T-Jo: ik geloof je als je zegt dat dat TR1 is, maar hoe heb je dat zo snel gezien? Of ben je bekend met dat schema? En inderdaad die biasprobe dat zou ik zonder meer gaan gebruiken.

@XSHREDX: dank voor de link naar Lord Riffensteins forum. Gek genoeg heb ik hem vorige week een keer privé gemailed maar heb (nog) niks van hem gehoord. Misschien dat de mail onverhoopt niet is aangekomen.

@Frans: dank voor je PB, je hebt gelijk inzake de potmeter. De print hoeft er niet uit.

Maar dan nu. Ik denk dat ik het werkelijk weet. En om misschien anderen ook van hulp te voorzien heb ik besloten om mijn bevindingen, vragen enz. in deze post op te nemen. Wellicht dat als alles uiteindelijk lukt dat ik dan een separate post maak: "Zo bias je een Engl Savage 120". Officieel is het nog te vroeg maar ik heb er alle vertrouwen in dat de onderstaande informatie nauwlettend door jullie wordt onderzocht. Waar ik het mis heb hoor ik dat graag en vul ik dat aan.

Hulde aan zij die hun tijd en moeite aan mij en mijn probleem spenderen ! :D

Allereerst links naar andere websites waar e.e.a. staat dat ik hierbij nodig heb (gehad).

Link 1 (wat ik heb gelezen via een oud forum):
http://www.gitaarnet.nl/forum/archive/index.php/t-53440.html

Link 2 (in dat forumbericht staat deze link naar een duitse uitleg over biasafstelling):
http://www.tube-town.net/diy/bias-einstellung.pdf

Link 3 (de link naar LordRiffensteins forum):
http://forum.lordriffenstein.com/viewtopic.php?t=621&highlight=biasing+savage

Link 4 (een amerikaanse Engl site waar het schema te downloaden is van meerdere typen Engl versterkers):
http://www.houseofenglamps.com/ENGL_SchematicDiagrams/Heads/E610-schematics.pdf

Biasafstelling, wat is dat?
Naar mijn bescheiden mening is dat het afstellen van de ruststroom door de eindbuizen. De waarde van deze ruststroom kan worden bepaald door de maximale dispensatie van een buis (dat is een Vermogen, dus in Watts) te delen door de spanning waar de buis op draait.
Want I = P / U.

Daarbij moet overigens een correctiefactor worden gebruikt van 70% om niet op het werkelijke maximum van de buis te gaan draaien. De maximale dispensatie van een buis wordt overigens bepaald door de fabrikant en aangegeven op de verpakking. (Althans dat mag ik dan hopen :dontgeti: ).
De minimale dispensatie ligt op 50% van de buis, daar beneden zal het waarschijnlijk slechter klinken.

Dus: Minimale ruststroom = Max.disp. / spanning op buisvoet x 0,5 x 1000 (om tot milli Amperes te komen).
Dus: Maximale ruststroom = Max.disp. / spanning op buisvoet x 0,7 x 1000 (om tot milli Amperes te komen).

Trouwens, als je een eindbuis afstelt in het minimale gebied noemt men dat een "koude afstelling" waarbij de levensduur langer zal zijn maar het te verwachten geluid niet geweldig zal zijn. Logischerwijs heet dan een afstelling in het maximale gebied een "warme afstelling".
De levensduur is dan korter maar het geluid zal vele malen beter zijn. Door te experimenteren onder het minimum en boven het maximum (dus bijvoorbeeld door in plaats van 0,5 en 0,7 de waarden 0,3 / 0,4 / 0,8 en 0,9 te gebruiken) kan een ieder zelf bepalen wat de klankveranderingen zullen zijn. In principe is het zo dat het geluid altijd nog prevaleert boven de levensduur. Een goede mix zien te vinden dus.

The job:
Allereerst moet de versterker open gedraaid worden zodanig dat de eind buizen er uit kunnen worden genomen. De spanning op de buisvoet (dus nadat de eindbuizen zijn verwijderd) is enkel te meten door de versterker in te schakelen incl. de stand by. Ik bedoel dus helemaal aan, maar met de volumeknoppen op "0" en meest belangrijk: met een aangesloten luidspreker (of dummy o.i.d.). Niet zonder proberen !
Overal afblijven en alleen te werk als je weet waar je aan begint (al zeg ik het zelf). Met een Volt meter zal nu de spanning kunnen worden gemeten op pin 3 en pin 8. Let op: dit is een hoge spanning dus gevaarlijk. Op dit moment weet ik niet of het een wissel of gelijkspanning betreft.

Laten we zeggen dat deze waarde 450 Volt bedraagt. Dit is een waarde die we dadelijk nodig hebben. Versterker weer helemaal uit zetten, en liefste de stekker er ook uit.

De biasprobe waar al over gesproken werd kan nu worden geplaatst in een van de 2 eind buis voeten. De 2 draden die aan de biasprobe zitten moeten worden verbonden met de Voltmeter op een milli ampere schaal.

http://www.tube-town.net/ttstore/images/product_images/info_images/1439_0.jpg

Plaats een nieuwe eindbuis in de biasprobe, alles weer inschakelen, en lees de spanning af die op de Voltmeter wordt aangegeven.

Toelichting: deze biasprobe is zodanig gemaakt dat er een weerstand van 1 Ohm is opgenomen in de kathodelijn. Doordat deze weerstand 1 Ohm bedraagt is dat dezelfde waarde in milli Volts als dat er in milli Amperes doorheen gaat. En omdat de weerstand in serie staat met de kathode van de buis is dat de ruststroom. Omdat U = I x R kun je zeggen dat I = U / R. Als R dan 1 Ohm is dan is de waarde I gelijk aan U.

De spanning die je dus afleest is de ruststroom.

Als voorbeeld wil ik een SED 6550 buis plaatsen. Ik weet nu nog niet de spanning op de buisvoet maar stel dat deze 450 Volt bedraagt.
Allereerst kijk ik dan op pagina 10 van de 2e link. Hier wordt aangegeven dat de buis een maximale dispensatie heeft van 35 Watt.
Bij een aangelegde spanning van 450 Volt zal dus de ruststroom koud 39 mA bedragen en de ruststroom warm 54mA.

Ik wil een warme afstelling (gebruikelijk) dus ik plug de probe er in met nieuwe buis.
Meten d.m.v. de Voltmeter of de waarde overeenkomt. Zo ja dan is het goed, de 2e buis is niet separaat instelbaar bij Engl Savage 120 vandaar dat er gematchte buizen moeten worden toegepast. Als de ene buis goed is afgesteld dan zal de andere dat ook (nagenoeg) zijn.

Is de waarde niet goed dan kan deze worden aangepast door TR1 te verstellen. Deze zit aan de onderkant van de print waar je zo bij kunt.

Als alle waarden juist zijn en eventueel nog een keer extra gecontroleerd zijn dan kan alles worden uitgeschakeld. De buizen en voor definitief inzetten en alles weer terug brengen naar bedrijfsklaar.

Nu moet ie het doen !!

Wat mij in het bovenstaande niet helemaal duidelijk is of ik te maken heb met gelijk of wissel stromen en spanningen.
Verder vraag ik me af of KT88 buizen zonder meer kunnen worden vervangen door 6550 SED.
Ik heb een link naar een pagina waarin daar iets over gezegd wordt, maar dat begrijp ik niet helemaal.

http://www.guitarworld.de/forum/roehrentypen-endstufe-und-bias-t8485.html

Er staat:

6550 => KT88
Problemlos möglich

ABER
KT88 => 6550
- Betriebsspannung darf nicht höher als 600V sein,
- Schirmgitterspannung < 425V

Nou, die betriebsspannung is de spanning op de buisvoet, ik verwacht dat dat wel onder de 600V zal liggen.
Maar wat is schirmgitterspannung ???? Wiki biedt uitkomst:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schermrooster

Maar ik snap het dan nog niet. En ik weet het niet.
Volgens een leverancier van buizen kon je een KT88 gewoon uitwisselen voor een SED 6550 maar ja... nu ik toch problemen aan het creeren ben...

Tot zover mijn verhaal. Als er opmerkingen en met name aanvullingen zijn dan hoor ik dat graag. Ondertussen zoek ik mij de buizen alvast bij elkaar.

Edit: Dus: Minimale ruststroom = Max.disp. / spanning op buisvoet x 0,5 x 1000 (om tot milli Amperes te komen).
Dus: Maximale ruststroom = Max.disp. / spanning op buisvoet x 0,7 x 1000 (om tot milli Amperes te komen).
Hier ga ik dus de fout in !!!!

Het is P x 0,7 gedeeld door de spanning !!

aerdvark

29 januari 2009, 15:56

bert k

29 januari 2009, 15:59

Dit topic (http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?t=69543) is misschien ook nog een aardige aanvulling.

T-jo

30 januari 2009, 10:04

Hallo Mensen,...... heel verhaal

Hoi 'tis goed dat je jezelf goed voorbereid op de klus , maar typ je dit verhaal om het voor jezelf duidelijk te maken of wil je het de rest van de gitaar gemeenschap duidelijk maken hoe het zou moeten ?
Ik zou het persoonlijk dan liever aannemen van iemand die er ervaring mee heeft.
Er zijn verschillende manieren om je versterker te biassen hier een paar links waar dit al beschreven staat . http://www.duncanamps.com/technical/lvbias.html en http://www.aikenamps.com/ bij de laatste naar tech info en dan het artikel ''the last word on biasing'',
dit soort artikelen gaan wat dieper op in de materie (niet echt noodzakelijk om allemaal te weten )
De 1ohm probe methode is daarbij het veiligst om dat je niet in de versterker hoeft te meten (alleen de pot te verdraaien)
mischien niet de meest perfecte (de meting is iets lager dan de werkelijke stroom)
en je meet gelijkspanning over de weerstand uiteraard.
Mijn tip zou verder zijn om de instelling met je oude buizen eerst omlaag te brengen voordat je met de nieuwe aan de gang gaat. en beide kanten te meten
Verder denk ik wel dat het je gaat lukken afgaand op je verhaal.
verschil in
buizen kun je met dit progama mooi beoordelen http://tdsl.duncanamps.com/

succes

aerdvark

30 januari 2009, 13:28

Hallo T-Jo,

Ik heb dit zo opgesteld in eigen bewoordingen na een heel zoekwerk.

Om er zeker van te zijn dat ik het begrijp heb ik het uitgebreid gepost met de mededeling dat "mocht ik het niet bij het rechte einnde hebben" men mij mag corrigeren en aanvullen.

Uiteindelijk heeft daar iemand anders ook weer baat bij.
En natuurlijk heb ik ook liever een beschrijving van een expert, in het nederland, van mijn versterker. Alleen die zijn dun bezaaid.

Overigens, ik moet wel in de versterker meten, de anodespanning in de buisvoet moet ik weten om de ruststroom uit te rekenen. Maar goed daar moet ik voorzichtig te werk gaan.

Het probleem van de buizen is dat ik niet weet wat er in de Engl af fabriek in zit. Dat maakt vergelijken moeilijk. Ik heb inmiddels nog een tube specialist gemaild en gevraagd naar een voorstel voor buizen.

T-jo

30 januari 2009, 13:50

Hallo T-Jo,

Overigens, ik moet wel in de versterker meten, de anodespanning in de buisvoet moet ik weten om de ruststroom uit te rekenen. Maar goed daar moet ik voorzichtig te werk gaan.

Je kunt gewoon de eindbuizen eruittrekken pin 3 opzoeken en vanaf de buitenkant meten (andere pool op chassis=aarde)

nico verduin

30 januari 2009, 14:04

Als je er een eindbuis uittrekt, stijgt de voedingsspanning. En afhankelijk van de transformator, kan dat nog wel eens enkele 10-tallen volts zijn.

cluseau

30 januari 2009, 14:06

The job:
Allereerst moet de versterker open gedraaid worden zodanig dat de eind buizen er uit kunnen worden genomen. De spanning op de buisvoet (dus nadat de eindbuizen zijn verwijderd) is enkel te meten door de versterker in te schakelen incl. de stand by.

Ik zie alvast een meetfout die je gaat maken.
Hoe kom je aan de informatie om de spanning op de buisvoeten te meten met verwijderde eindbuizen? Als je deze methode toepast zul je een veel hogere spanning meten dan wanneer de buizen wel geinstalleerd zijn. Deze trekken namelijk flink stroom wat je trafo en gelijkricht buis zal belasten. Tengevolge van de inwendige weerstand bij trafo en gelijkrichter wordt het spanningsverlies omgezet in warmteontwikkeling. En die is groot bij buizenamps. De beste methode is als volgt:
De uitgangstrafo heeft een centrale aansluiting en twee draden naar de anode's van je eindbuizen. Meet de weerstand tussen die centrale aansluiting en de aansluiting naar iedere anode. Zou gelijk moeten zijn. Schakel de versterker in en laat hem een half uur opwarmen zonder signaal. Meet dan de spanning over de wikkeling tussen de centrale aansluiting en een anode aansluiting. Je kunt nu de stroom uitrekenen door de spanning van enkele volts te delen door de eerder gemeten weerstand. Let wel op, je meet wel enkele volts maar tov het chassis staat natuurlijk nog steeds de dodelijke spanning. Meet dan de gelijkspanning op de anode aansluiting. Spanning en stroom door een enkele buis zijn dan bekend. De rest weet je zelf wel. Voordeel van deze methode is dat als je meting bij de andere buis meet dezelfde uitkomst moet krijgen. Is die afwijkend dan is er verschil in je buizen en moet je gaan uitkijken naar een geijkt paartje. Er vanuitgaande dat je schakeling zelf natuurlijk wel identiek is.

even genoeg stof?

mvg
Frans.

cluseau

30 januari 2009, 14:12

Als je er een eindbuis uittrekt, stijgt de voedingsspanning. En afhankelijk van de transformator, kan dat nog wel eens enkele 10-tallen volts zijn.
Sorry Nico ik had iets meer type werk en had jouw bericht nog niet gezien :seriousf:

nico verduin

30 januari 2009, 14:18

Sorry Nico ik had iets meer type werk en had jouw bericht nog niet gezien :seriousf:No problemo....:seriousf::D:D

guitarnijboer

30 januari 2009, 14:55

Je hoeft geen anode spanning te meten of zo....

Al het rekenwerk is al door de mannen van ENGL gedaan. Daar hebben ze de anodespanning gemeten, zijn ze bekend met de maximale dissipatie van het type buizen, weten ze de weerstand van een halve primaire winding en hebben ze bepaald in welk gebied de ruststroom dus ingesteld moet worden.

Hieruit hebben ze berekend dat wanneer de spanning op 1/2 primaire winding tussen 1,1 en 1,4 volt staat, de versterker goed ingesteld is. Deze spanning correspondeerd met de gewenste ruststroominstelling.

Je hoeft dus zelf niets te meten aan anodespanning of zo. Je hebt dus ook geen baisprobe nodig. De meetpunten vind je in je versterker keurig op een rij op de printplaat. Natuurlijk staat op deze punten ten opzichte van elkaar welliswaar een lage spanning, maar ten opzichte van massa wel een hoge spanning dus je moet voorzichtig zijn!

De procedure is dan: Nieuwe buizen erin, meetpennen op de meetpunten en draaien aan de instelpotmeter tot je een spanning meet tussen de 1,1 en 1,4 Volt waarbij 1,1 volt overeenkomt met de laagste ruststroom waarde en 1,4 met de hoogste. Dit betekend meteen ook dat er geen instelpunt is maar een instelgebied waarbinnen je de versterker kunt afstellen. Binnen dit gebied vind EGNL dat hun versterker het best staat ingesteld. Dit geld voor alle buizen die je in je versterker zet van het zelfde type. (Immers: Pa MAX = constant en Ua is ook constant)

Als je nu wilt weten welke ruststroom er bij de instelspanning hoort dan kun je dit simpel berekenen door de versterker helemaal uit te zetten en de weerstand van een halve primaire winding te meten en de spanning hierdoor te delen.

Voorbeeld:
Stel dat je een weerstand meet van 25 ohm. Dan is de ruststroom instelling van je versterker tussen: 1,1 / 25 = 44mA en 1,4 / 25 = 56mA.

In dit gebied staat de versterker goed ingesteld. Dit geld voor alle buizen van het zelfde type die

Dit is echter een voorbeeld met gestelde waarde voor de weerstand.

Wil je nu echt alles helemaal zelf berekenen dan moet je:

- anode spanning meten
- weerstand halve primaire winding meten
- maximale dissipatie van je buis weten
- instelpunt bepalen

Stel je versterker heeft een anodespanning van 500 Volt en 2 KT88 eindbuizen (Pa MAX = 42 Watt). De weerstand van een halve primaire winding is 25 ohm en je wilt je versterker instellen rond de 65 %.

Eerst bereken je de anode dissipatie in rust = 65% van 42 = 27,3 Watt.

Vermogen is spanning maal stroom dus de stroom = vermogen gedeeld door spanning = 27,3 / 500 = 0,0546 = 54,6 mA

De spanning die je moet meten op een halve primaire winding is dan 25 x 0,0546 (spanning is immers weerstand maal stroom) = 1,365 Volt.

Dus in dit voorbeeld heb je nu uitgerekend welke spanning je moet meten over de 1/2 primaire winding om je eindbuizen in te stellen op 65% van de maximale dissipatie.

T-jo

30 januari 2009, 18:04

Als je er een eindbuis uittrekt, stijgt de voedingsspanning. En afhankelijk van de transformator, kan dat nog wel eens enkele 10-tallen volts zijn.

Oja , natuurlijk exuses voor de verwarring , de methode die Clusea uitlegd en guitarnijboer zijn dezelfde toch?
anyway, als je van die knijpertjes op je meter hebt ,hoef je nergens in te porren als tie aanstaat :) sluit het gewoon van te voren aan ,zo doe ik het tenminste (keb niet zo'n vaste hand nl.)

nico verduin

30 januari 2009, 18:40

Oja , natuurlijk exuses voor de verwarring , de methode die Clusea uitlegd en guitarnijboer zijn dezelfde toch?
anyway, als je van die knijpertjes op je meter hebt ,hoef je nergens in te porren als tie aanstaat :) sluit het gewoon van te voren aan ,zo doe ik het tenminste (keb niet zo'n vaste hand nl.)Als je maar zorgt dat die knijpertjes niets anders aanraken. Kan je zo'n mooi vonkenregen krijgen.

aerdvark

31 januari 2009, 14:23

@ Iedereen die reageert: in ieder geval bedankt voor de reacties en uitleg; ik ben zelf erg geinteresseerd in deze materie. Als je zelf de bias kunt afstellen is het naar mijn idee makkelijker om eens wat met buizen te experimenteren.
En omdat ik niet alles voorgeschoteld wil krijgen heb ik "zelf de aanzet gegeven over hoe het mijns inziens zit.

@ Nico en Cluseau: dat de spanning onder last inklapt dat is mij duidelijk en wordt ook in de duitse uitleg verteld (http://www.tube-town.net/diy/bias-einstellung.pdf), daar geeft men aan dat het ongeveer 5% bedraagt. Omdat P van de buis een vast gegeven is zal bij een zakkende spanning de ruststroom toenemen zo dacht ik. Als ik een aangelegde spanning zou meten van 500 volt dan zou ik voor de berekening uitgaan van 500 x 0,95 = 475V, dit even als voorbeeld.

@ Guitarnijboer: volgens mij zit je helemaal goed met je uitleg, aangezien ze op het schema (http://www.houseofenglamps.com/ENGL_SchematicDiagrams/Heads/E610-schematics.pdf) aangeven dat voor "BIAS-ADJUSTMENT" de spanning tussen 1,1 en 1,4 Volt DC moet bedragen tussen klem A en C en B en C op de uitgangstransformator.

Maar dan komt er bij mij een kink in de kabel... misschien kun je me dat uitleggen.

ENGL heeft die waarden op het schema gedrukt alsof die Voltages altijd zo zouden moeten zijn ongeacht welke buis er in gedrukt wordt. Dit kan dan toch niet kloppen wanneer de buizen een andere maximale dissipatie hebben?

Uit jouw uitleg begrijp ik dat ik in plaats van de KT88 (origineel in de ENGL) gewoon de 6550 SED kan toepassen. Het enige dat ik dan moet meten is de spanning tussen die klemmen A en C en B en C. Als ik een warme afstelling wil hebben dan moet ik op de 1,4V DC uitkomen, aan te passen d.m.v. de potmeter TR1. Als ik weet waar ik die punten A/B/C veilig kan meten lijkt dit inderdaad een eenvoudigere oplossing.

Ik zie het verband niet tussen "verschillende buizen toepassen" en toch de spanning van 1,1, en 1,4V.

Voor mijn gevoel is het zuiverder om de anode spanning te meten (buis er uit)op pen 3 en 8, vermenigvuldigen met 0,95. Er vanuit gegaan dat er 500V wordt gemeten x 0,95 = 475V.

De 6550 SED heeft een Pmax van 35W; deel dat door 475 en vermenigvuldig met 700 om tot een warme instelling te komen dan moet ik een ruststroom meten van 51,58mA. Dit met behulp ban een biasprobe.

Of wil je nu vertellen dat als ik dat op deze manier doe dat dan de spanning tussen A en C en B en C vanzelf ook op 1,4V uitkomt. In dat geval zijn er dus 2 methoden die tot het zelfde leiden.

Dit zou ik graag willen weten nog ! Dan draai ik de Engl van de week weer open om die meetpunten te vinden. Als iemand nog tips heeft waar te zoeken dan hoor ik dat ook graag.

cluseau

31 januari 2009, 14:39

Omdat P van de buis een vast gegeven is zal bij een zakkende spanning de ruststroom toenemen zo dacht ik.

Dit is een misvatting, bij een zakkende spanning neemt het ontwikkelde vermogen af. een en ander volgt uit de formule P=UxI. Als U en/of I kleiner wordt zal dat ook met P gebeuren.

ENGL heeft die waarden op het schema gedrukt alsof die Voltages altijd zo zouden moeten zijn ongeacht welke buis er in gedrukt wordt.

En dat is nou net niet waar! Hiervan kun je ONGEVEER uitgaan als je de buizen van ENGL gebruikt maar zelfs dan geldt niet een buis is gelijk. Dus wil je het goed doen buizen erin, half uur opwarmen, afstellen volgens de door ons beschreven methode. Daarmee sluit exemplarische afwijkingen uit. Je toont zelfs aan als er grote afwijking in de buizen onderling bestaat. Voor de zuiverheid zou je eigenlijk je afstelling na zo'n 5 min moeten controlleren en naregelen want door de veranderende temperatuur in de buis veranderd ook de karakteristiek.

En nog wat, ga bij de berekening niet uit van die 5% want dat is een globaal gegeven dat van vele factoren afhankelijk is. Je voedings spanning zal zelfs per uur kunnen verschillen door schommelingen in de netspanning, temperatuurverschillen, kwaliteit van je gelijkrichter, trafo etc. etc.

Frans

nico verduin

31 januari 2009, 14:45

De metingen die je gezien hebt, zijn de metingen op een versterker toen het schema afgerond werd. +/- 10% afwijking is niet abnormaal. De schema's worden gemaakt voor techneuten. Dus wordt er aangenomen dat die worden gehinderd door inhoudelijke kennis. M.a.w. Als een techneut ziet staan 300V en ergens tussen de 315 en 285 gemeten worden oid. dan klopt het wel.
Wat er nu gebeurt is is dat mensen die dit voor het eerst doen, dit als vaststaand feit aannemen. En dan gaat het mis. Er wordt oneinding energie gestoken om exact dezelfde waardes te krijgen. Nou dat gaat practisch niet lukken doordat o.a. componenten met dezelfde waarden niet hetzelfde meten.
Geen 2 buizen exact hetzelfde zijn. Netstroom niet constant is. En ga zo maar door. HEt is benaderen. Zit je in de buurt, dan kun je de moment opnamen berekenen maar daar houd het bij op. Verder is het tweaken met onderdelen/typen om je eigen klankkleur te bepalen.
Die marges die ENGL opgeeft, is op basis van gemiddelden. Maar ik zou me er niet te blind op staren. Ik heb ooit een hele grote partij 6V6'en opgekocht. De metingen van de buizen varieerden bij een gegeven instelling tussen de 23mA en 54mA.
Wat overigens niets zegt over de kwalitieit van de buis. Maar meer of je lekker warm kan stoken en toch nog een beetje headroom overhouden.

T-jo

31 januari 2009, 18:19

[QUOTE=aerdvark;1940798
Dit zou ik graag willen weten nog ! Dan draai ik de Engl van de week weer open om die meetpunten te vinden. Als iemand nog tips heeft waar te zoeken dan hoor ik dat ook graag.[/QUOTE]

Er komen de 3 draden uit de OT waarvan er 2 naar pin 3 van je eindbuizen lopen, daaraan zijn die punten verbonden
en daartussen kun dus meten :)

Thom TK

31 januari 2009, 18:56

Nu eens heel wat anders, alhoewel ...

Ik weet niet welk fabrikaat buizen er fabrieksmatig worden toegepast door Engl. En misschien nog belangrijker, welke vervangers zal ik nemen?

Wie heeft tips of links naar wat beschrijvingen?
Ik zoek niet de duurste en niet de goedkoopste buizen.

Als ik invloed mag / kan hebben op het geluid dan gaat mijn voorkeur uit naar een strakke heldere toon in alle kanalen waarbij de nadruk in het lage mid moet liggen. Ik hoef niet per se veel gain te hebben aangezien ik de Engl nooit meer dan 70% overstuurd heb.

Er is mij reeds een voorstel gedaan op basis van die klankvoorstelling:

Positie V1: 1 x Shuguang 12ax7 first quality

Positie V2: 1 x Shuguang 12ax7 geselecteerd V2 / V3 / V4 / V5
Positie V3: 1 x Shuguang 12ax7 geselecteerd V2 / V3 / V4 / V5
Positie V4: 1 x Shuguang 12ax7 geselecteerd V2 / V3 / V4 / V5 --> zou ook standaard kunnen zijn ?
Positie V5: 1 x Shuguang 12ax7 geselecteerd V2 / V3 / V4 / V5 --> zou ook standaard kunnen zijn ?

Positie V6: 1 x Tung Sol 12ax7 balanced (fasedraaier)

Positie V7 en V8: 2 x SED 6550 Matched voor de Eindtrap

Graag jullie mening...

Euhm, geeft Shuguang juist niet meer gain (chinese buizen zijn dat toch?).
Als je meer nadruk wilt hebben op middengebied zijn JJecc83 buizen het meest voor de hand liggend; je hebt ook nog de JJ ecc83S, die heeft meer mid nog geloof ik (weet ik dus niet zeker).
Ik hoor doorgaans goede verhalen over Tung Sol voorbuizen. Je zou kunnen proberen op de V1 een JJ ecc83 te plaatsen en de rest Tung Sol, ik ken meer mensen met zo'n combi en dat schijnt wel goed te werken.
Eindbuizen heb ik niet zo veel verstand van.

Liquid_Metal

1 februari 2009, 12:44

Ik had nog niet eerder van amp-bias gehoord, maar het klinkt wel interessant. Mocht ik nieuwe buizen in m'n Peavey Classic 50/50 gooien dan ga ik zéker een bias doen. Ik vond deze site (http://studentweb.eku.edu/justin_holton/bias.html#whatis), en het lijkt me niet bijzonder ingewikkeld. Staat zelfs een mooie formule bij om vreemdsoortige buizen om te rekenen. Ik wordt steeds meer toonpurist, dus dit gaat zeker een keer komen :).

T-jo

1 februari 2009, 17:15

guitarnijboer

3 februari 2009, 15:31

Uit jouw uitleg begrijp ik dat ik in plaats van de KT88 (origineel in de ENGL) gewoon de 6550 SED kan toepassen.

Nee dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat de door ENGL opgegeven instelling geld voor alle buizen van het zelfde type. Dus ieder setje KT88's.

guitarnijboer

3 februari 2009, 21:41

En dat is nou net niet waar! Hiervan kun je ONGEVEER uitgaan als je de buizen van ENGL gebruikt maar zelfs dan geldt niet een buis is gelijk.

Frans

Ja dat is dus wel waar: Voor iedere buis van het zelfde type (in dit geval KT88 ) geld dat de instelling tussen 1,1 en 1,4 Volt een ruststroom vertegenwoordigd waarmee de buizen volgens ENGL goed ingesteld staan. Dat niet iedere buis gelijk is, ook niet van hetzelfde type, is nu juist de reden dat je de ruststroom moet instellen... Toch?

Op de roosters van het ene setje moet je -56 Volt gooien om de goede instelling te krijgen en voor het andere setje -61, maar steeds moet de spanning over de halve primaire winding tussen 1,1 en 1,4 Volt liggen.

aerdvark

18 februari 2009, 21:14

Zo dan, heeft even geduurd maar ik wil nog even een opmerking plaatsen over de type buizen in de Savage 120. Op het ene forum lees ik dat er KT88 in de eindtrap zitten op het andere forum weer 6550.
Ik heb de Engl handleiding gedowload en daar staat onomstotelijk in dat er KT88 buizen in zitten... of toch niet??

Heb ik net mijn originele "Bedienungsanleitung" opgesnorkeld en daar hebben ze met een stickertje de omschrijving KT88 afgeplakt. Op het stickertje staat 6550. Dus doelbewust de handleiding aangepast. Ik weet dus zeker dat er 6550's in hebben gezeten in 1996 toen ik hem kocht.

Slordig van Engl: het engelstalige gedeelte van de handleiding is onaangestast en daar staat dus ook KT88.

Hoe dan ook van het weekend, of net er na ga ik het doen. Foto's en verslag ga ik posten.

cluseau

18 februari 2009, 21:48

Hoe dan ook van het weekend, of net er na ga ik het doen. Foto's en verslag ga ik posten.

KT88 lijkt me een iets steviger buisje maar moet toegeven dat er vele uitvoeringen zijn van zowel de KT88 als de 6550. Hangt een beetje af van de toegepaste spanning / stroom in jouw versterker. Er zijn vast wel mensen op het forum die je haarfijn kunnen uitleggen wat de verschillen zijn. Ook zijn er op internet vele datasheets te vinden welke je zelf kan vergelijken.

aerdvark

18 februari 2009, 21:59

Ja inderdaad veel soorten en maten.

Ik lees dat de EH KT88 een solide buis zou moeten zijn met goede eigenschappen. Is nog geeneens een dure buis ook dus ik denk dat ik die ga proberen.

Volgens mij kan ik er eindeloos over blijven zeuren maar ik ga ze gewoon proberen.

Ik weet trouwens die spanning ook nog niet, heb het nog niet gemeten. Op een duits forum las ik dat je een 6550 probleemlos kunt uitwisselen voor een KT88 maar niet andersom. Heeft met de aangelegde spanningen te maken.
Maar goed, meer van diezelfde vermeldingen kom ik niet tegen dus ik ga er vanuit dat ik de EH KT88 gewoon kan gebruiken, natuurlijk goed biassen.

Voorversterkerbuizen is ook al zoiets, ik probeer gewoon wat uit en bestel 1 of 2 extra buisje voor de V1 positie maar dan van een ander fabrikaat. Heb ik nog es wat te rommelen...

aerdvark

4 maart 2009, 22:18

Kweenie of er nog menschen zijn die deze topic lezen... maareh ik heb het gepleegd. De Engl heeft nieuwe buizen :punk: !!

Zoals hiervoor beschreven heb ik de eindtrap voorzien van 2 Electro Harmonix KT88EH buizen. De gemeten spanning op de buisvoet (pin 8 en 3) bedroeg 539Vdc. Waanzinnig, had het niet zo hoog verwacht.

Volgens de duitse manual http://www.tube-town.net/diy/bias-einstellung.pdf zou een normale KT88 40W maximale dispensatie hebben. Op het doosje stond ergens het getal 38. Deze 38 heb ik dan ook maar aangehouden bij de berekening.

Ik wilde voor een warme afstelling gaan dus aangezien I = P / U ...
(38 x 700) / 539 = 49,35mA russtroom nodig. Op pagina 1 ban dit draadje heb ik een fout gemaakt die ik net heb hersteld.

Via de zelfbouw biasprobe (die overigens simpel zelf te maken was ondanks dat de handleiding niet juist was (volgens de handleiding werd de 1 Ohm weerstand ... die overigens 1,5 Ohm was) maar aan één kant aangesloten) heb ik de ruststroom gemeten. Mij viel op dat de TR1 potmeter helemaal dicht stond. Dat verklaart wellicht waarom de buizen 12 jaar hebben gezeten. Ja, inderdaad 12 jaar.

Uiteindelijk heb ik de potmeter helemaal naar rechts gedraaid waardoor de waarde op de universeelmeter 29,7mV (=mA) was. Feitelijk 20mA te weinig...

Aangezien de weerstand echter 1,5 Ohm was is de gemeten waarde in mV's niet gelijk aan de waarde in mA's. --> I = U / R.

Stel ik meet over een weerstand van 1 Ohm 29,7mV dan loopt er ook 29,7mA door de weerstand.

Aangezien ik een weerstand van 1,5 Ohm had zal ik 29,7 / 1,5 = 19,8mA aan ruststroom hebben lopen. Conclusie: ik heb een steenkoude afstelling!

Op zich is de sound best vet, weer een lekkere druk er in zoals ik die graag heb. (Alles wat ik er in doe klinkt beter dan 12 jaar oude buizen.) Maar je kunt je voorstellen dat ik nu het idee heb dat ik 2 van de 4 cilinders (in de auto) niet gebruik. En dat jeukt. DAT REEGT MIEN OP!
Of ik zit er helemaal naast met mijn gereken of het is echt zo. Komt dat wel vaker voor dan?? Ik heb zo'n gevoel dat er meer in het vat zit qua power...
Ik zou hier heel graag wat meer over willen weten.

De voortrap is volledig uitgerust met Shuguang buizen. Klinkt gewoon goed, niet mindblowing (Uri). Na een paar uur knappen hoorde ik in het lead kanaal glasgerinkel. Ik had gelezen dat je door met een potlood zachtjes op de buis te tikken kon testen welke buis microfonisch is. Nou, allemaal. De eerste 4 meer dan de nummer 5 en 6. De eerste 4 als je die aantikt dan rinkelt het behoorlijk. Ik heb een Tung Sol V1 als reserve (proefbuisje om te wisselen als ik zin heb). Morgen ga ik de V1 dus uitwisselen voor die Tung Sol.

Hopelijk is het dan beter. Zo niet dan zet ik de 6 oude buizen er weer in en moet ik denk ik de hele handel retour zenden. Tenzij hier nog mensen met een goed idee zijn.

AL met al, een vrij eenvoudige klus, die ik naar mijn idee goed heb voorbereid. Ge-ijkte meter geleend, een 2e mannetje er bij om 112 te bellen als het nodig is... Misschien heb ik (ondanks dat het goed klinkt op het microfonische) toch te veel verwachtingen gehad. Ik ben niet über tevreden.

Alle info / steun enz. is welkom.

Ps. ik heb ook nog foto's gemaakt en opnames van de sound voor en na de klus. Misschien post ik die een keer.

cluseau

4 maart 2009, 22:52

Uiteindelijk heb ik de potmeter helemaal naar rechts gedraaid waardoor de waarde op de universeelmeter 29,7mV (=mA) was. Feitelijk 20mA te weinig...

Ik kom op 52 mA dus je bias cirquit zal moeten worden aangepast. Kijk ff in je schema hoe je de spanning meer in positive richting kan krijgen. Hij is nu te negatief.

Je zou over R111 (22K) een 22K parallel kunnen solderen. Maar maak R111 niet te klein, je stroom zou anders wel eens per ongeluk heel hoog op kunnen lopen bij verkeerde instelling. Als je dat gedaan hebt kun je controlleren hoe hoog je de stroom kunt instellen. Als je de 40Watt hebt berijkt voor het einde van de potmeter vergroot je de parallel weerstand naar 33K etc.

Frans

guitarnijboer

5 maart 2009, 01:18

Shuguang voorversterkerbuizen hebben een goede gain, maar de kwaliteit is twijvelachtig. Ik heb zelf ook een ENGL Savage (welliswaar 60 watt maar toch) en het beste resultaat voor de voorversterker gaf Ruby Tube's ECC83. Mooie open sound, genoeg gain en geen microfonie ( dat is 0,0 niks geen microfonie ook niet na nu al zo'n 5 jaar)

Qua instelling van de eindbuizen zou ik gewoon even de trafo als shunt gebruiken zoals aangegeven op het schema van de versterker. Alle KT88's hebben overigens een PA max van 42 Watt. 6550's verschillen hierin. De 6550A echter is direct uitwisselbaar en heeft ook een PA max van 42 Watt. Een paartje NOS Sylvania, GE of RCA is een enorme upgrade! Duidelijk hoorbaar verschil in toon, harmonischen en power in vergelijking met iedere huidige productie KT88 of 6550.

cluseau

5 maart 2009, 09:09

Aangezien ik een weerstand van 1,5 Ohm had

Hoe heb je dat geconstateerd, is dat gemeten of kijk je naar de kleurcode?

aerdvark

7 maart 2009, 08:41

cluseau

7 maart 2009, 10:41

Ik heb de weerstand zelf gemeten met een Fluke Universeelmeter die geijkt is. En met een 2e meter ook een Fluke (nieuw) idem.

De volgende keer als ik de bias check (doe ik binnenkort al) zorg ik even dat ik bij een elektronicazaakje een goeie weerstand haal. Is wel makkelijker.

Hoe kan het dat jij zoveel weet, althans lijkt te weten? Hoe kom je er bijv. bij om een weerstand parallel over R111 te zetten? Op zich wil ik je wel geloven maar ik wil dan eerst wat background...

Zit al 40 jaar in het vak maar hang dat niet aan de grote klok :D. Mijn eerste EL34 balans versterker bouwde ik op 13 jarige leeftijd dus ben opgegroeid tussen de buizen. Het is wel leuk om mensen een beetje op weg te helpen daarom meng ik me vaak in de discussie.

Een weerstand over R111 is geen tovernarij hoor! Gewoon in het schema kijken. Wat is het doel en hoe kun je dat berijken. Simpel R111 iets verkleinen. Voordat je dit doet eerst de bias op minimaal instellen. Na montage van de parallel weerstand de bias weer opregelen. Het regelberijk is na de mod iets grover / gevoeliger maar als dat lastig blijkt te zijn is daar ook eenvoudig wat aan te doen, geen angst.

Over je meter het volgende:
Ik geloof zonder meer dat die van goede kwaliteit is. Gebruik zelf ook fluke maar dat neemt niet weg dat een meter welke gister geijkt is vandaag een afwijking kan vertonen. Maar je meter zal best wel goed zijn. Je maakt alleen een fout door de weerstand van je meetsnoeren te verwaarlozen. Een 1/2 Ohm voor 2 meetsnoeren is niet ongewoon. Houd de pennen van je meetsnoeren tegen elkaar en lees af wat je meter aangeeft. Mogelijk is dit niet helemaal nul dus deze waarde moet je van de weerstandwaarde aftrekken. Als je een weerstand meet van bv 1000 Ohm zal een 0.5 Ohm extra geen flikker uitmaken maar op 1 Ohm speelt dat best mee natuurlijk. Maar uiteindelijk zou het ook kunnen dat je weerstand idd 1.5 Ohm is. Maakt in principe niets uit als je maar omrekend.

Zoals guitarnijboer ook al voorsteld, gebruik gewoon de DC weerstand van je uitgangstrafo, je hebt helemaal geen extra meetweerstand nodig. Deze weerstand is iets hoger en makkelijk te meten (met uitgeschakelde amp natuurlijk.

Frans

aerdvark

7 maart 2009, 19:10

Eerst even over die meter(s): ik heb ook de draden kortgesloten en toen gaf ie netjes 0 Ohm aan. Hoe dan ook, ik neem gewoon de moeite om er een andere in te solderen (in de bias adapter) waarvan ik zeker weet dat ie 1 Ohm is. In een electronica zaak kan ik dat toch laten meten...

E ja, een halve Ohm weerstand op 1000 Ohm is minder erg dan een half op 1. Duidelijk.

Een weerstand parallel van 22K over 22K geeft een vervangingsweerstand van 11K als ik dat goed zeg. Als de weerstand lager wordt, wordt de spanning over de weerstand lager maar de stroom er doorheen hoger. En dan weet ik het niet meer, waarom zou die 11K beter gaan dan 22K. Help me even op weg...:???:

Trouwens mijn berekening op 29,7mA... jij kwam op 52mA... hoe dan? Zeker met een vermogen van 40W.

Uiteindelijk heeft deze hele discussie tot doel om er achter te komen óf ik de bias zodanig kan krijgen dat ik op de gewenste ruststroom uit kom. Dus 70% en dat zou zijn 50 of 52mA net afhankelijk van wat de max. disp. van de eindbuis werkelijk is.

En als ik dan weet dat het kan, dan is de vraag hoe ik dat voor elkaar krijg. Ik ben geen schijterd maar die versterker kost natuurlijk wel wat en ik kan me niet permitteren dat er wat mis gaat. Misschien dat een specialist dat moet doen... of ik samen met..

Tot slot even over die voorbuizen nog een mededeling: het was nogal microfonisch, alle voorbuizen rinkelden als ik er met een potlood tegenaan kwam. Ik heb de V1 vervangen voor een Tung Sol. In principe is het over. Het klinkt ook beter. Dus we gaan de goede kant op. Ik heb alleen het gevoel dat ik die Shuguangs niet meer vertrouw.. ze rinkelden per slot van rekening ook mee. Nu wel een stuk minder.

Ik zit er aan te denken die hele chinese zooi terug te sturen. In ieder geval 1 buis is slecht, die heb ik nu vervangen. Ik zit te dubben om die andere 5 er ook uit te halen en alleen Tung Sol te gebruiken.

Binnenkort zal ik wel met de mededeling komen wat ik heb gedaan en wat het oplevert.

cluseau

8 maart 2009, 14:26

Eerst even over die meter(s): ik heb ook de draden kortgesloten en toen gaf ie netjes 0 Ohm aan.
Je gaat iig nauwkeurig te werk, is niks mis mee dus zal idd 1,5 Ohm inzitten. (kleur bruin/groen/goud/goud)

Een weerstand parallel van 22K over 22K geeft een vervangingsweerstand van 11K als ik dat goed zeg. Als de weerstand lager wordt, wordt de spanning over de weerstand lager maar de stroom er doorheen hoger. En dan weet ik het niet meer, waarom zou die 11K beter gaan dan 22K. Help me even op weg...:???:
De 22K zit aan de koude kant van de potmeter. Door deze kleiner te maken wordt de output van de potmeter dus lager. Maar omdat we het hier over negatieve spanning hebben wordt hij dus minder negatief of te wel positiever. En daardoor gaat de buisstroom omhoog.

Trouwens mijn berekening op 29,7mA... jij kwam op 52mA... hoe dan? Zeker met een vermogen van 40W.
Dat is juist, daar ben ik van uit gegaan.

En als ik dan weet dat het kan, dan is de vraag hoe ik dat voor elkaar krijg. Ik ben geen schijterd maar die versterker kost natuurlijk wel wat en ik kan me niet permitteren dat er wat mis gaat. Misschien dat een specialist dat moet doen... of ik samen met..

Geen angst, hier zijn altijd mensen die je willen helpen. Ben je bang dat je iets beschadigd begin dan eerst met grotere waardes, bv 100K vervolgens 82K dan 47K etc. Het mooiste zou zijn als je hem max op zo'n 60 mA kan regelen. Hoe lager de gekozen weerstand hoe hoger de buisstroom. Je kunt hiermee experimenteren tot een voor jouw lekker regelberijk is berijkt. Voordeel is dat je amp orgineel blijft en de mod eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden door alleen je weerstandje weg te halen. Uiteindelijk regel je af op de gewenste stoom van ca 50mA en controlleer je de waarde nog eens na een aantal minuten omdat het opwarmen de instelling beinvloed.

aerdvark

9 maart 2009, 22:15

@ Cluseau: tnx voor je reactie. En dank voor je compliment over dat ik precies te werk ga. Dat heeft een eenvoudige reden; ik ben soms nogal onzeker en wil mezelf dan volledig overtuigen alvorens ik iets doe.
Die kleurcode van de weerstand weet ik niet, dan moet ik mijn biasadapter slopen en dat laat ik liever zitten tot ik de andere weerstand heb.

De bias afstelling op zich kan ik denk ik nu wel als afgesloten beschouwen, al wil ik hem zometeen nog een keer controleren, eerst koud en daarna als ie een uurtje heeft staan blazen :lp: .

Wat ik niet begrijp in deze hele discussie is de methode van guitarnijboer. Anders gezegd: jullie zullen het ongetwijfeld goed uitleggen maar het kwartje wil niet vallen bij me. Als ik niet heel erg vervelend ben; kun je me dat eens uitduitsen wat dat nou voor methode is?

Over het aanpassen van het bias circuit, die weerstand parallel over R111. Hoe zeker ben jij van je zaak Cluseau?

Ik denk dat die weerstand gewoon op de print gesoldeerd zit. Als ik hem heb (hoe vind ik die?) dan kan ik denk ik beter de weerstand uitsolderen en een andere insolderen (?).. of hoe doe je dat? Lijkt me ook niet prettig om iets er echt overheen te zetten. Of een methode maken "zodat je er altijd iets overheen kan zeeten".

Ach en anders een rolletje tape met wat kroonstenen :soinnocent:

Wat kun je toch bezig zijn met een apparaat wat je al 12 jaar hebt. Nooit naar omgekeken, of over gedacht. En nu in eens moet het helemaal uitgepluist... Ik zal wel neit de enige zijn.

guitartheo

10 maart 2009, 00:26

de stroom die door je buis loopt gaat ook door de uitgangs trafo (OT) die ook een weerstand heeft , als je die weerstand weet kun je door de spanning over een kant van de trafo (er komen 3 draden uit 1 midden en 2 zij aftakkingen) te meten de stroom uit rekenen (in feite het zelfde als je stroom over je 1 ohm weerstand bepalen)
Voor wat de weerstanden betreft er staan meestal nummertjes bij op de printplaat , er over heen solderen geniet de voorkeur omdat je 'm dan ook makkelijk weer orgineel kan maken .
hoop dat je hier wat aan hebt :)

nico verduin

10 maart 2009, 11:13

er over heen solderen geniet de voorkeur omdat je 'm dan ook makkelijk weer orgineel kan maken .
:)Helaas kom ik nog wel eens van die "overheen solderingen" tegen met als gevolg een slecht contact onder de printplaat. MEt alle gevolgen van dien.

guitartheo

10 maart 2009, 14:13

Als ik die foto's zo bekijk kijk je tegen de onderkant van de printplaat aan als je 'm open maakt , zul je dus de printplaat er uit moeten schroeven , weerstand zoeken (hopen dat er iets bij staat) kun je 'm net zo makkelijk vervangen , mischien niet iets waar je al aan toe bent als ik dit topic doorlees . meet anders eerst de spanning eens over de genoemde punten (als A , B, en C aangegeven op het schema ,spanning A-C en B-C ,) die zullen toch aangegeven zijn op de printplaat neem ik aan.

aerdvark

10 maart 2009, 20:29

Heren, dank voor de reactie.

Donderdag ga ik het apparaat weer ontmantelen.
De 3 bewuste draden A / B / en C heb ik gevolgd tot naar de print dus ik denk dat ik die meetpunten op zijn minst moet kunnen vinden op de print. Lijkt mij dat er dan een mogelijkheid voor meting bestaat.

Oeps herstel: ik heb een foto waar de 3 draden te zien zijn, en zo te zien is er gewoon een plek waar je kan meten, gewoon op de print.

ENGL foto's (http://www.freewebtown.com/engl/index.html)

Ik denk dat de print dan even los moet. Als dat zo is en ik kan hem idd makkelijk eruit lichten dan neem ik gelijk een kijkje in de nabijheid van TR1 (die weet ik 100% te vinden) en dan zal 1 poot aan R111 moeten zitten.
Gewoon even kijken en dan weer hier op het forum... :-)

Even een vraag terzijde, zou het handig zijn (voor anderen) om ergens foto's te plaatsen en mijn manier van...? Om mijn ervaringen te delen?
Is wel even werk maar doe het graag tenzij geen interesse bestaat..

aerdvark

10 maart 2009, 21:08

Ik heb de topic nog even doorgelezen en begrijp nu achteraf de uitleg van guitarnijboer beter ( Zie bericht 18) (http://www.gitaarnet.nl/forum/showpost.php?p=1940009&postcount=18):

Hieruit hebben ze berekend dat wanneer de spanning op 1/2 primaire winding tussen 1,1 en 1,4 volt staat, de versterker goed ingesteld is.

Ik vroeg me al telkens af wat je met "een halve primaire winding" bedoelde... maar hij doelt op de trafo volgens mij. De spanning tussen a en c of tussen b en c. Als c het midden is dan is a + c de helft en b + c de andere helft. Toch?

Je hoeft dus zelf niets te meten aan anodespanning of zo. Je hebt dus ook geen baisprobe nodig. De meetpunten vind je in je versterker keurig op een rij op de printplaat. Natuurlijk staat op deze punten ten opzichte van elkaar welliswaar een lage spanning, maar ten opzichte van massa wel een hoge spanning dus je moet voorzichtig zijn!

Zie mijn foto's, ik heb ze in 't vizier. (http://www.freewebtown.com/engl/index.html)

De procedure is dan: Nieuwe buizen erin, meetpennen op de meetpunten en draaien aan de instelpotmeter tot je een spanning meet tussen de 1,1 en 1,4 Volt waarbij 1,1 volt overeenkomt met de laagste ruststroom waarde en 1,4 met de hoogste. Dit betekend meteen ook dat er geen instelpunt is maar een instelgebied waarbinnen je de versterker kunt afstellen. Binnen dit gebied vind EGNL dat hun versterker het best staat ingesteld.

Ik heb die spanning dus niet gemeten maar ga ik donderdag doen. Zelf verwacht ik dat (omdat ik een ruststroom heb gemeten van 19,8mA) dat ik ver beneden de 1,1V uit kom. Tenzij ENGL dat dan goed vind klinken... dan is het maar de vraag óf ik het bias circuit moet / wil aanpassen.

Dit geld voor alle buizen die je in je versterker zet van het zelfde type. (Immers: Pa MAX = constant en Ua is ook constant)

Jawohl.

Als je nu wilt weten welke ruststroom er bij de instelspanning hoort dan kun je dit simpel berekenen door de versterker helemaal uit te zetten en de weerstand van een halve primaire winding te meten en de spanning hierdoor te delen.

Ik dacht dat I = U / R alleen opging in het geval van een Ohmse weerstand. De trafo is toch een inductieve last?

Wil je nu echt alles helemaal zelf berekenen dan moet je:

- anode spanning meten
- weerstand halve primaire winding meten
- maximale dissipatie van je buis weten
- instelpunt bepalen

Komt ie:

Mijn versterker heeft een anodespanning van 539 Volt onbelast, gecorrigeerd met 5% spanningsverlies in belaste toestand geeft dat een spanning van 512Volt DC. Ik heb er 2 KT88 eindbuizen (Pa MAX = 42 Watt) in gezet.

Een aanname omdat ik die nog niet heb gemeten: de weerstand van een halve primaire winding is 25 Ohm. Ik wil de versterker instellen rond de 70%.

Anode dissipatie in rust = 70% van 42 = 29,4 Watt.

Vermogen is spanning maal stroom dus de stroom = vermogen gedeeld door spanning = 29,4 / 512 = 57,4 mA.

De spanning die ik moet meten op een halve primaire winding is dan 25 x 0,0574 (spanning is immers weerstand maal stroom) = 1,44 Volt.

Conclusie: ik moet gewoon op die 3 punten meten dan weet ik hoe het zit. Zoals alle andere keren: wordt vervolgd.

guitartheo

10 maart 2009, 21:20

Ik kan het mis hebben maar de pijltjes op je foto wijzen volgens mij (naar de uitgang van je OT (naar de speaker jacks) je moet dus die andere 3 hebben ,

nico verduin

10 maart 2009, 21:40

Ik dacht dat I = U / R alleen opging in het geval van een Ohmse weerstand. De trafo is toch een inductieve last?
En je meet ook een ohmse weerstand. Het instellen doe je met alle knoppen op 0. Er loopt dus alleen DC door de trafo. De inductie speelt dan geen rol. Alleen de lengte van het koperdraad (i.e. de weerstand ervan).

cluseau

14 maart 2009, 18:01

Wat ik niet begrijp in deze hele discussie is de methode van guitarnijboer. Als ik niet heel erg vervelend ben; kun je me dat eens uitduitsen wat dat nou voor methode is?

Die uitleg is niets mis mee, de meetweerstand in je bias adapter is eigenlijk al in het cirquit aanwezig in de vorm van een anode wikkeling. Je kan de stroom uitrekenen over een 1,5 Ohm kathode weerstand dus dat kwartje is inmiddels gevallen toch? Deze manier van meten wordt echter beinvloed door de schermroosterstroom welke ook door de kathode weerstand loopt en is dus niet helemaal juist. In de uitleg van oa guitarnijboer wordt ook de buisstroom berekend maar dan met de weerstand van de anode wikkeling en dat is nauwkeuriger. Ook hier meet je de spanning over een bekende weerstand en reken je de stroom uit, op dezelfde manier als bij de 1,5 Ohm kathode weerstand.

Over het aanpassen van het bias circuit, die weerstand parallel over R111. Hoe zeker ben jij van je zaak Cluseau?
99,9999999999991%

Ik denk dat die weerstand gewoon op de print gesoldeerd zit. Als ik hem heb (hoe vind ik die?) dan kan ik denk ik beter de weerstand uitsolderen en een andere insolderen (?)..

Het kan weinig kwaad om er een weerstand overheen te zetten aan de zijde van de printsporen dus niet echt op de weerstand zelf, dat zou een rommeltje worden. Als je netjes soldeerd, dus niet bakken/plakken dan is er niets aan de hand en bovendien eenvoudig ongedaan te maken zonder dat je weer naar een orgineel onderdeel moet gaan zoeken want dat zit er immers nog in.

Als je gelijkspanning meet op de potmeter zoek dan naar het punt met de laagste (negatieve) spanning. Daaraan moet jouw R111 zitten.

Begin nou met nauwkeurig meten van de weerstand van de anode wikkeling en vergeet even die bias adapter. Deze weerstand van de anode wikkeling kun je meten tussen A en C of B en C. Stel de spanning op de meetpunten A en C en B en C in op de 1,4V= zoals door Engl wordt voorgeschreven en bereken de stroom die daarbij hoort door deze te delen door de door jouw gemeten weerstandswaarde van de anode wikkeling. Je kan dan ook de dissipatie berekenen door de spanning over kathode - anode te meten en te vermenigvuldigen door de stroom welke je hebt berekend. Eenvoudiger kan ik het niet uitleggen maar denk dat het wel duidelijk is.

Engl schrijft een waarde voor die naar jouw zin te laag is. Daar kan ik me helemaal in vinden maar........Vraag je wel af of de uitgangstrafo wel geschikt is voor die hogere gelijkstroom welke jij wilt instellen. Het zou natuurlijk kunnen dat Engl dat niet voor niets voorschrijft. Als ik het zo inschat gaat het hier over een verdubbeling van de gelijkstroom door de trafo en heb daar mijn bedenkingen over.

Frans.

ps het is niet nodig de print los te maken om de bias af te stellen, dat is gewoon niet logisch. Als je je auto af wilt stellen hoef je toch ook niet even het motortje uit te bouwen.

BeKaaW

11 augustus 2010, 23:33

De buizen van mijn Engl Savage 120 net vervangen nadat “V8” na 6 jaar “redplating“ verschijnselen vertoonde.

IK heb uit dit topic aardig kunnen halen wat ik nodig had.

Daarom de gemeten waarden en misschien dat iemand er verder noch wat aan.

Gemeten anode spanning: 544 VDC (net spanning 231VAC)
Oude Buizen: Engl 6550 “grade 37”
Nieuwe buizen: Svetlana 6550C (match Pair)
Max plate dissipation 6550C: 36 Watt
Dissipation rust 65%: 23.58 Watt
Weerstand ½ primaire wikkeling 1: 39.9 Ohm(*)
Weerstand ½ primaire wikkeling 2: 38.35 Ohm(*)
I=P/U 23.58/544 = 0.0433 A (43.3 mA)

(*) gemeten met 2 verschillende meters en gecorrigeerd voor de meetdraad weerstand.

Engl zegt op zijn schema dat de spanning over de primaire wikkelingen moet staan ingesteld tussen de 1.1 en 1.4 VDC. Ik neem aan dat, dat afhangt van het type buis. Ik heb gekozen voor de veilige kant van het midden en het klinkt niet verkeerd.

Ingesteld met bias pot: 1.155 VDC (was 1.15 VDC)
1.199 VDC (was 1.4 VDC)

Maar volgens de berekeningen U=IxR zou het moeten zijn…
Spanning te meten over;
½ primaire winding 1: 39.9x0.0433 = 1.73 Volt
½ primaire winding 2: 38.35x0.0433 = 1.66 Volt

En dat wijk toch wel een beetje af en de vraag is waarom.

cluseau

11 augustus 2010, 23:54

En dat wijk toch wel een beetje af en de vraag is waarom.

Antwoord lijkt me simpel, jij gaat uit van 65% van Pmax. Daar hoort een zekere stroom bij. Engl gaat een stukje lager zitten dus is het spanningsval over de anode weerstand ook lager. Zoals ik al zei in de vorige post "het is maar de vraag of de OT tegen een langdurige hoge gelijkstroom bestand is". Het is uiteindelijk allemaal zoeken naar een compromis. Persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van heet/warm biassen, het vreet ook nog eens buizen. Tenslotte gebruikt Fender standaard ook niet zo'n hoge instelling.

Frans.

BeKaaW

12 augustus 2010, 09:52

Duidelijk! (denk ik)

‘k Weet niet wat Fender doet, maar dat betekend dus in mijn geval – zeg maar - 45% Pmax in plaats van de aangenomen 65%. Zie hier onder.

Ingesteld met bias pot 1.155 VDC
1.199 VDC

Anode Spanning 544 VDC
Max plate dissipation 36 Watt

Weerstand ½ primaire wikkeling 1 39.9 Ohm
Weerstand ½ primaire wikkeling 2 38.35 Ohm

½ primaire winding 1: I=U/R (1.155/39.9) 0.02895 mA
½ primaire winding 2: I=U/R (1.199/38.35) 0.03126 mA

Rust dissipation buis 1: P=U*1 (544x0.029) 15.75 W ==> 43.8 %
Rust dissipation buis 2: P=U*I (544x0.031) 16.88 W ==> 46.9 %

TNX -Bert