Master volume voor JTM45

[llahsraM]

Ik wil graag een Master Volume in mijn JTM45 bouwen. Ik kwam erachter dat tijdens het oefenen de jtm45 gewoon echt te hard is. Ik had er eerst een PPIMV inzitten maar die klonk echt super super super slecht. Die verkrachte echt de sound. Een attenuator kopen is voor mij helaas te duur. Nu is mijn vraag:

Kan ik zelf een mastervolume in mijn Ceriatone JTM45 bouwen die niet het geluid verandert maar op alle volumes hetzelfde klinkt? Heeft er iemand een schema/plaatjes of iets dergelijks? en wat voor onderdelen heb ik nodig?

Alvast erg bedankt

[MattellicA]

Chris W. weet hier wel raad mee denk ik... :hippie:

[llahsraM]

is dat wat?

http://metroamp.com/wiki/images/9/93/Lar-Mar_PPI-MV.jpg

[Puerco]

Dat is degene die op het Metro forum ronduit het populairst is en als het meest transparant werd getest door diverse mensen aldaar.
Ik heb hem zelf niet geprobeerd (wel overwogen) maar als ik een ppimv nodig had zou ik zeker deze proberen. Als het goed is heb je nog een stuk shielded wire liggen van de ppimv die je eruit gehaald hebt dus je hebt alleen nog een dubbele pot nodig van 250K en 2x 2.2M weerstandjes.
Als jij hem test en het bevalt goed ga ik mischien ook weer een ppimv terugzetten want het gaat ondanks gebruik van een attenuator toch wel erg hard en met de attenuator helemaal laag klinkt ook vrij kut en dat gat zit toch al aan de achterkant en heb ik nu opgevuld met een switchje die pin 2 en 7 met elkaar kan verbinden (kanalen intern gejumpered wat iets directer is dan met een kabeltje).

[llahsraM]

waar kan ik die 250k dual pot bestellen? En dat draad heb ik jammer genoeg ook niet meer :( wat voor draad heb ik nodig? waar kan ik dat halen?

ik heb ff snel een tekening gemaakt. maar mijn vraag is waar de groene pijlen heen wijzen. Moeten die draden blijven zitten?

En waar de Blauwe pijl heen wijst moet die blijven zitten? Want ik weet dat er aan de onderkant van de print de draden zijn bevestigd. Moeten die allemaal blijven zitten?

Naar mijn idee moet alleen die 2 roze draden weg die naar de KT66 buizen lopen.

Alvast bedankt.

http://img261.imageshack.us/img261/3535/snelsnelva5.jpg

[guitarnijboer]

Bij vintage versterkers heb ik een schema gepost voor een PPI-MV in een London City versterker (die verder ook is omgebouwd naar een JTM-100 schema) Deze kun je zondfermeer toepassen in jou versterker. Er staan ook geluidclips bij...

[llahsraM]

Even kijken best lastig ik ben niet heel super tecnisch..

Stap 1 en 2 Wijzigen ingangen en Mengweerstanden
zijn volgens mij bij mijn versterker al correct zie circuit.. KLOPT DIT??

zie JTM45 schema van mijn versterker http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JTM45ceriatone.jpg

Stap 3 baspotmeter
Die stap snap ik maar één vraagje.. Waar kan ik zo'n potmeter bestellen? (en ook zo'n dual pot?)

Stap 4 fasedraaier
Is ook al gedaan. TOCH?

Stap 5, 6, 7 en 8 Snap ik niet... niet echt duidelijk voor mij sorry :chicken:

Heb je misschien een foto van je versterker van binnen? zodat ik kan afkijken? of heb je misschien net zo een layout als ceriatone heeft op hun site?

Alvast bedankt!

[nico verduin]

is dat wat?

http://metroamp.com/wiki/images/9/93/Lar-Mar_PPI-MV.jpg
Yep,

alleen wel aan de 5.6K weerstanden verbinden. En die 220K weerstanden moeten er wel uit. Die Zwarte draad met blauwe pijl is de blauwe draad in dit schema.

En je hebt een PM.

[Realeigo]

Wat je nu doet is weer een PPIMV inbouwen en grote kans dat het dezelfde is!
Dat je t ff weet!

[Mitch]

Ik denk niet dat hij twee keer dezelfde MV gaat toepassen. Dat je 't effe weet.:listen:

[Realeigo]

Ik denk niet dat hij twee keer dezelfde MV gaat toepassen. Dat je 't effe weet.:listen:

Nou als ik zijn posts lees en je daar bij optelt dat ik niet precies weet wat voor MV ceriatone erin flikkert, je weet maar nooit

[nico verduin]

Denk deze:

http://www.ceriatone.com/images/mods/Type-2-MV.jpg

Daar gebruikt ie 500K pots icm. met 470K parallel. Is wel anders.

[Realeigo]

Denk deze:

http://www.ceriatone.com/images/mods/Type-2-MV.jpg

Daar gebruikt ie 500K pots icm. met 470K parallel. Is wel anders.

Ok dan heb ik niets gezegd

[llahsraM]

Yep,

alleen wel aan de 5.6K weerstanden verbinden. En die 220K weerstanden moeten er wel uit. Die Zwarte draad met blauwe pijl is de blauwe draad in dit schema.

En je hebt een PM.

Ik zag een plaatje van iemand anders en die had ze ook niet verbonden met de 5.6k weerstanden. Heeft hij het fout gedaan dan?

http://img76.imageshack.us/img76/6595/masterfullpp8.jpg

[nico verduin]

Nou je loopt kans op oscillatie, opfikken van de de G1 bij een veel te hoog ingangs signaal (De G1 gaat als Anode acteren...)

[llahsraM]

oke ik heb ff een nieuwe tekening gemaakt.
Dus zo moet ik hem maken (die rode draad naar de 10uF elco zit er al maar loopt onder langs)

http://img261.imageshack.us/img261/7870/changeppimvir3.jpg

[nico verduin]

yep.......

[guitarnijboer]

Even kijken best lastig ik ben niet heel super tecnisch..

Stap 1 en 2 Wijzigen ingangen en Mengweerstanden
zijn volgens mij bij mijn versterker al correct zie circuit.. KLOPT DIT??

zie JTM45 schema van mijn versterker http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JTM45ceriatone.jpg

Stap 3 baspotmeter
Die stap snap ik maar één vraagje.. Waar kan ik zo'n potmeter bestellen? (en ook zo'n dual pot?)

Stap 4 fasedraaier
Is ook al gedaan. TOCH?

Stap 5, 6, 7 en 8 Snap ik niet... niet echt duidelijk voor mij sorry :chicken:

Heb je misschien een foto van je versterker van binnen? zodat ik kan afkijken? of heb je misschien net zo een layout als ceriatone heeft op hun site?

Alvast bedankt!

Het gaat natuurlijk alleen om de mastervolume. De rest van de stappen zijn bedoeld om een London city versterker om te bouwen naar marshall specs en dus niet van toepassing op jouw versterker. Je hebt immers al een marshall kloon.

PPI-MV schema
http://i181.photobucket.com/albums/x297/guitarnijboer/27102008333.jpg

PPI-MV tekening zoals ie gesoldeerd moet worden
http://i181.photobucket.com/albums/x297/guitarnijboer/27102008332.jpg

Hoewel ietsje anders voelend zal deze MV grotendeels het zelfde doen als de Ceriatone MV die Nico postte. Het verschi is dat Rg in geval van een defect (kraak) in de potmeter nooit hoger wordt dan 470K en de belasting van de fasedraaier varieert waardoor je feitelijk iets meer oversturing hebt op lage volumes dan op hoge. Voor mij voelt de versterker op deze manier echter meer constant.

Over je super super slechte geluid met MV:

Ik weet niet precies wat je niet beviel aan je eerdere MV, maar het is misschien goed om te weten dat jou versterker oorspronkelijk niet bedoeld is om te oversturen. Een lead kanaal betekende indertijd niet meer dan meer hoog in je geluid waardoor je beter door de mix kwam. Je kunt de versterker wel oversturen, maar je moet er dus wel rekening mee houden dat ie er niet voor bedoeld is. Je toonregeling wordt hierbij heel belangrijk om een goed overdrive geluid te maken, vooral de baspotmeter. In modernere versterkers is er rekening mee gehouden dat te veel laag in het te oversturen signaal een modderig en blubberige overdrive oplevert en dus wordt dit laag dan ook vaak al in een eerder stadium al weg gefiltert. Bij erg oude versterkers (zoals de jouwe) is hier nog geen rekening mee gehouden en moet je er dus zelf zorgen dat er geen blubber in je overdrive komt door dit af te stellen met je baspotmeter. De baspotmeter werkt bij oversturing dan ook niet meer alleen als regelaar van de hoeveelheid laag in het uiteindelijke geluid, maar eigenlijk meer als regelaar van de hoeveelheid modder in je oversturing. Bij een clean geluid heb je hier geen last van. Dan draai je met de baspotmeter gewoon meer of minder laag in je geluid.

Als je clean dus een lekker bassig geluid hebt en je vervolgens je MV omlaag zet en de volume regelaar (gain) omhoog voor meer oversturing, dan krijg je een erg smerige modderige oversturing. Dit ligt niet zozeer aan je MV, maar aan de instelling van je toonregeling. Met een powersoak zal dit het zelfde zijn.

Ik weet niet of dit je probleem was trouwens, maar misschien heb je hier iets aan.

[Franc]

http://img261.imageshack.us/img261/7870/changeppimvir3.jpg

Dual 250k LIN? Volgens mij niet.

[nico verduin]

http://img261.imageshack.us/img261/7870/changeppimvir3.jpg

Dual 250k LIN? Volgens mij niet.Je heb gelijk. Over het hoofd gezein. Moet Log zijn.... Anders is ie gelijk zo hard op de lagere standen.

[Puerco]

Deze PPIMV komt van Larry van Larry amps, bekend als novosibir op het Metro forum en is te vinden HIER (http://metroamp.com/wiki/index.php/Lar/Mar_PPI-MV) in de Metro wiki en HIER (http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=4&t=4390&st=0&sk=t&sd=a) is een 50+ tellend topic erover.
In de afbeelding staat een lin pot maar in de partslist staat dit:

Parts required
(1) Dual 250k Audio taper pot
(2) 2.2M resistor 1/2W min
(2') 2 conductor shielded coax
(1') 22g 300V min hookup wire
Een audio taper pot is een log pot toch of toch lin?????

@llahsraM: die rode verbinding die je hebt getekend die zit er al aan de onderkant van je board als het goed is, en die 5K6 resistor ook op je tube sockets maar die zit nu verbonden aan de onderkant van je board naar de twee punten op je tekening helemaal linksonder.

[Franc]

Audio is inderdaad log.

Voor zover ik weet is de 'ontwerper' van deze MV Ken Fischer geweest.
In het verhaal van Larry heb ik eigenlijk voor het eerst de 2M2 security weerstanden gezien.
Het mooie van deze weerstanden is dat ze ook nog de 250k van de stereopot in uiterste stand dichter bij de originele waarde van 220k brengen (~224k) waardoor je dus op standje 10 echt weer 'stock' bent.

[Puerco]

Klopt, het was een aangepaste versie van Ken Fischer's ontwerp waarbij dus het voordeel is dat hij op 10 qua waardes dan uit het circuit is. Meng dat met een beetje amerikaanse kouwe kak en grootspraak en je hebt de LarMar ppimv :seriousf:

Overigens zat in mijn Ceriatone (zelfde als van llahsraM) DEZE (http://www.ceriatone.com/images/mods/Plexi50LeadPPIMVFrontCeriat.jpg) ppimv en die klonk echt alsof er een schuimrubber matras voor de speakers gebonden werd... helemaal dood dus en dolblij toen hij eruit was. Weet niet welke llahsraM had, volgens mij die nieuwere?

[Chris Winsemius]

Post PI MVs werden al standaard vanaf eind jaren 60 in commersjele amps toegepast (Matamp en Orange bijvoorbeeld). 'n Vrij bekende Nederlandse gitarist vertelde mij dat hij "een mannetje" in A'dam kende die het in de jaren 70 al toepaste als modificatie aan bestaande amps.

[guitarnijboer]

oke ik heb ff een nieuwe tekening gemaakt.
Dus zo moet ik hem maken (die rode draad naar de 10uF elco zit er al maar loopt onder langs)

http://img261.imageshack.us/img261/7870/changeppimvir3.jpg


Kijken naar dit schema begrijp ik de functie van de 'security weerstanden' niet helmaal. Voor een KT66 geld een maximale Rg van 100K bij fixed bais en 500K bij kathode baising. 2M2 lijkt mij dus wel wat aan de hoge kant.

Daarnaast zou ik beslist geen gebruik maken van afgeschermde draden. Dit levert alleen maar nadeel op en is nergens voor nodig. Je hoeft bij de koppeling naar de laatste trap echt niet meer bang te zijn voor brom. Zeker niet als je het een beetje goed aanlegd. De capaciteit van de afscherming zal je geluid naar mijn idee negatief beinvloeden, je geluid wordt hierdoor dof / muf. Gebruik gewoon enkel draad (soepel) van goede kwaliteit en met hoge isolatie.

De 100pF condensator over de anodes van de fasedraaier zou ik ook lager kiezen

[llahsraM]

Klopt, het was een aangepaste versie van Ken Fischer's ontwerp waarbij dus het voordeel is dat hij op 10 qua waardes dan uit het circuit is. Meng dat met een beetje amerikaanse kouwe kak en grootspraak en je hebt de LarMar ppimv :seriousf:

Overigens zat in mijn Ceriatone (zelfde als van llahsraM) DEZE (http://www.ceriatone.com/images/mods/Plexi50LeadPPIMVFrontCeriat.jpg) ppimv en die klonk echt alsof er een schuimrubber matras voor de speakers gebonden werd... helemaal dood dus en dolblij toen hij eruit was. Weet niet welke llahsraM had, volgens mij die nieuwere?

Ik had precies dezelfde PPIMV als jou inderdaad. Niet die nieuwere

[Franc]

De 2M2 is alleen voor het geval de wipers van de pot geen contact zouden maken. Ze zorgen ervoor dat er in dat geval een biasspanning aanwezig blijft voor de eindbuizen, zodat deze niet direkt het leven laten.
Ze zijn niet bedoelt om vrolijk mee door te spelen.

Alles lager dan 2M2 zou de waarde van de pot erg omlaag halen, wat misschien niet erg hoeft te zijn, maar wel de toon van de amp aantast.

[guitarnijboer]

De 2M2 is alleen voor het geval de wipers van de pot geen contact zouden maken. Ze zorgen ervoor dat er in dat geval een biasspanning aanwezig blijft voor de eindbuizen, zodat deze niet direkt het leven laten.
Ze zijn niet bedoelt om vrolijk mee door te spelen.

Alles lager dan 2M2 zou de waarde van de pot erg omlaag halen, wat misschien niet erg hoeft te zijn, maar wel de toon van de amp aantast.

Dit had ik wel begrepen, ik vind alleen 2M2 niet echt 'secure'

[Puerco]

De 100pF condensator over de anodes van de fasedraaier zou ik ook lager kiezen

Die 100pF condensator in die afbeelding is ter illustratie, in de JTM45 zit standaard een 47pF en die kan gewoon blijven zitten.

[Franc]

Dit had ik wel begrepen, ik vind alleen 2M2 niet echt 'secure'

Wat is er niet secure aan dan?

[Chris Winsemius]

Wat is er niet secure aan dan?

Check wat eindbuizen-datasheets voor de Rg1 max waarde voor fixed biased operation, meestal 50k, 100k tot max. 220k/470k....

Als die wiper dus geen contact zou maken (iemand dat al 'n keer meegemaakt???) dan is die Rg1 dus 2M2 en daar wordt die eindbuis ook niet blij van ;)

@GN: +1! wat betreft die shielded wiring...

[Franc]

Je hebt het over 'operation', maar op het moment dat de wiper geen contact meer maakt, komt er geen signaal meer op het rooster te staan.

Het is ook niet de bedoeling dat je er mee door bijft spelen, maar ik denk dat dit op de langere termijn beter is voor de buis dan een bias spanning die opeens wegvalt.

[guitarnijboer]

Ik denk dat vroeg of laat vrijwel iedere potmeter kan gaan kraken en storen door vuil, stof en oxidatie. Dit is ook een veel voorkomend probleem bij gitaarversterkers en ik heb geen reden om aan te nemen dat dit bij een stereopotmeter anders zou werken.

Dat je bij het draaien aan de potmeter of tijdens het spelen (trillen) kraak of ruis hoort is tot daar aan toe maar het wordt natuurlijk anders als dit ook betekent dat je baisinstelling steeds even wegvalt.

Bij nieuwe potmeters zal dit nog niet zo'n grote rol spelen en bij erg dure potmeters met gesloten behuizing zal het je ook niet snel gebeuren, maar nieuwe potmeters worden een keer oud...

[Puerco]

Ok ik ga hem proberen, ik heb vanmiddag de spulletjes besteld bij verelec. Ik heb een buitengewoon goede service gekregen en er nog wat extra spul bijgekregen waaronder wat tonecaps om te experimenteren met mijn strat.
Ik ga dus kijken of die ppimv echt zo goed is als op het metroforum beweerd word.
En of het veilig is, ik zou het niet inbouwen op een mooie vintage bak maar op een Ceriatone durf ik het nog wel aan.
Ik laat nog weten of het bevalt of niet.

[Man in Black]

Voor al m'n Ceriatone zaken raadpleeg ik bij twijfel gewoon Nik even...

[Puerco]

Ok, ik heb vandaag die larmar PPIMV geinstalleerd precies volgens het schematje zoals hierboven. Ik heb alleen geen shielded wire gebruikt maar gewoon draad met de draden in elkaar gedraaid (dat teflon draad is wel kolere spul om de ommanteling eraf te krijgen en zelfs als je het tegen een hete soldeerbout aanhoud smelt het niet, mischien tijd om een een goede draadstripper te kopen maargoed).
Ik heb ook die 2 draden die van onder het bord vandaan naar die 5K6 weerstandjes op de sockets laten zitten en alleen de losse eindjes met krimpkous geisoleerd, reden is dat ik niet zeker wist of het een blijvertje was en omdat het van onder het bord moeilijk te verwijderen was.
De test is echter zeer geslaagd, deze ppimv is echt VEEL beter dan dat ding wat er oorspronkelijk opzat en inderdaad erg transparant. Het geluid gaat gewoon zachter zonder dat het geknepen klinkt ofzo. Natuurlijk gaat er niets boven gewoon lekker opendraaien en blazen maar ik woon helaas niet in een bos of op een boerderij en dit is een prima oplossing. Ik vind het zelfs nog iets beter klinken dan met mijn Weber Mass flink dichtgedraaid maar in combinatie kan ik op heel laag volume nog een heel redelijke sound hebben.
Hij mag dus zeker blijven zitten en die 2 draden haal ik later wel even weg.

Ik heb verder nog mijn externe bias pot erafgehaald want daar zat een gewone 50K pot voor in het chassis geschroefd maar dat werkte niet echt lekker want als je dat ding alleen al aanraakte versprong het en dus vervangen door een normale bias pot (bedankt Nico!).

Ik heb wel nog een vraagje: Ik heb tevens het pilot lampje vervangen door zo een lekker ouderwets amber lampje dat echter op 120 volt werkt. Deze heb ik aangesloten op de 120Volt primary van de PT. Echter het andere draadje heb ik gewoon aan een aarde punt op het chassis vastgemaakt, FOUT!!! Als ik de stekker in het stopcontact doe dan brand het lampje al en gaat zelfs iets minder fel branden als de amp aanstaat. Vraag is dus, waar moet ik dat ding aarden zodat hij alleen gaat branden als de amp aanstaat?????

[nico verduin]

Je hebt ook een 0 aansluiting op de PT. Daar moet die andere draad op.

Teflon draad heeft inderdat een veel hoger smeltpunt. De marine schepen zitten er vol mee. Als zo'n schip in de fik stat blijft de radio het tenminste doen:seriousf: Je hebt er speciale strippers voor. Die gewone knijptangen zijn niet geschikt. Heb er nu verschillende geprobeert maar allemaal bagger behalve een die ik ooit ergens in de zeventiger jaren kocht bij de Radio Shack toen ze nog in NL waren met een aantal winkels.

Nu heb ik een speciaal strippertje.. maar wel prijzig (ergens rond de 50 euri ex. BTW inkoop). Sommigen mensen gebruiken een scherp mesje om eerst de rand even in te snijden. Maar waarom had je dan niet gewoon Push back draad gebruikt?

[Puerco]

Is dat die 0 aansluiting die naar de power plug gaat of een andere??? Er zitten namelijk meerdere 0 aansluitingen op....
Dit is de layout van de amp: LINK (http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JTM45ceriatone.jpg)

Pushback draad is wel makelijk ja maar wist ik veel dat die teflon zo lastig te strippen was, ik heb gewoon draad besteld... Maar geen probleem, het zit goed nu :D Waar kan ik een goede stripper kopen, ik heb er wel eens een gezien die zelf de draden uit elkaar duwde maar vond het toen niet nodig, nu wel...

Alleen dat lampje, ik snap er nog steeds niks van.

[nico verduin]

Die "0" naast de 120V.

Je hebt die tangen in verschillende uitvoeringen.. De praxis/gamma modellen gaan het niet redden met teflon (PTFE). Een goede PTFE tang kost gauw rond de 75 euri ex. BTW. Zit je dus in het professionele segment.

[Puerco]

Die "0" naast de 120V.
Ik denk niet dat dat gaat helpen daar die trafo dus gewoon stroom geeft op de 120 tap ook al is de amp uitgeschakeld en die 0 ernaast direct naar de powerplug loopt.
Als ik de stekker namelijk andersom in het stopcontact doe dan werkt het lampje gewoon zoals het hoort en gaat alleen aan als de amp aangaat heb ik net ontdekt. Bij het inbouwen werkte het ook gewoon goed totdat ik toen ik klaar was de stekker andersom in het stopcontact deed.
Het lijkt me dus een polariteit probleem... Als ik ook kijk naar de layout lijkt me dat vrij logisch ook maar ook met de stroom "andersom" werkt de amp gewoon normaal...
Ik heb overigens onderstaand schematje uit de Metro JTM45 kit instructies gebruikt om het aan te sluiten:
http://i6.photobucket.com/albums/y244/Puerco/pilotwiring.jpg

Ik heb nog wel een 220 volt lampje liggen maar dat is zo een lelijke vierkante die elke Marshall (achtige) tegenwoordig heeft, vind die amber lampjes gewoon mooi/lekker ouderwets.

edit: Ik denk dat het zelfs gevaarlijk is om dat lampje aan de plug te bevestigen omdat als de polariteit dan omdraait (stekker andersom) er dan dus 220 op het lampje komt EN op de 120Volt primary..... Weet niet wat dat doet maar vermoed dat het heel spectaculair word...

[nico verduin]

Het is een enkele voedingsschakelaar. Ik zou hem gelijk vervangen voor een dubbele. Dan is de stroom er volledig af als hij uit staat. Dan werkt ie wel. Je kan het nog proberen met een weerstandje van 220K in serie. nu draait ie als hij uitstaat op de lekinductie als de fase (de bruine draad in het stopkontakt) op de "0" volt aansluiting staat van de amp. Het is trouwens een neon lamp. dus dat valt nog wel mee voor de effecten.

[Puerco]

Er zit nu een dpdt switch als on/off schakelaar met alleen dus de "plus" draad geschakeld. Bedoel je dat ik dus de "min" draad aan de andere kant van de switch moet schakelen??

En 230V met een 220K weerstand word dat 120V?

Ik bedoelde met spectaculair trouwens wat er zou gebeuren als er dus 230 op de 120 tap zou komen, wil liever niet uitvinden wat dat voor m'n B+ etc. zou doen.....

[nico verduin]

De 0 draad ook schakelen.

Ik zou geen 230V op de 120V tap zetten tenzij je een andere trafo wil kopen binnenkort.

Vergeet dat 220K alternatief. Dat was om de lekstroom te laten verwaarlozen waardoor de neon niet zou branden als de stekker er verkeerd in zou zitten.

Gewoon de 0 draad ook via de DPDT schakelen. En de neon op de 0V en 120V tap zetten. En dan gaat ie niet branden als hij uit staat.

[Puerco]

Ok ik snap het (denk ik). Ik zal morgen de min draad aan de andere kant van de switch laten schakelen, klinkt logisch eigenlijk. Ik neem dus aan dat ik de min kant van de lamp aan het chassis kan laten? Ik heb zo het vermoeden dat als ik de lamp aan de min kant die naar de plug loopt vast maak en ik draai de stekker om, er dan dus 230V op de lamp en (via de lamp) de 120V tap komt, met alle gevolgen vandien...

Ik snap nu wel eindelijk waarom een PT 2X 350V en 2X 3.15V taps heeft ipv 700 en 6.3, dan werkt tenminste niet de hele amp andersom bij een omgedraaide stekker :D

[nico verduin]

Ok ik snap het (denk ik). Ik zal morgen de min draad aan de andere kant van de switch laten schakelen, klinkt logisch eigenlijk. Ik neem dus aan dat ik de min kant van de lamp aan het chassis kan laten? Ik heb zo het vermoeden dat als ik de lamp aan de min kant die naar de plug loopt vast maak en ik draai de stekker om, er dan dus 230V op de lamp en (via de lamp) de 120V tap komt, met alle gevolgen vandien...

Ik snap nu wel eindelijk waarom een PT 2X 350V en 2X 3.15V taps heeft ipv 700 en 6.3, dan werkt tenminste niet de hele amp andersom bij een omgedraaide stekker :DAbsoluut NIET een van de lamp draden aan het chassis zetten. Er komen 2 draden uit die lamp. Een moet aan de 0 aansluiting (en die zit nu ook niet aan het chassis) en de andere aan de 120V aansluiting.

[Puerco]

Absoluut NIET een van de lamp draden aan het chassis zetten. Er komen 2 draden uit die lamp. Een moet aan de 0 aansluiting (en die zit nu ook niet aan het chassis) en de andere aan de 120V aansluiting.

Oeps, dat heb ik dus wel gedaan.... Ging gewoon goed, behalve dat het lampje dus bleef branden met de stekker "ondersteboven". Ik had hem aan de ground lug naast de HT fuse vastgemaakt daar ik niet wist wat het effect zou zijn als ik hem aan de aan de 0 naast de 120V zou vastmaken als ik de stekker zou omdraaien, daar deze direct naar de mains plug gaat.
Kan dat geen kwaad dan met omgedraaide stekker, niet dat er ineens 230V op m'n 120V lampje en de 120V primairy staat?

[nico verduin]

Kijk die traof heeft 2 functies:
- galvanische scheiding tussen de netspanning en de versterker. Dus dat je niet gelijk 230V door je donder krijgt.
- Andere spanningen opwekken.

Daarnaast heeft deze trafo een midden aftakking op 120V. De netspanning komt op de 0 en de 240 of 220V. De aftakking op 120V zal ook rond die spanning uitkomen. De neon lamp is ook voor 110-120V dus die kun je rustig op de 0 en 120V aftakking zetten. Het maakt dan niets uit of je de stekker omdraait of niet. JE hebt zelfs kans dat als je nu het lampje goed aansluit, dat dan het lampje alleen maar aangaat als je de amp aanzet.

Maar dat betekent ook dat je dus niet de lamp hebt aangesloten zoals je aangaf in de schema's. Nog sterker je liep de kans dat mocht het lampje sluiting maken (heb ik nog nooit meegemaakt overigens) en de amp zat niet in een randaarde stopkontakt, dat je 230V door je heen had kunnen krijgen via het chassis.

[Puerco]

Kijk die trafo heeft 2 functies:
- galvanische scheiding tussen de netspanning en de versterker. Dus dat je niet gelijk 230V door je donder krijgt.
- Andere spanningen opwekken.

Daarnaast heeft deze trafo een midden aftakking op 120V. De netspanning komt op de 0 en de 240 of 220V. De aftakking op 120V zal ook rond die spanning uitkomen. De neon lamp is ook voor 110-120V dus die kun je rustig op de 0 en 120V aftakking zetten. Het maakt dan niets uit of je de stekker omdraait of niet. JE hebt zelfs kans dat als je nu het lampje goed aansluit, dat dan het lampje alleen maar aangaat als je de amp aanzet.
Ok duidelijk, en ook duidelijk is dat ik van electriciteit geen kaas gegeten heb :chicken: beetje solderen lukt wel, layout volgen etc. maar hoe het werkt is een andere zaak.


Maar dat betekent ook dat je dus niet de lamp hebt aangesloten zoals je aangaf in de schema's. Nog sterker je liep de kans dat mocht het lampje sluiting maken (heb ik nog nooit meegemaakt overigens) en de amp zat niet in een randaarde stopkontakt, dat je 230V door je heen had kunnen krijgen via het chassis.
Ach een schokje meer of minder ben ik niet zo bang voor en zal niet de eerste keer zijn dat ik door m'n amp gebeten word (Eén keer caps gedrained met mijn vinger, AUW). Dat ik het niet gedaan had zoals in het schema is omdat ik dacht..... en denken kan ik beter aan een paard overlaten, die heeft een veel groter hoofd :D
Gelukkig zijn er hier altijd mensen (zoals jij Nico) die wel weten hoe het werkt en de tijd en moeite nemen om een ander te helpen. Klasse!
Hartstikke bedankt Nico, je bent een held!!!

[Puerco]

Ok vanmorgen gelijk die lamp aan de "min" kant van de mains plug gesoldeerd en de lamp werkt helemaal perfect (met dank aan Nico).
De 0 draad over de switch laten lopen heb ik nog niet gedaan want er lopen daar veel draden en ik wil eerst een goede draadstripper hebben, ik doe niets meer zonder een goede stripper!!!
De rest (bias trimpot en PPIMV) heb ik gelukkig wel goed gedaan en dat werkt allemaal perfect, ik ben er verbaasd van hoe transparant deze PPIMV werkt hoewel ik nog steeds vind dat zo een ding eigenlijk niet thuis hoort op een jtm45 maarja als je perse met zo een ding thuis wilt spelen en je woont in een woonwijk moet je toch wat...

[Negative K3 fan]

ik heb vandaag mijn london city weer een beetje verbouwd.. de voetschakelbare master volumes eruit gehaald en de PPIMV andere stijl (met 1 meg pots en extra koppelcondensatoren) eruit gesloopt. Behoorlijke verbetering wat betreft TONE, maar hij gaat nu wel ont-zet-tend hard! ik moet de volumes instellen onder standje 1 om niet doof te worden, en dat terwijl er nog maar 2 van de 4 el34s in zitten.

Ik ga eens zo'n 220k stereo pot halen denk ik, is hij echt zo transparant?

[Puerco]

Het blijft natuurlijk een compromis en er gaat niets boven een buizenamp op vol vermogen door je speakers jagen maar zoals je al opgemerkt hebt is dat niet altijd een optie. Ook ik had eerst een PPIMV die als je hem dichtdraaide het effect gaf alsof je een matras voor de speakers had gebonden en daar heb ik met deze PPIMV bijna geen last van, het gaat gewoon zachter en verder niets.
Wat je mist is voornamelijk het effect dat de speakers geven die vol staan te pompen en een heel klein beetje minder effect van je eindbuizen en ook de presence knop werkt minder naarmate je de master lager zet maar dat is met deze maar een klein beetje en onvermijdelijk bij om het even welke PPIMV.
De kosten zijn maar een paar euro en het inbouwen is een leuk klusje voor een vrije middag, daar komt bij dat als hij helemaal open staat er geen effect is dus gewoon proberen dat ding. Als je echt met je grote buizenbak op slaapkamer volume wilt spelen kun je hem nog combineren met een attenuator, ik durf nu eindelijk in de avonduren mijn amp aan te zetten en krijg nog redelijk goed geluid zonder buren ruzie terwijl ik voorheen alleen mijn amp overdag kon gebruiken.
Ik had me voorgenomen nooit meer een PPIMV te gebruiken, heb deze uit nieuwsgierigheid toch geprobeerd en ben nog steeds verbaasd over de transparantie waarmee hij werkt.
Ik heb deze (http://www.verelec.com/catalog/product_info.php?cPath=42&products_id=1096) 250K pot en 2 van deze (http://www.verelec.com/catalog/product_info.php?cPath=65_67&products_id=373) weerstandjes en wat teflondraad gebruikt, dat teflon is de beste kwaliteit maar heel lastig om mee te werken. Ik had nog een Marshall knopje van mijn impedantieswitch en heb daarop een chickenhead gezet en dat knopje op de PPIMV.