het grote custom tool topic

[Ike57]

Dat ziet er gelikt uit Marco :ok:
Mooi spul dat aluminium profiel.

Ik weet niet hoe je precies de aanslag gaat maken. Ik gebruik die van mij ook als vlakbank om de lijmnaden van tops te vlakken, en dat werkt perfect. Het levert een perfect sluitende naad op. Als dit ook iets voor jou is kun je er misschien rekening mee houden.

Zo heb ik het gedaan:


http://www.youtube.com/watch?v=nJMYGqxtfew

[Cocobolo]

Leuk filmpje Aiko! Ja, dat ga ik dus ook doen, ik was het eerst niet van plan maar zoals je aan mijn fence kunt zien heb ik die al gehalveerd vanwege dit doel :-) !

Ik ga een soort combi maken van deze 2 (erg mooi, maar kosten 485 dollar in Amerika! Dat kunnen we zelf ook ;-))

http://www.patwarner.com/images/fence_right.jpg

http://www.patwarner.com/images/1704a.jpg

[Cocobolo]

Heeft iemand al eens die "Scheltema" jig gebouwd voor het aanbrengen van de ronding/radius aan de achterkant van de hals? Met succes? Volgens mij kloppen de tekeningen niet die op internet rondgaan.

toelichting:
Ik had een paar jaar geleden op de gitaarbouwersbeurs mijn eigen radius-jig bij me, een prototype en nog niet werkend. Mijn jig ging uit van een bovenfrees die BOVEN de hals bevestigd zou worden als een pinrouter en ik ging er van uit dat ik heel makkelijk verwisselbare dwarsdoorsneden van de hals bij de nut en body kon vervangen zodat je c-shapes/v-shapes en noem maar op zo kon maken. Dat project heeft sindsdien stil gelegen maar ik geloof nog steeds dat het kan.

Ik ben weer te lang van stof....ik kwam dus recent die Scheltema jig tegen. Het is een beetje hetzelfde idee maar dan
- andersom, dus de frees moet ONDER de hals hangen in een freestafel
- maakt gebruik van halsprofiel/dwarsdoorsneden maar deze zijn als het ware geëxtrapoleerd/sterk uitvergroot omdat die profielen aan de randen van de jigs staan. Scheltema noemt dit "pucks". Deze zijn ook verwisselbaar maar best erg lastig te beredeneren hoe groot ze moeten worden om bij voorbeeld een c-shape te krijgen van 42mm breed en 16mm dik bij de nut (+ toets).

Maar ik was nieuwsgierig. Tekeningen staan op internet dus ik heb cadtekeningen gemaakt en omgezet naar de machine en het eens uitgeprobeerd. Zie hier :


http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1831_zpsa078018c.jpg

In elkaar gezet ziet het er zo uit:
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1841_zps01df2ec5.jpg

omdat het halshout exact gecentreerd moet worden (anders is je profiel niet in evenwicht op de achterkant) heb ik er middenlijnen op gefreesd voor het positioneren van het hout.
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1838_zps0006b94a.jpg

Hier op de freestafel die ik net gemaakt heb, kun je zien dat de frees dus gelijk loopt aan weerszijden met dat streepje:
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/DSC_1879_zpsb97f7150.jpg

De hals gemonteerd
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/DSC_1883_zpsf2bf62c6.jpg

en gaan ! Je ziet hier trouwens dat ik een ronde frees (ballnose) gebruik maar uiteindelijk blijkt dat een rechte frees juist een beter resultaat geeft.
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/DSC_1886_zpsaf1f1622.jpg

een helft van de hals gedaan:
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/DSC_1887_zpsfe732ff1.jpg

tussenstand :
het idee kan zeker werken! Maar de tekeningen van de "pucks" (de profiel-doorsneden) kloppen niet. Wat namelijk gebeurt is dat je OF de gewenste dikte kunt bereiken maar dan krijg je een veel te smalle hals. OF je stelt het zo in dat je de gewenste breedte krijgt, maar dan heb je een veel te dikke hals. Dat ligt dus aan die pucks. En dan is het ook nog zo dan je het dan redelijk goed krijgt bij de nut, maar niet bij de 19e fret.

Heeft iemand het al eens met succes geprobeerd? Ik vind van alles er over op internet en de meesten zijn enthousiast hoe snel je een profiel krijgt (was ik ook) maar ik vind geen filmpjes of succesverhalen waarbij de hals ook echt direct bruikbaar is. Ik ben dus benieuwd naar anderen.

Het concept lijkt goed. Probleem is die "pucks". Ik ga nu nieuwe maken, eens kijken of het toch gaat lukken.

EDIT : ik besef me, al typende, dat de tekeningen misschien uitgaan van halshout MET toets. Dan zouden de dikke maten al wat beter kloppen.
Affijn, volgende proef ga ik morgen doen :)

[Ike57]

Mooi ! Ik ben blij dat jij eraan begint, hoef ik het niet meer te doen :hide:

Ik neem aan dat je de filmpjes op het kanaal van Bill Scheltema al hebt gezien? - http://www.youtube.com/user/Bobo9977/videos

Hier zie je ook nog een toepassing van de jig (vanaf ca. 4:20 )


http://youtu.be/XVVfX7yUi_E?t=4m21s


Ik vind zelf deze trouwens ook erg mooi:


http://www.youtube.com/watch?v=rXQfB2GdKDk

[Cocobolo]

Mooi ! Ik ben blij dat jij eraan begint, hoef ik het niet meer te doen :hide:
...

Komt goed Ike :)

Dat laatste filmpje ken ik, ik vind dat ook wel mooi maar je hebt maar 1 profiel ( met dat speciale freesbitje). Ook heb je een overhead pinrouter nodig. Die heb ik in de maak (samen met DanielW, zie mijn facebookpagina) maar daar heeft dus niet iedereen wat aan.

Ja, ik heb de filmpjes bekeken van Scheltema. Daar staat onvoldoende in.

Maar ik kom net zelf het volgende tegen :
Compute puck dimensions for Scheltema jig (http://users.wowway.com/~gbruns/neckjig.html)

Kijk eens aan! Ik zie dat de daar standaard genoemde maten overeen lijken te komen met wat ik heb gemaakt. Maar dat is dus inderdaad inclusief toets. Dus vandaar....ik had er gewoon halshout op liggen zonder toets. Ik ga nieuwe pucks maken op basis van halshout zonder toets, ik weet nog niet wat ik prettig zou vinden : eerst toets op het hout lijmen en dan dus afronden aan de achterkant, of toch maar eerst een afgeronde hals zonder toets. Voor beide zijn voor en nadelen te bedenken.

Morgen updates, nu eerst de kids aandacht geven, die hebben vakantie.

[Ike57]

ik weet nog niet wat ik prettig zou vinden : eerst toets op het hout lijmen en dan dus afronden aan de achterkant, of toch maar eerst een afgeronde hals zonder toets. Voor beide zijn voor en nadelen te bedenken.

Of een dummy toets met tweezijdig plakband?

Mijn volgorde is:
1. Hals in vorm
2. Fretboard (gezaagd en in radius) erop
3. Fretten
4. Fretten bijwerken
5. Nek in vorm brengen

Ik vind het fretten en bijwerken van de fretten veel prettiger werken als de nek nog niet in vorm is. Het ligt allemaal veel stabieler.

[Cocobolo]

Of een dummy toets met tweezijdig plakband?

Mijn volgorde is:
1. Hals in vorm
2. Fretboard (gezaagd en in radius) erop
3. Fretten
4. Fretten bijwerken
5. Nek in vorm brengen

Ik vind het fretten en bijwerken van de fretten veel prettiger werken als de nek nog niet in vorm is. Het ligt allemaal veel stabieler.

Ik ben daar nog steeds niet uit! Ik heb het zowel zo gedaan als jij, maar ook wel eens andersom. Ik heb een lichte voorkeur zoals jij het doet, omdat ik me nog goed kan herinneren dat ik een keer bijna helemaal fout ging toen ik een toets probeerde te lijmen op een reeds geronde hals (en probeer daar maar eens klemmen op te zetten).

De pucks heb ik verwisselbaar gemaakt, ik maak dus even nieuwe pucks morgen : 1 set voor met toets, 1 voor zonder toets. Ik denk dat ik gelijk even een v-shape ga proberen. Ik was even teleurgesteld zojuist omdat ik dacht dat het niet klopte maar ik heb het vertrouwen (en energie) weer terug :)

[Daan Muller]

http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/DSC_1872_zps3e0ac142.jpg

http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/router%20table/DSC_1860_zpsfd743ecd.jpg

Prachtig mooi die freestafel! Ik wou dat ik de ruimte voor zoiets had.

Mijn volgende project qua frezen wordt zoiets:

http://www.wealdentool.eu/tips_images/Photo40.jpg

Ik prijs mezelf sinds eind vorige week gelukkig dat ik nog steeds 10 vingers heb, en maar een heel klein hapje uit mijn linker wijsvinger...

[Cocobolo]

oei, is dat recent foutgegaan? Ik vind het bij die laatste foto ook niet helemaal ongevaarlijk er uit zien....erg klein zo.
Ik zou zo'n klein stukje gewoon met de bovenfrees doen : eerst sluit ik het altijd op tussen andere stukken met gelijke hoogte voor extra steun voor de zool van de frees (uiteraard hou ik ruimte voor de frees bij die extra stukjes). Het kleine stukje dan met dubbelzijdig plakband vastzetten en heel rustig frezen.

[grizzly]

Dat kunnen we zelf ook ;-))


ehhh, En als je er 2 maakt, halveert dat de kosten? ;)

[Daan Muller]

oei, is dat recent foutgegaan? Ik vind het bij die laatste foto ook niet helemaal ongevaarlijk er uit zien....erg klein zo.
Ik zou zo'n klein stukje gewoon met de bovenfrees doen : eerst sluit ik het altijd op tussen andere stukken met gelijke hoogte voor extra steun voor de zool van de frees (uiteraard hou ik ruimte voor de frees bij die extra stukjes). Het kleine stukje dan met dubbelzijdig plakband vastzetten en heel rustig frezen.

Ja vorige week donderdag, even niet opgelet. Was wel schrikken, hoop bloed, maar 't valt mee, klein hapje.

Ik wil zoiets als op de foto maken, maar iets groter nog, dan kunnen je vingers nooit in het bitje getrokken worden.

[Cocobolo]

ehhh, En als je er 2 maakt, halveert dat de kosten? ;)

Iedereen weet dat ik ook wel wat commerciële activiteiten heb, maar eigenlijk was ik het niet met die aanslag voor de freestafel van plan : het is namelijk veel werk dus ik heb wel begrip voor die meneer uit Amerika die er veel geld voor vraagt, maar $485 is natuurlijk idioot ook al zit er denk ik voor zeker 80-100 dollar aan onderdelen in. Zo'n eerste is veel werk omdat je nog een beetje aan het uitdokteren bent en zo. Als ik het klaar heb en beter kan inschatten, wie weet herhaal ik het nog eens ;) Maar ik kan ook gerust details hier posten zodat mensen het zelf kunnen maken.

[Cocobolo]

Ja vorige week donderdag, even niet opgelet. Was wel schrikken, hoop bloed, maar 't valt mee, klein hapje.

Ik wil zoiets als op de foto maken, maar iets groter nog, dan kunnen je vingers nooit in het bitje getrokken worden.

Ik ben blij te lezen dat het relatief goed is afgelopen. Maar pas op waar je vingers al niet in getrokken kunnen worden! En vergis je ook niet in het risico dat vingers afgerukt worden. Soms zijn veiligheidsvoorzieningen juist eerder gevaarlijk omdat je vingers opgesloten kunnen raken. Zoals werkhandschoenen...klinkt veilig...minder gevoel...en als dan je boorkolom bijvoorbeeld een stukje van de handschoen te pakken krijgt dan wikkelt zich e.e.a. zo om die boor.

Voor de echt kleine stukjes hou ik het bij mijn oplossing of ik kies voor schuren met een mal / aanloopring in plaats van frezen. Dan kun je wel een stuk vel kwijtraken maar is toch iets minder gevaarlijk.

[teunallica]

Ik ben daar nog steeds niet uit! Ik heb het zowel zo gedaan als jij, maar ook wel eens andersom. Ik heb een lichte voorkeur zoals jij het doet, omdat ik me nog goed kan herinneren dat ik een keer bijna helemaal fout ging toen ik een toets probeerde te lijmen op een reeds geronde hals (en probeer daar maar eens klemmen op te zetten).


Ik heb t laatst ook eens geprobeerd om eerst de hals rond te maken en vervolgens de toets te verlijmen. Heb het gedaan met een ouwe fietsband... Werkt perfect! Goed strak wikkelen en je hebt een zeer mooie methode om je toets te verlijmen. Voordeel is dat je toets niet kan verschuiven omdat de druk van alle kanten komt, dus die is altijd mooi in een lijn met je hals

[Cocobolo]

Goede tip, dank!Ik kan het me nog goed herinneren toen het bijna fout ging. "Nog even snel de toets lijmen". Lijm insmeren, er op leggen en dan pas denken "tja, hoe ga ik dit nu klemmen". Sindsdien probeer (!) ik telkens eerst even droog te oefenen zodat ik alles onder handbereik heb. Maar de fietsband is inderdaad erg goed, positioneren gaat dan bijna vanzelf :) :ok:

[barno]

Ik shape de hals ruw (twee schuine kanten) maar hou middenstuk vlak zodat ik de toets nog goed kan lijmen.
Daarna is het een kwestie van de toets goed te beschermen als je verder gaat shapen. Waarom zou je de hals helemaal carven voor je de toets lijmt?

[Cocobolo]

Ik shape de hals ruw (twee schuine kanten) maar hou middenstuk vlak zodat ik de toets nog goed kan lijmen.
Daarna is het een kwestie van de toets goed te beschermen als je verder gaat shapen. Waarom zou je de hals helemaal carven voor je de toets lijmt?

Dat zal ik je zeggen : geen idee! ;-) Ik probeer nu te bedenken waarom ik dat dus wel eens gedaan heb. Met die mini les paul was het. Als je dat topic opzoekt zie je dat ik het fretboard inclusief binding helemaal maak en pas toen hij helemaal klaar was met inleg heb ik hem op de reeds geronde hals gelijmd. Toch heb ik het idee dat ik toen er een voordeel in zag. Mocht ik er weer op komen zal ik het posten

[grizzly]

Maar ik kan ook gerust details hier posten zodat mensen het zelf kunnen maken.

helemaal top cocobolo :)

[barno]

Dat zal ik je zeggen : geen idee! ;-) Ik probeer nu te bedenken waarom ik dat dus wel eens gedaan heb. Met die mini les paul was het. Als je dat topic opzoekt zie je dat ik het fretboard inclusief binding helemaal maak en pas toen hij helemaal klaar was met inleg heb ik hem op de reeds geronde hals gelijmd. Toch heb ik het idee dat ik toen er een voordeel in zag. Mocht ik er weer op komen zal ik het posten

Pas op, ik heb het ook al gedaan, en weet wel waarom: omdat ik daar toen zin in had :)
Een héél valabele reden trouwens.

[Cocobolo]

vandaag een nieuwe testrun gedaan met de jig. Ik heb een MDF halsje gemaakt MET toets (althans, ik heb het mdf op die plaats dus dikker gelaten, de dikte van een toets).
En het werkt perfect moet ik zeggen. Ik was in 15 minuten klaar. Met echt hout zou ik het een stukje rustiger gedaan hebben en ook aan het eind heb ik wat grotere stappen genomen met het MDF waardoor je dus strepen ziet en dat is dus ook goed te voorkomen. Maar het werkt :) Vind ik toch wel erg leuk. Bij het gebruik van deze 2 pucks + de frees telkens op dezelfde diepte instellen, dan heb je identieke herhaalbare halsprofielen. Heel fijn. Ik ga morgen 2 nieuwe pucks maken voor een ander profiel.

inklemmen :
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1889_zps2f525e3e.jpg

http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1890_zps6367549d.jpg

http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1892_zps117f3cda.jpg

de dikte inclusief fretboard bij de nut
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1894_zps405ae648.jpg

...en bij de hiel
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1893_zpsc3222683.jpg

een beetje streperig door het afraffelen aan het eind, ik werd nieuwsgierig ;)
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1895_zpse3c2e9c2.jpg

Wat leuk is, is dat je de machine uit kunt doen en de hals omdraaien om tussentijds even te kijken hoe het resultaat is. En daarna gewoon weer verder gaan :-)

Ik denk dat het beste is om het op een halve mm te benaderen ( de frees dus een halve mm ondieper instellen) en dan het laatste met de hand schuren.

[barno]

Geweldig cocobolo!
Ga je die jig verkopen op de beurs?

[Cocobolo]

(mag ik dat hier zeggen?)
Ja, ik zal ze bij me hebben met nog veel meer ;) Ik neem mijn freestafel ook mee voor de demo (hoewel ik geen machines daar aan mag doen).

[Daan Muller]

http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1889_zps2f525e3e.jpg

http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1890_zps6367549d.jpg



Super! Kun je met een ander profiel niet ook de toets radiussen? Ben je in één keer klaar.

[Ike57]

Dat gaat als een trein Marco :ok:
Ik neem aan dat je het freesbit exact moet afstellen op de middellijn van de nek?

[Cocobolo]

Dat gaat als een trein Marco :ok:
Ik neem aan dat je het freesbit exact moet afstellen op de middellijn van de nek?

Ja, maar dat is nogal makkelijk, de jig heeft aan weerszijden exact op het hart een lijn gefreesd. Je freesbit kun je dus als volgt positioneren :

http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/DSC_1879_zpsb97f7150.jpg

De hoogte van het bitje is ook vast, ik maak nog een extra malletje waar je de frees tegenaan moet zetten en dan zit hij meteen goed. Maar het kan ook gemeten worden natuurlijk.

@Daan : wat grappig, daar heb ik inderdaad vanmiddag aan zitten denken! Dat zou wel heel makkelijk zijn inderdaad. Dus dat ga ik ook bekijken.

[barno]

Hoe bereken je die pucks?

Zou het bv mogelijk zijn om zelf pucks te maken op basis van een bestaand halsprofiel?

[Cocobolo]

Hoe bereken je die pucks?

Zou het bv mogelijk zijn om zelf pucks te maken op basis van een bestaand halsprofiel?

Ja, dat kan heel makkelijk op deze website
puck size calculator (http://users.wowway.com/~gbruns/neckjig.html)

daar geef je deze 4 maten op...
http://users.wowway.com/~gbruns/neck-figures.png
...en dan rekent de formule uit wat het breedste punt en hoogste punt van de puck moet zijn, zowel die van de nut kant als van de hiel kant. Daarna kun je dus zelf de VORM kiezen die je wilt zolang je je maar aan die maten houdt. Je kunt op die site zelfs opgeven hoeveel speling je wilt aanhouden (wat je daarna dus als laatste op gevoel kunt weg schuren).

Ik heb wel het gevoel dat er wat beperkingen zijn m.b.t. Fender-type halzen, ik zal eens passen of een angled headstock wel kan roteren. Dat lijkt me lastig. Ik heb al afgeweken van het originele ontwerp door de opening in de "hoofdmal" ter hoogte van de headstock extreem te vergroten. In het originele ontwerp is het gewoon een recht smal kanaal. Hier zie je wat de ruimte is om te draaien:
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/Metal%20milling/jigs/DSC_1839_zps4f325579.jpg

De vraag is nu of een angled headstock niet te ver op staat en daardoor niet meer kan draaien. Ik denk dat het misschien wel kan door de headstock alvast in de vorm te zagen (dus overtollig hout weg!). Een alternatief is om de scarf joint pas later te verlijmen maar dat is misschien lastig, hangt ook af van waar je die joint doet (onder het toetsenbord os verderop op de headstock).

Ik heb hier geloof ik niet een losse hals met angled headstock liggen, dus ik moet even zien hoe ik dat ga proberen. Conclusie tot nu toe is dat hij prima werkt voor telecaster-stijl halzen. Ik moet nu ook nog even de suggestie van Daan bekijken, of hij ook een fretboard kan radiussen.

[barno]

Thx Cocobolo

Dju, zou wel serieuze beperking zijn als het niet lukt voor angled hstocks.

[Cocobolo]

ik ga het even meten ! :)

[Ukeloeder]

Wat een mooie jig, Marco! Nu je toch aan het ontwikkelen bent; Zou er een jig mogelijk zijn om nadat je het halsprofiel geScheltemaad hebt, de transitions te maken? Dat vind ik eigenlijk het moeilijkste aan halsjes vormen. Ik zou het jammer vinden om na een supersnelle backprofile (15-30min) nog een uur te moeten zenuwen op die transitions. Ook zou ik 'bang' zijn de transitions te verprutsen. Ik vind die overgangen eigenlijk het rotste werk.

[Cocobolo]

Wat een mooie jig, Marco! Nu je toch aan het ontwikkelen bent; Zou er een jig mogelijk zijn om nadat je het halsprofiel geScheltemaad hebt, de transitions te maken? Dat vind ik eigenlijk het moeilijkste aan halsjes vormen. Ik zou het jammer vinden om na een supersnelle backprofile (15-30min) nog een uur te moeten zenuwen op die transitions. Ook zou ik 'bang' zijn de transitions te verprutsen. Ik vind die overgangen eigenlijk het rotste werk.

dat zou wel een bijzondere jig zijn, ik geloof niet dat ik daar al eerder eens iets voor gezien heb. Misschien dat ik zo'n profiel zou kunnen frezen en dan iets verzinnen om dat profiel af te tasten. Maar dat gaat al richting een duplicarver... is wel een leuke breinkraker terwijl ik nu eerst even in het kinderbadje plons ;)

[Ukeloeder]

Ik heb ook gedacht eens een duplicarver te bouwen. Dan gebruik je die natuurlijk niet enkel voor de transitions, maar voor het hele profiel. Wel zo makkelijk. Maar ja, hoeveel bouw ik er nou eigenlijk op jaarbasis? 0,8 ofzo...

[barno]

ja de transitions zijn lastig maar dan kan je evengoed zo'n dupliding doen want er zijn veel verschillende transitions naar gelang de headstock en de hiel. Ik vind de gig van cocobolo vooral interessant om neckprofielen te kopiëren. Het carve werk dat wordt uitgespaard is zeker ook meegenomen natuurlijk.

[Ukeloeder]

Die reactie doet me geloven dat het idd slimmer is een duplidinges te fabrieken.
Bijkomend voordeel is dat ik dan eindelijk een goeie smoes heb een lasapparaatje aan te schaffen.

[jan jansen]

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/Ray_Wattie/Drum%20Sander/P8070382.jpg

Tot 650 mm. breed materiaal kan geschuurd worden.
Ik heb geen auto feed maar gewoon een meubelpaneel op dik multiplex gelijmd met cetabever contactlijm.

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/Ray_Wattie/Drum%20Sander/P8120391.jpg

Een fijn hoogte verstelling gemaakt, max doorvoer hoogte 70 mm.

Tot nu toe ben ik tevreden met mijn eigen creatie, mijn top, back en sides heb ik hiermee op dikte gebracht.

Gr Ray.[/QUOTE]

Ik heb die lagers ook bested en vandaag ontvangen. De diameter voor de buis is 25 mm.
Nu vraag ik met af wat het vermogen voor die motor moet zijn?

[Daan Muller]

Ik heb voor mijn schuurmachine een motor van een cementmixer gebruikt. 3/4 PK, 1400 RPM, met een 1 op 1 overbrenging is die meer dan krachtig genoeg, 1 tot 2 mm in één keer afschuren heeft ie geen moeite mee.

[jan jansen]

Ik heb voor mijn schuurmachine een motor van een cementmixer gebruikt. 3/4 PK, 1400 RPM, met een 1 op 1 overbrenging is die meer dan krachtig genoeg, 1 tot 2 mm in één keer afschuren heeft ie geen moeite mee.

oke,ga ik een rondkijken op de bekende verkoopsite voor zoiets. Lagers zijn al binnen.

[Ike57]

Op de TDPRI site vond ik een mooie PDF met een "Compensated String Spacing Layout Tool (http://www.tdpri.com/forum/tele-technical/109915-compensated-nut-layout-tool-2.html#post1747619)" . Ik vind het uitmeten van de topkam altijd een crime maar dit tooltje maakt het wel erg gemakkelijk.

Er zijn twee versies, bovenstaande link verwijst naar de verbeterde versie.

[barno]

Op de TDPRI site vond ik een mooie PDF met een "Compensated String Spacing Layout Tool (http://www.tdpri.com/forum/tele-technical/109915-compensated-nut-layout-tool-2.html#post1747619)" . Ik vind het uitmeten van de topkam altijd een crime maar dit tooltje maakt het wel erg gemakkelijk.

Er zijn twee versies, bovenstaande link verwijst naar de verbeterde versie.


thx ike! al uitgeprint, superhandig lijkt me. Ik doe het eigenlijk altijd op het heilig oog, maar hiermee kan ik checken hoe heilig dat oog eigenlijk is.

[BamBuFan1]

thx ike! al uitgeprint, superhandig lijkt me. Ik doe het eigenlijk altijd op het heilig oog, maar hiermee kan ik checken hoe heilig dat oog eigenlijk is.

Print dan wel V2 uit, in de eerste zat een meetvaudtje.

[Ike57]

http://www.atgp.nl/eigengitaar/neckrest.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=yFjm_5RGYT8

[Marcel31]

Ik heb niet alles terug gelezen op deze discussie, maar ik heb nog een truukje gevonden om je studs / bussen van je brug te verwijderen. Ik heb een aantal keren met een hoop gedoe geprobeerd de studs te verwijderen van (voornamelijk) Les paul bruggen. Uiteindelijk 1 iemand gevonden die daar een schadevrije truckendoos voor had. Ik heb er geen foto's van maar ik ga het proberen uit te leggen:

- Gooi in de bus (die in het hout zitten) een klein boutje die niet klemt, die er uitvalt als je de gitaar omdraait
- De bout mag niet te lang zijn, want hij mag niet boven het schroefdraad van de bus uit steken
- zet het andere deel van de studs (de bout) in de studs en draai deze aan alsof je de brug weer in elkaar zet
- Als het goed is draai je op een gegeven moment de bout van je brug tegen het boutje in je stud aan
- op dat moment gewoon doordraaien. De bout van je brug kan niet verder naar beneden door het boutje, waardoor de stud omhoog zal komen. UIteraard staat er wel wat druk op dat klein bout in het hout, maar dat maakt niet uit.
- Als de stud omhoog komt zal je brugbout op een gegeven moment niet meer verder kunnen. Dan draai je hem eruit, gooi je het kleine
boutje eruit, een wat langere erin en begin opnieuw met draaien tot heel de stud eruit is.

Succes

[stijnkenens]

Of je draait er een langere bout in, met dezelfde schroefdraad.
De studs zijn open langs de onderkant, dus je draait ze tegen het hout, en als je doordraait, komt de stud omhoog.

Minder gedoe maar vooral zonder wrikken, trekken en wringen !!!



s.

[Marcel31]

Klopt, maar het is geen maat die je even bij de Gamma haalt, das het probleem. Het past allemaal net niet....

[stijnkenens]

Goh, het hangt er vanaf, ik heb er tot hiertoe nog geen last mee gehad ...

Jou idee verbeteren: je zou het ook met houten tapjes kunnen doen: telkens opstapelen tot de stud eruit is, moet je niet telkens de gitaar omflippen !


s.

[Marcel31]

Kan ook, misschien ook nog meer eens een keer door de bouwmarkt heen.....
De eerst keer dat ik het moest doen heb ik mij scheel gezocht naar een oplossing. Zelfs enkele gitaarbouwers wisten geen snelle oplossing zonder je eigen in het zweet te werken. Ik kon het ook op geen enkel forum terug lezen, maar nu staat de truck in ieder geval op deze site.

[Cocobolo]

Het hoort niet helemaal thuis in het custom tool topics, maar HBM heeft hun cylinderschuurmachine in de aanbieding.
cylinderschuurmachine (http://www.hbm-machines.com/producten/schuurmachines/cilinderschuurmachines/hbm-mm-326-cilinderschuurmachine)
Dit is wel de dure versie dus helaas hebben ze nog steeds niet de machine die op een gegeven moment zelfs maar 100 euro was (kan ook 125 zijn). Maar toch maar even doorgeven hier, ik weet dat velen nog zo'n machine zoeken. En deze heeft een onderstel / stahoogte.

[jan jansen]

Het hoort niet helemaal thuis in het custom tool topics, maar HBM heeft hun cylinderschuurmachine in de aanbieding.
cylinderschuurmachine (http://www.hbm-machines.com/producten/schuurmachines/cilinderschuurmachines/hbm-mm-326-cilinderschuurmachine)
Dit is wel de dure versie dus helaas hebben ze nog steeds niet de machine die op een gegeven moment zelfs maar 100 euro was (kan ook 125 zijn). Maar toch maar even doorgeven hier, ik weet dat velen nog zo'n machine zoeken. En deze heeft een onderstel / stahoogte.

geode tip.heb hem zelf ook nodig maar de komende maanden andere (grote) uitgave.

[fransoos]

Het hoort niet helemaal thuis in het custom tool topics, maar HBM heeft hun cylinderschuurmachine in de aanbieding.
cylinderschuurmachine (http://www.hbm-machines.com/producten/schuurmachines/cilinderschuurmachines/hbm-mm-326-cilinderschuurmachine)
Dit is wel de dure versie dus helaas hebben ze nog steeds niet de machine die op een gegeven moment zelfs maar 100 euro was (kan ook 125 zijn). Maar toch maar even doorgeven hier, ik weet dat velen nog zo'n machine zoeken. En deze heeft een onderstel / stahoogte.

Goeie tip; ben dus ook even gaan kijken maar liep tegen een kleinere variant aan die (nog) niet op de site staat.
Een osscilerende cilinderschuurmachine die wat handzamer is ( zonder onderstel = dus past makkelijker op mijn werkbank en beter op te bergen ) met een nagenoeg zelfde slaghoogte. 149 Euro incl. BTW met diverse diameter cilinders.
Ben er blij mee.

http://img833.imageshack.us/img833/8349/x6mi.jpg

Let op mijn aanpassing voor de afzuigslang :chicken:

[Cocobolo]

Mooie machine!
Tip : als ze het hebben, koop dan alvast wat reserve schuurrolletjes. Je kunt ze misschien wel elders krijgen (vooral in Amerika) maar het is me niet geheel duidelijk of dat universele maten zijn. Ik moet voor de mijne ook weer wat nieuwe kopen maar mijn machine hebben ze niet meer. Dus de vraag is, als ik een setje bestel, of het gaat passen. Binnenkort toch maar de gok wagen

En die afzuigslang : briljant! :-)

[Robrock]

Tip: Ik gebruik de versleten rol als basis en lijm daar een nieuwe schuurlinnen mantel op. Toen ik een keer, op zondag, met een versleten rol zat en toch verder wilde werken dacht ik daarmee een noodoplossing te hebben. Het bleek echter zo goed te werken dat het een permanente oplossing is geworden. De diameter wordt wel marginaal groter maar past gewoon binnen de "tafelringen" (ik heb het iets grotere tafelmodel)

[Cocobolo]

Tip: Ik gebruik de versleten rol als basis en lijm daar een nieuwe schuurlinnen mantel op. Toen ik een keer, op zondag, met een versleten rol zat en toch verder wilde werken dacht ik daarmee een noodoplossing te hebben. Het bleek echter zo goed te werken dat het een permanente oplossing is geworden. De diameter wordt wel marginaal groter maar past gewoon binnen de "tafelringen" (ik heb het iets grotere tafelmodel)

Super tip! Ik heb schuurlinnen zat, dat ik hier zelf niet aan gedacht heb :ok:

[PaoloDialpho]

Nog gemakkelijker - scheelt jou een hoop mailwerk: Ik heb het bestand even op m'n server geplaatst. :D

Het is hier te DOWNLOADEN (http://www.atgp.nl/boek/neckjig.pdf).

Het bestand blijft tot 15-01-2010 te downloaden, hierna werkt bovenstaande link niet meer.


Hoi Ike,

Zou je dat bestand nog een keer beschikbaar willen stellen? Zou fijn zijn!

[Ike57]

Hoi Ike,

Zou je dat bestand nog een keer beschikbaar willen stellen? Zou fijn zijn!

Je hebt een PM

[PaoloDialpho]

Thx Ike!:B

[Shibby]

Of je draait er een langere bout in, met dezelfde schroefdraad.
De studs zijn open langs de onderkant, dus je draait ze tegen het hout, en als je doordraait, komt de stud omhoog.

Minder gedoe maar vooral zonder wrikken, trekken en wringen !!!



s.

Deze methode heb ik ook gebruikt om de brugstuds uit mijn LP model te halen. Als ik het goed heb heb ik daar een lange M8 bout voor gebruikt. Nu heb ik de mazzel dat deze bout precies paste in de brugstud, maar dat zul je zelf even moeten passen.

[grizzly]

Zelf C-clamps maken.
(en veel meer interessante tips van deze houtbewerker als je wat speurt op zijn site.)
http://woodgears.ca/clamps/index.html

[Cocobolo]

niet 'custom tool' maar omdat ik het niet zo vaak zie toch maar even tip hier opvoeren :
op MP staat een jet vandikte schuurmachine te koop. Niet weinig geld maar nou ja, zie maar:
http://link.marktplaats.nl/730982151

[superfly]

F*ck net al mn geld uitgegeven in Barneveld ;-)

[Cocobolo]

zal ergens tussen de vele pagina's hier misschien al wel staan, maar dit is mijn hulpmiddel om een scarf joint te maken. Rechtsboven zie je mijn bovenfrees in een plaat trespa zitten. Die plaat is breed genoeg om heen en weer bewogen te worden over de schuine kanten van de houten jig waar mijn hals in geklemd ligt. De hals moet je uiteraard eerst ruw op maat zagen en dan zorgen dat hij niet boven die zijkanten uitsteekt waar immers die plaat trespa overheen moet schuiven. Werkt prima eigenlijk. Je moet wel een goed freesje gebruiken die ook aan de onderkant zo'n snijvlak heeft.
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/DSC_2250_zps3c9f506e.jpg

[Cocobolo]

Het is misschien niet ieders ding maar ik post zojuist elders deze oplossing die voor mij werkt:

Soms als ik op een klein plekje moet schuren en dan eigenlijk het liefst in de nerf-richting schuur, dan moet je als een konijn zo snel heen-en-weer bewegingen maken....dan neem ik soms mijn toevlucht tot het volgende:

Ik neem een lange slotbout, doe er dubbelzijdig tape om, daar weer precies passend schuurpapier omheen, die in mijn boormachine, en dan gebruik ik het gladde uiteinde van de slotbout in mijn ene hand en laat hem dan ronddraaien. Gaat heel beheerst en iets waar je anders erg lang op schuurt en hete vingers krijgt, is dan zo klaar.
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/John%20Backlund%201500%20Neptoon/DSC_2295_zps24df1eaa.jpg

[jan jansen]

Het is misschien niet ieders ding maar ik post zojuist elders deze oplossing die voor mij werkt:

Soms als ik op een klein plekje moet schuren en dan eigenlijk het liefst in de nerf-richting schuur, dan moet je als een konijn zo snel heen-en-weer bewegingen maken....dan neem ik soms mijn toevlucht tot het volgende:

Ik neem een lange slotbout, doe er dubbelzijdig tape om, daar weer precies passend schuurpapier omheen, die in mijn boormachine, en dan gebruik ik het gladde uiteinde van de slotbout in mijn ene hand en laat hem dan ronddraaien. Gaat heel beheerst en iets waar je anders erg lang op schuurt en hete vingers krijgt, is dan zo klaar.
http://i138.photobucket.com/albums/q263/arcadeoriginals/John%20Backlund%201500%20Neptoon/DSC_2295_zps24df1eaa.jpg

Goede tip!

[Zatar]

Voor mij zijn het men custom tools, maar ik bedoel dit vooral als tip. In vele bedrijven kan je bij afbraak van oudere machines (of dankzij overschotten van bv. zaagwerk) aan aluminium profielen geraken.
Mijn tip: Groot of klein, de profielen in aanbieding moeten de jouwe zijn!

Het bespaart je zoveel tijd & werk bij het maken van jigs en je bent er vrij zeker van dat alles nauwkeurig genoeg opgebouwd is.

Diktemeting akoestische gitaar houtjes
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_9489.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_9475.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_9469.jpg

Freestafel in wording
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_9495.jpg

Bandschuurmachine staander
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_9498.jpg

[Hedge]

Samen met GertGert een drumsander gemaakt.
Alleen nog wat testruns gedaan (zonder stofkap, binnen 1 minuut de hele schuur mistig), maar dat ziet er goed uit. Hij heeft een beetje moeite om goed op gang te komen, de motor is aan de lichte kant. Maar als hij eenmaal op toeren is, werkt hij goed. Test is ook alleen nog met een smalle lat (6 cm) gedaan. Hoe het gaat als er een heel bovenblad onder door moet, dat gaan we binnenkort testen.

De hele aandrijving is gemaakt met de onderdelen van een kolomboormachine (Motor, V-snaar poelies) De centrale as heeft een vriend van mij gedraaid. De schijven voor de drum heeft Cocobolo gefreest. Al het multiplex (4 cm dik) gekregen van VM Keukens.
Hij is nog niet helemaal af. De hoogte verstelling, aan-/uit knop en stofkap moeten nog afgemaakt worden.

http://i473.photobucket.com/albums/rr99/misterguitarman/CIMG3789_zps5c913c8b.jpg (http://s473.photobucket.com/user/misterguitarman/media/CIMG3789_zps5c913c8b.jpg.html)

http://i473.photobucket.com/albums/rr99/misterguitarman/CIMG3790_zps9e5f301e.jpg (http://s473.photobucket.com/user/misterguitarman/media/CIMG3790_zps9e5f301e.jpg.html)

http://i473.photobucket.com/albums/rr99/misterguitarman/ed427f82-d05d-45c5-806a-efeaf41f3667_zps4773a3c0.jpg (http://s473.photobucket.com/user/misterguitarman/media/ed427f82-d05d-45c5-806a-efeaf41f3667_zps4773a3c0.jpg.html)

[barno]

knap, die drumsander!!

[Gerard1793]

Inderdaad! Mooi werk, ik wil eigenlijk ooit nog een Ridgid oscillating edge belt/spindle sander kopen, maar iets soortgelijks lijkt me ook redelijk zelf te maken...

Deze, maar dat kreng is alleen in Amerika te krijgen:
http://www.rockler.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Ridgid-Sanding-Belt-Assembly.jpg

[teunallica]

Inderdaad! Mooi werk, ik wil eigenlijk ooit nog een Ridgid oscillating edge belt/spindle sander kopen, maar iets soortgelijks lijkt me ook redelijk zelf te maken...

Deze, maar dat kreng is alleen in Amerika te krijgen:
http://www.rockler.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Ridgid-Sanding-Belt-Assembly.jpg

Ik heb dagen verspild met het uitzoeken waar ik deze dan toch zou kunnen kopen... echt een ideaal apparaat! Maar helaas

[Rizz]

Idd knap! Heb het frame intussen af, maar heb grote moeite om iets vlaks te vinden voor de tafel, overal zit wel wat kromming in.. De zoektocht gaat verder!

[Ike57]

Een setje radius schuurblokken én een filmpje hoe je ze op een makkelijke manier kunt maken:

http://www.atgp.nl/eigengitaar/radiusblock1.jpg

http://www.atgp.nl/eigengitaar/radiusblock2.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=fP1HgLmZhDw

[loose-fur]

Geniaal in zijn eenvoud, Ike!



Tee.

[KoenB]

http://www.diyguitarmods.com/diyprojects/varitonemod/MyVaritone18.JPG

Niet echt een tool, meer een trucje maar toch de moeite waard om te delen. Bij het aanleggen van een steraarde in een control cavity is het soms nodig om op een potmeterbehuizing te solderen, zoals in het plaatje hierboven (is overigens niet mijn werk). Dit valt altijd tegen, zeker met een klein soldeerboutje, het duurt lang en de soldeer vloeit vaak niet mooi. Tip: pak een vijltje, en ruw het metaal van de pot goed op, blaas het poeder weg (niet met je vingers, die zijn vet), en breng direct een goede blob soldeer aan. Zorg dat je de boel goed verhit, en dan kun je ook met een 15 W gammaboutje prima op de pot solderen.

[loose-fur]

https://lh4.googleusercontent.com/-peyuNU2yX8g/U7gSRUuxX6I/AAAAAAAAEQs/SEK-t5hZ32Q/w903-h677-no/060720141517.jpg

Ter voorbereiding op het lakken van de Judas (http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?165202-Judas) bij de verfhandelaar langs geweest. Met het schuurpapier dat ik er kocht een nieuwe wet’steen’ gemaakt: restje hardhout met langs beide kanten een strook schuurpapier (korrel 2500) gelijmd, met behulp van contactlijm (watervast en het werkt wat sneller dan houtlijm). Kostprijs: 0,80 euro.

Het kleinood gedoopt met een filmpje (inclusief scheerbeurt!).


http://www.cigarboxnation.com/video/chisel-sharpening



Tee.

[jan jansen]

[/QUOTE]Ik zag dit op het amerikaanse forum en ben benieuwd of iemand dit zou kunnen maken;

http://www.tdpri.com/forum/attachments/diy-tool-shed/248588d1408617229-cncd-jigs-image-3704508770-jpg


http://www.tdpri.com/forum/diy-tool-shed/456969-cncd-jigs.html

[barno]

https://lh4.googleusercontent.com/-peyuNU2yX8g/U7gSRUuxX6I/AAAAAAAAEQs/SEK-t5hZ32Q/w903-h677-no/060720141517.jpg

Ter voorbereiding op het lakken van de Judas (http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?165202-Judas) bij de verfhandelaar langs geweest. Met het schuurpapier dat ik er kocht een nieuwe wet’steen’ gemaakt: restje hardhout met langs beide kanten een strook schuurpapier (korrel 2500) gelijmd, met behulp van contactlijm (watervast en het werkt wat sneller dan houtlijm). Kostprijs: 0,80 euro.

Het kleinood gedoopt met een filmpje (inclusief scheerbeurt!).


http://www.cigarboxnation.com/video/chisel-sharpening



Tee.

scherppp!
je doet geen tweede bevel, zie ik. wat zijn de voor en nadelen van zo'n tweede bevel?

[Zatar]

Misschien is het al ergens gepasseerd maar bij deze:
1) Homemade oscillating spindle sander

https://www.youtube.com/watch?v=3TfiihSlJcE

2) Homemade auto feed drum sander

https://www.youtube.com/watch?v=BMTZj0M-y_0

[loose-fur]

scherppp!
je doet geen tweede bevel, zie ik. wat zijn de voor en nadelen van zo'n tweede bevel?

Bemerk nu pas jouw vraag, Barno. Maar ik begrijp ze niet goed, wat bedoel je met een (al dan niet) tweede bevel?


Tee.

[Zatar]

Bemerk nu pas jouw vraag, Barno. Maar ik begrijp ze niet goed, wat bedoel je met een (al dan niet) tweede bevel?


Tee.

Ik vermoed dat Barno het op een micro-bevel heeft... Als je een scherpe schaaf/beitel hebt nog een paar trekjes over de wetsteen onder een iets hogere hoek? Juist Barno?

[barno]

Bemerk nu pas jouw vraag, Barno. Maar ik begrijp ze niet goed, wat bedoel je met een (al dan niet) tweede bevel?


Tee.

ja zo'n microbevel bedoel ik
http://blog.extremehowto.com/wp-content/uploads/2010/11/2inch-chisel-with-microbevel.jpg

[loose-fur]

Zo'n microbevel is me compleet onbekend, Barno, tenzij je het resultaat van mijn manier van slijpen inderdaad als zo'n bevel zou gaan beschouwen. Op mijn veertiende levensjaar leerde ik beitels en schaven slijpen van een (erg) ouwe rot in het vak, en ik doe het nog steeds zo. De beitels die ik toen -meer dan dertig jaar geleden- kocht bezit ik nog steeds, na nochtans vrij veelvuldig gebruik, al mag gezegd dat de breedste een beetje aan de korte kant begint te raken.
Zoals gezegd slijp ik een beitel voorzichtig (af en toe koelen in wat water) op een (goedkope) slijpmolen met amaril steen. Dit gaat veel sneller, vooral wanneer er wat schade moet weggehaald worden (beitel laten vallen, of een spijker die in de weg zat). Door dit slijpen verkrijg je als het ware een hol snijvlak aan de beitel, dit geeft een stevig draagvlak om de braam (verkregen door het slijpen op amaril) op een olie- of waterwetsteen af te wetten. Hierdoor krijg je aan de snede een soort 'microbevel' als het ware.
Wanneer je voelt dat de braam verwijderd is (daarom hoef je niet zo lang te wetten) 'trek' ik de snede nog eens na op een stuk leder (met puimsteenpoeder), in mijn geval gebruik ik gewoon mijn handpalm..
Snijdt als een scheermes.


Tee.

[pueblo]

schuurblok voor curves, geniaal idee:
(vanaf 58 seconden)

http://youtu.be/lR9_CjQYZj4?t=56s

[Rizz]

Een zelfbouw cycloon voor de stofafzuiging.. Een zgn. Thien baffle.. En hij werkt! Belachelijk makkelijk te maken overigens.. :)

http://i1324.photobucket.com/albums/u602/rizzi33/Mobile%20Uploads/20150112_211148_zpsmei6ewf5.jpg (http://s1324.photobucket.com/user/rizzi33/media/Mobile%20Uploads/20150112_211148_zpsmei6ewf5.jpg.html)
http://i1324.photobucket.com/albums/u602/rizzi33/Mobile%20Uploads/20150112_211207_zpseznqriqp.jpg (http://s1324.photobucket.com/user/rizzi33/media/Mobile%20Uploads/20150112_211207_zpseznqriqp.jpg.html)
http://i1324.photobucket.com/albums/u602/rizzi33/20150112_211306_zpsh0vvmbrh.jpg (http://s1324.photobucket.com/user/rizzi33/media/20150112_211306_zpsh0vvmbrh.jpg.html)http://i1324.photobucket.com/albums/u602/rizzi33/Mobile%20Uploads/2015-01-31%2017.01.51_zpshvknflr0.jpg (http://s1324.photobucket.com/user/rizzi33/media/Mobile%20Uploads/2015-01-31%2017.01.51_zpshvknflr0.jpg.html)

[zeinstra]

school project samen met een electro student :)
http://i58.tinypic.com/x4m3ia.jpg
ik had snel even een gitaar getekend in solidworks als test stukje.
materiaal is gewoon vuren helaas
http://i58.tinypic.com/25k0kk7.jpg

[superfly]

Misschien al eens ontdekt maar met een stuk isolatie schuim voor cv-pijp heb je een pracht hulpje voor het schuren van de cutaway en dergelijke vormen.

http://i62.tinypic.com/2ia68fd.jpg

[Sander-H]

In de basis al eens langsgekomen maar ik zag nergens een goede beschrijving met plaatjes dus bij deze:

Topkamvijl / zaag gemaakt van voelermaatje.

Ik heb het eerst geprobeerd met de dremel maar dat werkte echt voor geen meter dus heb ik het zo opgelost:

Nodig: Voelermaatje van de lokale bouwmarkt +/- 5 euro, iets om te klemmen zoals een kleine bankschroef, een ijzerzaagje en een blokje hout/plastic.
http://i846.photobucket.com/albums/ab24/shessels1/DIY%20nutfile/IMG_1994_zpsktidiiz9.jpg (http://s846.photobucket.com/user/shessels1/media/DIY%20nutfile/IMG_1994_zpsktidiiz9.jpg.html)

Alles netjes vastklemmen:
http://i846.photobucket.com/albums/ab24/shessels1/DIY%20nutfile/IMG_1996_zpshbakwqji.jpg (http://s846.photobucket.com/user/shessels1/media/DIY%20nutfile/IMG_1996_zpshbakwqji.jpg.html)

Blokje erop houden om de zaag te geleiden:
http://i846.photobucket.com/albums/ab24/shessels1/DIY%20nutfile/IMG_1997_zpsfmkmq5qx.jpg (http://s846.photobucket.com/user/shessels1/media/DIY%20nutfile/IMG_1997_zpsfmkmq5qx.jpg.html)

Blokje telkens een stukje opschuiven en zagen maar:
http://i846.photobucket.com/albums/ab24/shessels1/DIY%20nutfile/IMG_1998_zpsrvzqns5g.jpg (http://s846.photobucket.com/user/shessels1/media/DIY%20nutfile/IMG_1998_zpsrvzqns5g.jpg.html)

En na een paar minuten heb je zoiets. Jaja, het kan veel netter en die zooi aan de linkerkant was de dremel :)
http://i846.photobucket.com/albums/ab24/shessels1/DIY%20nutfile/IMG_1999_zpswxikjwto.jpg (http://s846.photobucket.com/user/shessels1/media/DIY%20nutfile/IMG_1999_zpswxikjwto.jpg.html)

Snel, simpel en goedkoop een hoop vijlen:
http://i846.photobucket.com/albums/ab24/shessels1/DIY%20nutfile/IMG_2001_zpsfiw5vfdc.jpg (http://s846.photobucket.com/user/shessels1/media/DIY%20nutfile/IMG_2001_zpsfiw5vfdc.jpg.html)

Let op dat ze op deze manier erg scherp zijn en dus erg hard door je topkam heen gaan. Maar met een beetje finesse werken deze uitstekend.
Wil je ze botter kun je ze altijd nog even met een fijn vijltje bewerken om ze wat botter te maken.

[barno]

ik zou wat meer tandjes doen. en mijn ervaring is dat het het netter gaat met een dremel slijpschijfje. kan je ook driehoekjes mee slijpen en dat zaagt pak efficiënter;

[Sander-H]

ik zou wat meer tandjes doen. en mijn ervaring is dat het het netter gaat met een dremel slijpschijfje. kan je ook driehoekjes mee slijpen en dat zaagt pak efficiënter;

Ik heb het eerst met wat dremelschijfjes geprobeert op dit setje en op een ander setje maar ik kreeg er geen mooie tandjes mee. Daarom ben ik met de ijzerzaag aan de slag gegaan.
Deze set heb ik de afgelopen weken gebruikt op topkammen van plastic, been en graphite en door de haakse hoeken op de "tanden" kreeg ik heel mooie gleuven. En ik beweeg de vijl nooit meer dan een centimetertje ofzo heen en weer dus dit zijn voor mij genoeg tandjes.

Maar iedereen mag ze natuurlijk maken zoals ze zelf willen, misschien dat ik op de andere kant nog wat fijnere/botte tandjes ga maken.
Als iemand foto's heeft van vijltjes die met een dremel gemaakt zijn zie ik die graag om ze te kunnen vergelijken.

[barno]

deze gebruikte ik vroeger. ondertussen gebruik ik die japanse fretslot zaagjes. vrij kostelijk maar is het waard. mooie perfect holle sleuf die aansluit op de snaar, moeijlijk klaar te krijgen met voelermaten.
http://i158.photobucket.com/albums/t94/barnnno/Bestand%2011-04-15%2018%2038%2029_zps18g44745.jpeg (http://s158.photobucket.com/user/barnnno/media/Bestand%2011-04-15%2018%2038%2029_zps18g44745.jpeg.html)

[Sander-H]

Zo'n fijne tandjes kreeg ik dus niet met de dremelschijfjes die ik heb. Er zit zo wel een hoop hoogteverschil tussen de tandjes, lijkt me lastiger om een mooie vlakke gleuf mee te maken.

Ik ga in de toekomst ook langzaamaan mijn doehetzelf gereedschap vervangen voor beter spul waar nodig. Tot die tijd lukt alles nog met wat ik heb gemaakt/gevonden.

[R.J]

Heeft er iemand een speciale tool om de schroefgaten in de tremolo cavity te boren?
Of een idee ervoor? Zit haast te denken aan een soort van electrische tandenborstel met een boorkop ipv borstels.

[Sander-H]

Heeft er iemand een speciale tool om de schroefgaten in de tremolo cavity te boren?
Of een idee ervoor? Zit haast te denken aan een soort van electrische tandenborstel met een boorkop ipv borstels.

Je bedoeld om de twee gaten te boren voor de veerklem?

Die worden meestal met een heel lange boor geboord om de juiste hoek te kunnen maken zonder de body te raken met je boor. Beetje zonde ja om voor twee gaten een losse boor te gaan halen. Maar dat is wel goedkoper dan een haakse boorkop :)

En je wilt ze wel netjes boren want er komt toch wel wat kracht op die schroeven te staan.

[R.J]

Je bedoeld om de twee gaten te boren voor de veerklem?

Die worden meestal met een heel lange boor geboord om de juiste hoek te kunnen maken zonder de body te raken met je boor. Beetje zonde ja om voor twee gaten een losse boor te gaan halen. Maar dat is wel goedkoper dan een haakse boorkop :)

En je wilt ze wel netjes boren want er komt toch wel wat kracht op die schroeven te staan.
De haakse boorkoppen die ik gezien heb tot nu toe zijn ook te lomp om daar te komen ook, zijn allemaal minimaal 4mm te dik. :) En ik wil die 4mm echt niet afwijken, juist omdat je inderdaad zit met de kracht die er op komt te staan.

Maar met een erg lange boor heb je alsnog een hoek waar de schroeven in komen te staan, toch?

[Tabula Rasa]

Ja, die hoek is er sowieso. Dit hoort zo.

[R.J]

Ja, die hoek is er sowieso. Dit hoort zo.
ah, ik was onder de indruk dat het recht moest zijn :)

Hoe lang moet die boor dan +- zijn? 25 cm ?

[Javaca]

Heb een eenvoudig, maar zeer bruikbaar freestafeltje gemaakt van een Ikea-keukentrolley en een oude frees van Oigun. :crazyhappy:

662

http://www.ikeahackers.net/2015/09/bekvam-diy-router-table.html

[grizzly]

Ik wil een zaagmal maken voor het inzagen van de 2mm sleuf waar de zijkanten bij elkaar komen in de hals.
Eerst deed ik dat met een japanse zaag. Eigenlijk een omslachtige methode.
Omdat die maar 0.6mm zaagsnedes maakt, moest ik dat altijd breder zagen door telkens opvulplaatjes er tussen te schuiven.

Nu wil ik dat nu gaan proberen met een zaagmal voor op de cirkelzaag.
Ik heb nog een oud bot zaagblad lliggen, dat ik toch al eens wilde slijpen.
Helaas zijn de tanden 3mm breed.
Zou ik die probleemloos met de haakse slijper kunnen plat slijpen tot 2mm, of vliegen dan straks de tanden om mijn oren. Of komt er een ander probleem om de hoek.
Het blad zelf is rond de 2mm dik, dus de tanden die erop gelast zijn, steken aan beide zijden dus ongeveer 0.5mm uit.

Ideeen?


https://zimnickiclassicalconstruction.files.wordpress.com/2012/04/img_3115.jpg

[Tabula Rasa]

Je hebt van die Japanse zagen waar je de losse bladen met twee boutjes en moertjes klemt aan de beugel. Is 0.5mm. Ipv 1 blad 4 bladen klemmen en 4 sleufjes zagen. De rest er tussenuit tikken! Gewoon een losse brainfart....

verstuurd vanaf mijn gare crap-ass Sony Z-nogiets.

[Rikkert]

Vandaag een tool gemaakt om de retainer clips voor fender style vintage jack cups vast te zetten in de gitaarbody.

http://i204.photobucket.com/albums/bb259/Maethyrnil/IMG_1839.jpg (http://s204.photobucket.com/user/Maethyrnil/media/IMG_1839.jpg.html)

http://i204.photobucket.com/albums/bb259/Maethyrnil/IMG_1840.jpg (http://s204.photobucket.com/user/Maethyrnil/media/IMG_1840.jpg.html)

Werkt prima en scheelt weer wat importeren van StewMac :)

[oigun]

Ik wil een zaagmal maken voor het inzagen van de 2mm sleuf waar de zijkanten bij elkaar komen in de hals.
Eerst deed ik dat met een japanse zaag. Eigenlijk een omslachtige methode.
Omdat die maar 0.6mm zaagsnedes maakt, moest ik dat altijd breder zagen door telkens opvulplaatjes er tussen te schuiven.

Nu wil ik dat nu gaan proberen met een zaagmal voor op de cirkelzaag.
Ik heb nog een oud bot zaagblad lliggen, dat ik toch al eens wilde slijpen.
Helaas zijn de tanden 3mm breed.
Zou ik die probleemloos met de haakse slijper kunnen plat slijpen tot 2mm, of vliegen dan straks de tanden om mijn oren. Of komt er een ander probleem om de hoek.
Het blad zelf is rond de 2mm dik, dus de tanden die erop gelast zijn, steken aan beide zijden dus ongeveer 0.5mm uit.

Ideeen?


https://zimnickiclassicalconstruction.files.wordpress.com/2012/04/img_3115.jpg

https://www.ecotools.nl/zaagbladen-dun/

[grizzly]

Oigun . . . .:rockon:
gij zijt de goeiste :)

Helaas heeft mijn zaagmachine een asgat van 30mm.
Wel net gevonden, Bosch Optiline Wood 210 x 30 x 2,0 mm.
Helaas niet de prijzen van Eco tools, met €56 voor een Bosch, dan toch maar een poosje met de hand zagen.

[oigun]

Hé jammer! Ik zou er even een mailtje aan wagen of ze er niet een met een ander gat kunnen bestellen.

Leuk idee:
http://www.woodworkerz.com/rotary-tool-base/

[grizzly]

Hé jammer! Ik zou er even een mailtje aan wagen of ze er niet een met een ander gat kunnen bestellen.

Leuk idee:
http://www.woodworkerz.com/rotary-tool-base/

Het antwoord heb ik zelfs al binnen van Ecotools :)

Hallo,

Nee deze hebben wij niet, onze zaagbladen zijn dikker.

Met vriendelijke groet / Best regards
Gerhard Coenen

Ecotools

[grizzly]

Ik had een zaagblad in mijn machine zitten, waarvan de tanden 3mm waren maar de dikte van het blad slechts 1,8mm

Slijpsteentje er tegen en draaien maar. In het begin heeeeel voorzichtig en best eng, maar na een poosje bleek het prima te kunnen en met wat meer vertrouwen de steen tegen de zijkant van het zaagblad geduwd.
Allemachtig, het kostte mij ongeveer een uur om beide zijden vlak te krijgen tot ongeveer 2mm.
Wat zijn die tanden allemachtig hard.
https://grizz.smugmug.com/Other/miscellaneous/Diversen/i-JLkkz9c/0/X2/20151007_125638-X2.jpg

Wel goed te zien dat de zaagsnede nu een stuk fijner is.

Voorlopig werkt het wel, al zaagt het natuurlijk niet echt goed meer.
Veel wrijving van het blad zelf dat nu bijna net zo dik is als de tanden.
Gelukkig gebruik ik dit zaagblad alleen maar in combinatie met een mal, voor het inzagen van het halsblok en is Cedrella mooi zacht hout.

[Ike57]

Een verstekbakje om fretsleuven te zagen. Mét diepte instelling.

http://www.atgp.nl/bak/bak1.jpg

http://www.atgp.nl/bak/bak2.jpg

http://www.atgp.nl/bak/bak3.jpg

http://www.atgp.nl/bak/bak4.jpg

http://www.atgp.nl/bak/bak5.jpg

http://www.atgp.nl/bak/bak7.jpg

http://www.atgp.nl/bak/bak8.jpg

[barno]

te gekke jig, as always ikyoo

je zaag zo wel altijd sleuven die overal even diep zijn. is dat niet vervelend als de radius in de toets is geschuurd?
Ik zaag de sleuven een eerste keer voor ik de toets in op maat breng en daarna radius. maar daarna nog es zagen om de juiste diepte te krijgen, dan volg ik met het zagen de toetsradius. zal wel niet veel uitmaken

[Ike57]

te gekke jig, as always ikyoo

je zaag zo wel altijd sleuven die overal even diep zijn. is dat niet vervelend als de radius in de toets is geschuurd?
Ik zaag de sleuven een eerste keer voor ik de toets in op maat breng en daarna radius. maar daarna nog es zagen om de juiste diepte te krijgen, dan volg ik met het zagen de toetsradius. zal wel niet veel uitmaken

Zo doe ik het ook: zagen - radius aanbrengen - op diepte zagen.
De eerste keer zagen zorgt ervoor dat de scale klopt. De tweede keer kan ik de diepte instelling van de zaag gebruiken. Dan is de verstekbak niet meer nodig.

[barno]

Zo doe ik het ook: zagen - radius aanbrengen - op diepte zagen.
De eerste keer zagen zorgt ervoor dat de scale klopt. De tweede keer kan ik de diepte instelling van de zaag gebruiken. Dan is de verstekbak niet meer nodig.

ahaa, dan ben ik gerust !
:)

[D3nnis]

Probeer je dan de tweede keer met de (rechte!) zaag zo goed mogelijk de radius te volgen, wat er effectief op neer komt dat je eigenlijk niet fatsoenlijk kunt zagen, of heb je daar een apart rond zaagblad met ronde diepte instelling voor?
Theoretisch zou het niks uit moeten maken, het lijkt me puur uiterlijk dat je sleuven niet te diep zijn (tot op zekere hoogte)?
Bij een 12" radius en een 60mm brede toets is het hoogteverschil 1,5mm.
Als de tang van de fret nét vrij ligt (want de crown moet op de toets liggen) aan de uiteinden, dan zou de tang 1,5mm vrij liggen in het midden (op deze breedte). Kan dat kwaad?

[Ike57]

Probeer je dan de tweede keer met de (rechte!) zaag zo goed mogelijk de radius te volgen, wat er effectief op neer komt dat je eigenlijk niet fatsoenlijk kunt zagen, of heb je daar een apart rond zaagblad met ronde diepte instelling voor?


Ik gebruik de verstekbak, in combinatie met fret-scale-templates om ervoor te zorgen dat de scale goed klopt en dat de fretsleuven perfect haaks op de toets staan.

De tweede keer gebruik ik dezelfde zaag ( http://www.guitarsupplies.nl/index.php?item=fretzaag-&action=article&group_id=10000023&aid=4910&lang=nl ) met diepte instelling ( http://www.guitarsupplies.nl/index.php?item=diepte-instelling-voor-fretzaag&action=article&group_id=10000023&aid=4911&lang=nl ). Daar kun je echt wel fatsoenlijk mee zagen. Je maakt de bestaande fretsleuven alleen iets dieper.

Zo heb ik de juiste diepte over de radius.



Bij een 12" radius en een 60mm brede toets is het hoogteverschil 1,5mm.
Als de tang van de fret nét vrij ligt (want de crown moet op de toets liggen) aan de uiteinden, dan zou de tang 1,5mm vrij liggen in het midden (op deze breedte). Kan dat kwaad?

Nee dat kan geen kwaad.

[teunallica]

Bij een 12" radius en een 60mm brede toets is het hoogteverschil 1,5mm.
Als de tang van de fret nét vrij ligt (want de crown moet op de toets liggen) aan de uiteinden, dan zou de tang 1,5mm vrij liggen in het midden (op deze breedte). Kan dat kwaad?

Nee hoor!
Mocht je er nou wel mee zitten, dan kun je eventueel na het plaatsen van de frets aan beide zijkanten van de toets een drupje secondelijm er in druppelen. Toets even dwars leggen, dan trekt de zwaartekracht de lijm er zo in. Vult het de boel een beetje op en zit je fretje lekker vast;)
Zo doen ze het bij PRS ook.

[RS-Rik]

Frets heb ik tot nu toe nog altijd gedaan met mijn -ware-grootte-papier-opplak-zaag-op-de-lijntjes- methode gedaan, bekritiseerd door enkele leden hier. Voordat ik dat terecht ga vinden en ook zon jig ga maken moet het eerst een keer fout gaan :D

geeft wel veel vrijheid in je mensuur. Mensuur ideetje: tekenen --> plotten --> opslaan als PFD --> kopieerwinkel mailen en huppa.

De over 1 na volgende gitaar wordt 623 mm

[teunallica]

Misschien al bekend bij jullie, maar mijn pa koopt de laatste tijd van alles en nog wat via aliexpress.com. Lampjes, stekkers, kabels, koptelefoons, schroeven, borgringen, etc, etc. Het maakt hem volgens mij niet zoveel uit:seriousf:

Nu was ik op zoek naar kleine inschroefmoeren voor mijn Blackmachine bouwsel en kwam ik er achter dat er voor (zeer) weinig geld ook gitaarbouw gereedschap aangeboden wordt. Oh, en aan verzendkosten doen ze niet! Dat geloofde ik eerst niet, maar ik nadat paps ondertussen al een stuk of 30 pakjes binnen heeft gehad en hij nog geen cent betaald heeft voor het verzenden... moet ik er toch aan geloven.

Een fretrocker bijvoorbeeld: KLIK (http://www.aliexpress.com/item/Fret-Rocker-Stainless-Steel-Guitar-Luthier-Tool-Free-Shipping/32517780549.html?spm=2114.01020108.3.201.tsSGN0&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb 201644_5,searchweb201560_7)

Radius schuurblokken (deze wel een beetje verzendkosten geloof ik): KLIK (http://www.aliexpress.com/item/Radius-Sanding-Blocks-For-Guitar-Bass-Fret-Leveling-Fingerboard-Luthier-Tool/32437294402.html?spm=2114.01020208.3.1.EDHWqb&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb 201644_5,searchweb201560_7)

Inlegmateriaal (niet perse goedkoop, maar wel mooi!): KLIK (http://www.aliexpress.com/item/2x-Celluloid-Shell-Guitar-Head-Veneer-Shell-Sheet-Tiger-Stripes-Pattern-Luthier-Supply/32314055824.html?spm=2114.01020208.3.37.47mnJP&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb 201644_5,searchweb201560_7)

Fretpers radius blokjes: KLIK (http://www.aliexpress.com/store/product/GuitarFamily-Brass-Fingerboard-Fret-Press-Caul-For-Guitar-Bass/1803454_32454750085.html)


Het kost wat tijd om je weg te vinden in de site, want ze bieden ontzettend veel aan

[RS-Rik]

Ideaal voor het maken van precieze mallen: de lasersnijder.

Bij mn eerdere gitaren maakte ik de mallen voor de elektronicaholtes zelf. Het is IMHO alleen een k*tkarwei om het mannetje en het vrouwtje van een verzinkt deksel echt helemaal precies goed passend te krijgen. Toen maar in een tekenprogrammaatje wat wat holtes, verzinkingen- en deksels getekend (o.a. een Les Paul en een Jackson Dinky holte opgemeten) en naar de laserboer gestuurd.

Deze zijn nu ontvangen, geïnspecteerd, geprobeerd en 100% goed bevonden. Met deze mallen kan ik het eindelijk: retestrakke verzinkte covers maken. De mallen zijn in 6 mm acryl gelaserd. Het snijoppervlak is braamloos en kaarsrecht, ideaal voor de bovenfrees. Wat ik heb ontdekt: teken niet de deksels en de verzinkingen apart: ik had de deksels 0.3 mm kleiner getekend en laten laseren. Het "overtollige" materiaal uit de verzinking is meteen een goed passend deksel. 0.3 mm speling is veel te veel, de laser heeft een "dikte" van 0,2 mm, dit is een prima deksel. Hij ligt er strak in maar je krijgt 'm eruit als je de gitaar op zn kop houd. Nu wel even oppassen dat die passing niet te klein wordt met lakken. 5 sets mallen (plus wat nutteloos gekluns van mezelf (overtollige deksels)) waren 88 euro.

Het aluminium dekseltje op de foto is niet gelaserd maar gefreesd met behulp van een gelaserde mal. Een plaatje 1,5 mm dik zacht aluminium kan prima met een handfrees bewerkt worden. Disclaimer: de holte en de verzinking op de foto zijn bewust niet gecentreerd, anders zou het deksel in de radius van de rand vallen. :D



http://i65.tinypic.com/2i2bkt2.jpg


http://i67.tinypic.com/25jbo0l.jpg


http://i68.tinypic.com/2ed9t90.jpg


http://i64.tinypic.com/35b749y.jpg



Post scriptum:

Als je een passing wilt en met nominale maten moet werken (bijv. mortise & tenon mal, of een exacte body-mal) laat die dan CNC frezen, de laser is niet echt geschikt om passingen nominaal mee te maken.

[D3nnis]

Het "overtollige" materiaal uit de verzinking is meteen een goed passend deksel. 0.3 mm speling is veel te veel, de laser heeft een "dikte" van 0,2 mm, dit is een prima deksel.

Goede tip, het overtollige materiaal meteen gebruiken levert gegarandeerd iets passends op (tenzij ze dat overtollige materiaal gebruiken als laser startpunt, buiten de contour, om dan naar de snijlijn te gaan, dan heb je een nutteloos stukje).
Die 0,3mm speling lijkt me ook geen probleem, alleen de meeste laserboeren doen niet aan snijspleetbreedte compensatie, maar sturen het hart van de laser over de contourlijn. Deksel wordt dan rondom 0,1mm kleiner, en de mal voor het gat wordt dan 0,1mm groter.
Bij een getekende speling van 0,3mm krijg je dan werkelijk een speling van 0,5mm rondom; forse toename. Hierbij even fabricagetoleranties buiten beschouwing gelaten (maar daarvoor moet je denken aan ca 0,1mm plaatsnauwkeurigheid van de laserkop; het materiaal bepaalt de rest van de nauwkeurigheid).

[RS-Rik]

Ja, wat jij zegt klopt precies, duidelijker dan ik het omschrijf. En op 1 klein spekje ergens op 1 malletje na zie ik nergens iets wat op een startpunt lijkt.

[Javaca]

Een nieuwe guitar-repair-vise van massief eiken...

690

Gemaakt van twee tafelpoten, een deurtje van een tv-meubel en het neuswiel van een aanhanger...

691

[Tabula Rasa]

Jan, je bent geniaal! Mag ik wat betere foto's van de constructie?

[The Crash Cowboy]

Busjes voor de mechanieken in de headstock drukken: met een bout, een moer en een ring. 60 cent.

http://i48.photobucket.com/albums/f218/cmarien/gitaren/F21F1CE5-D595-45AD-AB2A-8EA7F9C36527_zps0aensa47.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f218/cmarien/gitaren/0AD67CF8-72D8-43D6-8B88-8FDA4B415E18_zps987zeppo.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f218/cmarien/gitaren/36844CE5-D9A5-47F9-9670-8966B7841B1A_zpssceum2rp.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f218/cmarien/gitaren/946A9CB6-9EA9-4474-A13D-2F091D4CE355_zpstgnc8qcc.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f218/cmarien/gitaren/7656AB4C-8F19-4A7C-B60F-C7A67F7AE60B_zpsgdix6qgd.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f218/cmarien/gitaren/020F05A1-2650-476F-B7B7-790CB7BA80D6_zpsmup2dcjh.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f218/cmarien/gitaren/795C21C4-EEDE-4626-9578-0F80230B0477_zpszwxsv2k3.jpg

[Javaca]

Jan, je bent geniaal! Mag ik wat betere foto's van de constructie?
692

Het is eigenlijk een retesimpele constructie. De middenpaal heeft twee gleuven waarin de twee zijgeleiders komen. Deze zitten aan het voorste blok en aan de achterkant met een klein blokje vast met acht grofdradige schroeven met een brede flenskop (gered uit een IKEA kast).
Door beide grote blokken loopt het schroefdraad uit het neuswiel. Dit zit er van vooraf ingestoken (afgedekt met een messing plaatje) en gaat door de moer die in de middenpaal vastzit.
In beide blokken is van bovenaf een stuk stokeind (houtdraad - M10) gedraaid. Hierop staan de bekken die met een slotmoer en ringen de boel losvast op hun plek houden, aandraaien tot de bekken draaibaar zijn, maar niet rammelen.
De middenpaal steunt op een klein plaatje waar een M12 bout uitsteekt die door de werkbank heengaat en vastgezet wordt met een ring en vleugelmoer.

693
De moer uit het neuswiel zit aan de achterkant van het middenblok, zodat deze bij het aandraaien in het blok getrokken wordt.

694

Zal een infographicje tekenen van het hele bouwproces. Denk dat dat duidelijker is...

[loose-fur]

Fantastisch, Javaca! Maar begrijp ik goed dat de kracht op de bekken uiteindelijk op de eindjes schroefdraad (M10) terecht komt? Die schroefdraad (stokeind noem jij dat) kan die druk wellicht wel aan, maar hoe zit het met het hout waarin die schroefdraad gevat zit? Wordt dit niet samengedrukt?


Tee.

[Javaca]

Fantastisch, Javaca! Maar begrijp ik goed dat de kracht op de bekken uiteindelijk op de eindjes schroefdraad (M10) terecht komt? Die schroefdraad (stokeind noem jij dat) kan die druk wellicht wel aan, maar hoe zit het met het hout waarin die schroefdraad gevat zit? Wordt dit niet samengedrukt?


Tee.
Valt mee, het is behoorlijk hard eiken. Heb de draad er in gedraaid (grof houddraad geen M10) en er daarna weer uit gedraad en het hout mogeens verhard met dunne superlijm alvorens het draad er weer in te draaien.
http://www.esmax.nl/image/cache/data/producten/Stokeind_met_Torx_ElZn-500x500.jpg
De kracht wordt verdeeld door het blok er boven, bij het aandraaien wil het blok er af kantelen, maar wordt naar beneden gehouden door de schroefdraad. De druk naar achteren is minder.
Daarnaast is het enkel een klem om dingen vast te houden, niet om iets dood te persen.

[Ike57]

Een tip om een goed passende contramal te maken voor een electronica afdekplaat (backplate).

1. De rechte zijden van de backplate "ingesloten" in goede, rechte stukken MDF en de hoeken voorzien van niet hechtend papier (ik gebruik hiervoor stickervellen)
http://atgp.nl/backplate/01.jpg

2. De openingen met de afgeronde hoeken volgegoten met epoxy.
http://atgp.nl/backplate/02.jpg

http://atgp.nl/backplate/03.jpg

3. Na het uitharden van de epoxy de (kopie van) de backplate grotendeels eruit gezaagd.
http://atgp.nl/backplate/04.jpg

4. De rest weggehaald met een kopieerfrees (op de freestafel)
http://atgp.nl/backplate/05.jpg

5. En het resultaat is een perfect passende set mallen voor de backplate en de uitsparing in de body.
http://atgp.nl/backplate/06.jpg

[Pepe]

Gitaar tuner als klem.


https://www.youtube.com/watch?v=sKwmq9gq8cc&list=RD0gjhTYHRtMg&index=2

[no 1 hops]

jaren geleden een cort met rollernut een refret gegeven.
omdat de frets een mooi stuk hoger waren (jumbo) dan het origineel bleek de rollernut te laag te zitten en heb ik er een stukje hout onder gedaan en dat werkte prima
tijdje geleden toch maar eens opnieuw gevlakt en was dat stukje hout te dik, maar ik moest maar een fractie omhoog.
creditcard was ook te dik, totdat ik in een laadje een pakje vond met van die stukken dunne transparante folie bedoelt om schermen van een smartphone te beschermen.
1 was te dun, 2 was perfect.
het mooie was dat ze als het ware op elkaar kleven en een soort van stevige massa vormen.

misschien dat puristen dit helemaal niets vinden, maar het werkt, en je ziet er ook eigenlijk niets van.

[BamBuFan1]

totdat ik in een laadje een pakje vond met van die stukken dunne transparante folie bedoelt om schermen van een smartphone te beschermen.
1 was te dun, 2 was perfect.
het mooie was dat ze als het ware op elkaar kleven en een soort van stevige massa vormen.

misschien dat puristen dit helemaal niets vinden, maar het werkt, en je ziet er ook eigenlijk niets van.

HEILIGSCHENNIS!! Klokkenbrons of zuid-Tibertaans marmottenbot en verder nix om als topkam te gebruiken! ;p

[no 1 hops]

HEILIGSCHENNIS!! Klokkenbrons of zuid-Tibertaans marmottenbot en verder nix om als topkam te gebruiken! ;p

;-)
blijt ook priegelen met die zuid tibertaanse mormottenbotjes gedoe gedoe

[BamBuFan1]

;-)
blijt ook priegelen met die zuid tibertaanse mormottenbotjes gedoe gedoe

Het geheim is om ze eerst even met een flinke moker te verdoven.

[The Crash Cowboy]

Ik heb ‘m nog niet gemaakt, maar in de onderstaande links staat een manier om zonder alle rotzooi die je krijgt door een het hele geval uit te frezen met een router, een radius dish te maken. Je zet dan op een stevige grondplaat (bijvoorbeeld van 40 mm multiplex) op verschillende afstanden van het middelpunt shims van verschillende hoogtes, en daarop schroef je een dunne (8 mm) plaat MDF vast die dan over die shims gebogen wordt. Lijkt me een goeie manier, maar zoals ik zei heb ik er nog geen ervaring mee. Iemand wel ?

https://forum.ukuleleunderground.com/showthread.php?30203-How-to-make-a-Radius-Dish

https://homegrownlutherie.wordpress.com/2012/08/21/making-a-radius-dish/

[no 1 hops]

diverse trucjes op gebied van schuren
https://www.familyhandyman.com/woodworking/41-genius-sanding-tips/

[arnoldtims]

Niet echt een custom tool maar wel een tip. Ik had nog een strat die niet meer bespeelbaar was vanwege versleten frets. er zaten dode tonen op de hals en opdrukken van de snaar was op vele posities niet meer mogelijk. Had nog nooit zelf iets gedaan aan frets maar ik zag bij de Kruidvat een vijl liggen voor kunstnagels. Met 6 verschillende vlakken. Van grof tot polijsten. Daar een poging mee gedaan om de frets te vlakken. En dat is prima gelukt. Hij is vrij dik en daardoor aardig vlak en de grove kant kan er redelijk snel wat afkrijgen. Het is vast niet geschikt om hele ongelijke frets aan te pakken maar voor spot reparatie en licht vlakken werkt het heel goed. Mijn frets zijn al erg laag en moet t.z.t. toch nieuwe frets hebben en kon er niet veel aan verpesten maar voor een eerste keer ben ik toch wel erg tevreden. De gitaar loopt nergens meer aan en opdrukken gaat weer overal.

[no 1 hops]

Niet echt een custom tool maar wel een tip. Ik had nog een strat die niet meer bespeelbaar was vanwege versleten frets. er zaten dode tonen op de hals en opdrukken van de snaar was op vele posities niet meer mogelijk. Had nog nooit zelf iets gedaan aan frets maar ik zag bij de Kruidvat een vijl liggen voor kunstnagels. Met 6 verschillende vlakken. Van grof tot polijsten. Daar een poging mee gedaan om de frets te vlakken. En dat is prima gelukt. Hij is vrij dik en daardoor aardig vlak en de grove kant kan er redelijk snel wat afkrijgen. Het is vast niet geschikt om hele ongelijke frets aan te pakken maar voor spot reparatie en licht vlakken werkt het heel goed. Mijn frets zijn al erg laag en moet t.z.t. toch nieuwe frets hebben en kon er niet veel aan verpesten maar voor een eerste keer ben ik toch wel erg tevreden. De gitaar loopt nergens meer aan en opdrukken gaat weer overal.wat werkt dat werkt, maakt dan niets uit en je bent goedkoop geholpen.

[no 1 hops]

kon deze jullie niet onthouden, hoe simpel kan het zijn.
https://www.tdpri.com/threads/recommendations-for-mobile-guitar-workstation.1133326/post-11973995

https://images2.imgbox.com/ad/29/gWK07URI_o.jpg

[Fobo]

kon deze jullie niet onthouden, hoe simpel kan het zijn.
https://www.tdpri.com/threads/recommendations-for-mobile-guitar-workstation.1133326/post-11973995

https://images2.imgbox.com/ad/29/gWK07URI_o.jpg
Ja, simpeler en effectiever dat dit wordt het niet! Je moet maar op het idee komen.